主题：柏林游记 题记 -- 火候

西面和法国之间大国少，都是小国。可能既能通过军事，也能通过通婚。

法国革命和拿破仑战争，德国西部的大多数国家（有些被拿破仑重组）都加入了拿破仑的附庸“莱茵同盟”。拿破仑建立了威斯特法伦王国，让自己的御弟作国王。耶拿战役后，普鲁士领土严重缩水，西部的领土都损失殆尽。

拿破仑失败后，维也纳会议1815年左右把西部的莱茵河地区和威斯特法伦地区正式给了普鲁士，作为反对拿破仑战争中主力的奖赏。

iron kingdom 里面写的是普鲁士国王娶了西部某国的一位公主，公主的叔叔无后，普鲁士国王即位兼并

赶来填坑

记得小时候看航空知识，有一期上面介绍一些有关东德人民群众为投奔西德而自制的飞行器案例，印象比较深的有棉布热气球（漏气失败了，后来换成防水帆布的才勉强成功，然后大宗布匹交易就要报告警察），胶合板自制飞机（东德的小汽车提供发动机和集体材料），那时候我也不明白东德和西德到底是什么个玩意，不知道他们为什么那么心急地要逃离自己的祖国。看完之后最大的感觉是我家的窗帘，椅子和桌子都是潜在的战备物资

后来明白事了，也知道冷战了（我记事的时候已经90年代了），知道了东西德生活水平的差距，但到现在还是不理解为什么那些人要逃离东德（都说当局者迷，其实我们没经历过的人才是真正的“门外汉”）。既然来到了柏林还是得来看一下这个世界著名的冷战景观。

本来我是本着间谍桥去的，功课没做好，以为那家伙是在柏林市内的，瞄着地图上的桥就过去了，结果歪打正着碰上的是柏林墙遗址(城铁u1终点站)。

这就是我想象中的间谍桥----鲍伯姆桥，这座桥在柏林墙修建之后两德合并之前是西德居民出入东柏林的步行通道，仅限步行.（东德守北面桥头堡，桥面则归西德）

柏林墙本身是一个完整的边境保安体系，由围墙，双层电网和中间的巡逻设施组成，瞭望塔警戒哨密布其间，各种障碍设施不计其数（捷克刺猬等等)。东德一侧的楼房窗户也都被封闭，也可以看作是柏林墙的一部分。整个系统在当时有效的阻止了东德人口外流，作为防御系统来说是成功的，但是东德本身的问题让这套现代化的体系成了众矢之的。

东德开放边境后，多数柏林墙都被拆除了，施普雷河边的这段墙被保留了下来，1990年来自德国的艺术家团体vbk和bbk在墙东侧作画，后来经过很多艺术家努力，完成了east gallery 的创作，这段1.3公里的墙差不多是世界上最长的 保存最久的露天艺术展示了（郑州的那个龙墙不知道是否比他要长）。3月1号，本来计划拆除一部分柏林墙来建豪华公寓，后因为抗议推迟到3月18号拆除。墙原归施普雷河管理局所有 后转手到了附近的一个室内体育场所有，体育场的运营方很可能就没把艺术家们当回事。

east gallery 的画很有意思，各种表现形式和题材都呈现于此，游客们的留言也很有时代特点。下面我们选几个来看

这是柏林墙边一座老楼上的墙体画----爱是永远的主题

迷路主要怪司机看不到地图

工业与环境？

晴天的话是可以看到电视塔的

至理名言

这个可以叫复脸么？

签名质量也有好有坏，可以分为几类：一类有备而来，用油漆留名，留言很长有逻辑性 第二类算是准备不充分，只有mark 笔，签名也多是爱来爱去 第三类 算是即兴，随手用圆珠笔和水性笔留言,其实在潮湿 垂直的墙面上用水性笔书写是很困难的，这一点我是深有体会。

湾湾思维异于常人，这个位置很个性啊。

反动言论，回复不反动。元芳,你怎么看?

办证威武，老军医威武，只要有日文出现的地方都有“钓鱼岛是中国”的字样，版面之大有喧宾夺主之嫌。

浙江大学威武，貌似还有夏大和某校团委的。

庆祝18大召开，有时代特点

西侧的涂鸦明显不如东侧的规范

某不和谐的刁民（第三只腿不好画啊）

本来查理检查点是当天的重点，时间被压缩只好退居其次了。

曝光过度，请见谅

查理检查点是柏林墙上当年供西方官员出入东柏林的通道，很多人东德居民试图在这里闯关，直接闯关，藏匿在北约官员的汽车内（人肉座椅，人肉靠背），抑或是在北约军事人员的帮助下伪装成军事人员出逃，某美军上尉屡试不爽，提供服装帮助多人逃脱，最后一次失手被擒。斯塔西和边防军的效率还是不低的，“幸运儿”只是少数，多数闯关的努力都以失败告终，上到60岁老人下到刚成年的青年。这里还发生了悲剧的枪击事件Peter Fechter之死，两德统一后当年开枪的士兵被判刑（就是那个法官提出抬高枪口以显人性的典故的由来）。查理检查点，柏林墙遗迹内有个小博物馆，纪念品商店楼上还有一个，沿街兜售纪念品的小贩不计其数。。。。

猎奇的旅游项目，两欧元就能卡个戳

盟军的旗帜，苏联不在了，北约应该被扫进历史的垃圾堆里。

昔日的军事要地 现在成了旅游热点，让人唏嘘不已。查理检查点内有名人留言簿，旁边有持欧美旗帜收费照相的“大兵”，演员们紧身军服风格让人想起重口味的欧洲homosexual漫画。

柏林墙的建立反应的不仅是东德困境也是整个苏东集团的问题：生产力落后及其带来的话语权困境。东德继承了德国经济最差的地区（东欧要比西欧落后很多），又被苏联束缚了手脚（不分工根本忙不过来），而且也不能像西德那样接受马歇尔援助计划的贷款。这时人口对东德整体来说就非常重要（要不然也不会引入那么多的土耳其移民了），但是战后初期的消费品的匮乏让百姓趋向繁荣的西欧，人口的逃离在1961年达到顶峰，当年8月9日，登记在册的东德难民就有1926人，创历史之最。随着西德经济的起飞，在可预见的未来，还有愈演愈烈之势，东德加强边境管理也无可厚非，即便是现在柏林还是要靠联邦的救济维持体面，这和历史上其他时期差不多的说，勃兰登堡在变成大普鲁士（向西扩展）之前也是穷得叮当响，王位都能转手卖给施瓦本的贵族。

面对东德的难民，我不相信西德真的会那么热情的欢迎更多的东德难民：德国的地域偏见也不是一天两天了，更何况还有抢饭碗之嫌(唯一进入政坛高层的京特.纪尧姆还是个东德特务，反倒是当年的共青团干部现在当上了德国总理)。在西方有钱邻居居高临下的态度里，东德政府的努力建造的保卫“发展”之墙（东德经济水平相对原来的普鲁士地区还是有很大提高的,门类还算齐全）变成了耻辱之墙,这个题材深深地触动了西方政客们的兴奋点，各种墙下演说层出不穷。7 80年代东德百姓的生活水平生活还是有很大提高的，以至于马库斯伍尔夫（东德间谍头子)都认为去一旦开放边境，多数前往西柏林的人还是会返回的。柏林墙一倒，拆墙狂欢之后，两德合并带来给原东德百姓带来的问题（失业，生活质量下降）就不见得有很多人去关注了。

柏林墙室外展板上的内容多显示逃离东柏林多么的惊险，好像东德是个人间地狱，谁又知道那个跳过来的东德哨兵背负了一辈子的逃兵恶名最后郁郁而终呢。20多年过去了，所有人还都想在东德的尸体上踩一脚，以显示自己的“伟光正”，他们真的会比当年苏东集团的人要强么。这种群体的癔症狂欢不知能持续到几时。真实的柏林墙不见了，心理的柏林墙还在。

在柏林的最后一天贡献给了举世闻名的博物馆岛（因为有衣帽间可以存包），前几天的晚上去踩了踩点，把几个博物馆的位置摸了个大概。这让我对博物馆的规模有了准备，但是博物馆内部藏品之丰富还是让第二天的我有点猝不及防。

时光隧道

这是旧国家画廊一侧的长廊，长曝光变焦，刻意营造一下迷离气氛，晚上走在这个长廊里确实别有一番情趣

历史与现代交错的交错

柏林电视塔出现多力克廊柱中间在这里并不突兀，反而加强了戏剧效果。

关于博物馆岛，先简要介绍一下。

各博物馆位置如图中红色图块所标：由西北到东南分别为

博德博物馆 Bode Museum,陈列欧洲中世纪历史文物，

博加盟博物馆 Pergamon Museum 陈列中近东古代历史文物

旧国家画廊 Alte Nationalgalerie 陈列19世纪雕塑与艺术品，

新博物馆 Neues Museum 特洛伊和古埃及历史文物和部分德国历史

旧博物馆 Alte Museum 欧洲早期文明如希腊半岛，亚平宁半岛文物。

与博物馆岛一河之隔的还有德意志历史博物馆（西南，在柏林大教堂正对面），东德博物馆（东北，在柏林大教堂后身）。

根据攻略（必要的资料还是要看一下的），博物馆岛有一天有效期的通票，考虑到Pergamon和新博物馆的受欢迎程度，为了节省排队时间，建议还是在旧博物馆处买票。提示：预约参观新博物馆的时间（貌似是必须的），可以在旧博物馆售票处办理。

旧博物馆原名皇家博物馆，1845年改为现名，由腓特烈三世（洪堡大学创始人)下令修建。和巴黎的由皇宫改造的卢浮宫博物馆不同，旧博物馆诞生之初就是以文物为中心，教育研究为目的进行设计和建造的，装饰简单肃穆，淡色的墙壁和地板配合温暖的光线营造了一种思考的氛围。除了伊特鲁里亚（Etruria）文明以外，其他陈列的内容对于我来说并不新鲜，在这方面欧洲的博物馆大同小异。下面选几件有特色的展品回顾一下

爱琴海边出土的墓俑，

发饰表明该女子生前并未出嫁，手握果实说明未曾生育，全身盛装（衣裙原本是红色的）准备出现在自己冥界的婚礼上（新郎是哈迪斯）。

很传神的雕刻（照片构图也挺好)

希腊的陶罐，专门有一个展厅用于陈列

某罗马贵人的雕像，不知道披风是石材原本就带的还是后期添加的

凯撒，雕塑和背景配合有种慑人的气势。

镜中的维纳斯

从俄罗斯境内出土的金鱼，注意尾鳍和鱼身上的浮雕（所在展厅为钱币分展厅，里面还有一个性生活展室，各种少儿不宜，就不上片了）

顺带说一句伊特鲁利亚文明，该文明是罗马之前统治意大利西部的城邦国家，语言和周围其他文明很不一样，起源更是无人知晓，罗马历史中对该文明的记述也语焉不详（罗马共和国前的最后一人国王就是伊特鲁里亚人）。该文明承前启后，继承和发展了希腊文化，深刻的影响了罗马。博物馆完整地陈列了从意大利出土的伊特鲁利亚勇士的墓藏，从盔甲到装饰物很有特色，但是限于镜头限制，不能很好的呈现，就不上照片了（ps:那个展厅也分外冷清，可能是我去的太早）

从旧博物馆出来，转个弯就是新博物馆。说是新博物馆，其实就比老博物馆晚了20几年(1831:1855)。新博物馆内部装饰要比老博物馆繁复，尤其是几个大厅的壁画更是漂亮，如果不是因为二战的摧残，会有更多的装饰细节保存下来。值得一体的是，新博物馆本身在建筑技术上也有很高的地位：柏林第一座钢构建筑，首次使用了蒸汽打桩机，算是工业时代的一个标志吧

北入口，爱琴海岛屿展厅内雕塑，该展厅的装饰未经修复，意在提醒大家那段不堪回首的历史。

一楼是近东主题，重点是施里曼的考古发掘，王冠，装饰物还有连体瓶（有生殖崇拜嫌疑）

药杵（某人以为这是娱乐器材)。

某镇馆之宝---Berliner Goldhut（包含大量青铜时代历法知识金帽子），安静地躺在一个不引人瞩目的角落里。

古罗马时期的军功章。现代军功章的雏形

二楼临时展览的主题是“俄罗斯与德国--千年关系”，从汉撒同盟的皮货栈到彼得堡的建立，从叶卡捷琳娜女皇再带德俄两国贵族间悲剧的爱情故事，从中世纪的战争到二战及冷战后的摩擦，这个展览都有清晰的展示。德国人就好像一个导师和桥梁，在不同时期不断地将先进技术介绍进俄罗斯，帮助俄罗斯成就了一个欧洲大国进而影响世界，两国的关系极其微妙，两国的融合与摩擦很大程度上影响了欧洲乃至世界历史的进程。

18世纪德国出口的先进火炮

20世纪30年代，向苏联提供的坦克模型（还是过顶履带，不过貌似已经是三人炮塔了），对比同时期的苏联坦克，优势已经不明显了，战术思想上还有些落伍，学生和老师的关系也不是一成不变的。

一楼展厅里十分昏暗，人也不是很多，多数人来新博物馆是来看埃及文物的。

埃及文物的陈列分割为两部分，地下室陈列的是木乃伊和娜芙蒂蒂胸像的发现过程，二楼则是埃及文明总结。木乃伊展品个人感觉不如荷兰莱顿的国家考古学博物馆，值得一提的是地下室内陈列有埃及努比亚王朝时期（黑人埃及)的文物(出土自苏丹naga)，雕刻上的黑人特征非常明显

脸型 嘴唇 眼睛的特征表明这是一位黑人国王

部分文物为19世纪末考古发掘，另一部分是从苏丹共和国借来的。

二楼展示的是古埃及文明不仅仅是简单的文物陈列，德国考古学家用模型复原了埃及人的生活场景：工场，住宅以及生活方式。相比之下，卢浮宫在这方面就要逊色一些，这也算是后来者的优势之一吧。埃及文明展区的最后一个厅，是娜芙蒂蒂的“私人空间”。

雕刻师图特莫斯把娜芙蒂蒂的那种女性美表达的相当出色，堪称完美。

雕像面部的线条优美，尤其是下颌骨处轮廓线清晰却不生硬，和颈部配合的非常好。

脸部肌肉也雕刻得十分生动，眼睛附近的肌肉雕刻得非常生动，饱满.

嘴唇 唇线清晰，唇肉丰满，非常的性感，让人有想一亲芳泽的冲动.

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雕像五官精致却传递出不同于小家碧玉的美，堪称是造物主的杰作。无怪乎模特本人--皇后娜芙蒂蒂名字的意思就是：美丽的人来了。要放到现在，肯定要盖过西方国家的多数的第一夫人，在我看来，可能只有丹麦女王三姐妹年轻时可与之一比。

这位皇后的夫君阿肯那顿也是个很有影响力的君主，在位期间进行宗教改革，推动一神崇拜，这与后来的摩西出埃及有扯不清的关系。另外，这对夫妇的儿子即是著名的法老-图坦卡蒙。

博物馆的灵魂在于文物，有了文物就有故事，有了给别人讲其不得不听的故事的能力才是一个博物馆真正实力的体现，一个国家实力的体现。毫不夸张的讲，娜芙蒂蒂就是新博物馆的灵魂，也是那个时代第二帝国实力的象征。

ps:娜芙蒂蒂所在展厅不允许照相，相关图片均来源于网络。新旧博物馆均有英文讲解器（人太多的时候没有耳机只能用扬声器），不需要买摄影票。

本篇太长，柏加盟博物馆的内容且听我下回分解。

柏加蒙之梦

我从新博物馆出来之后（分不清正门还是前门，貌似我是从后门进去的，从前门出来的），就直奔柏加蒙博物馆。

提示：博物馆岛上博物馆众多，展品丰富，要在一天时间内看完所有博物馆还是很紧张的，各位看官要注意各博物馆的开放时间，做好行程安排。

柏加蒙博物馆虽说是矗立在博物馆岛上，但是正门却无法从岛上直接进入，需要绕道施普雷河西南岸再重新登岛进入博物馆（具体情况如下图所示）。有天票的好处是可以省得排队

这也是没有办法的事情，尽管1830-1876年有三座博物馆在岛上落成，但还是没有足够的空间来容纳更多的文物（购买与发掘得来）。

1884年德国建筑方案是将博物馆分成两部分，一部分在城铁以北展示文物（后来的腓特烈大帝博物馆，即今天的博德博物馆），另一部分在城铁以南来展示古迹，这就是柏加蒙的概念雏形。

火车从博物馆间穿过（扩建后的柏加蒙博物馆北大厅外立面（临时展览）与博德博物馆）

后来柏加蒙博物馆不断扩建，现在大到了找不着门的地步。

这是第一版柏加蒙博物馆，自然采光，因为结构问题和博物馆扩建，只存在了不到十年的时间（1901-1909）。现在的大厅设计用灯光重现了自然采光的效果。

这是现在的柏加蒙博物馆正门（太宽，没有镜头能一次收全，只能玩拼接的全景，这个不是我拍的）

根据博德提出的概念,建筑师alfred messel规划了一个三翼楼的博物馆，预计展览内容包含了今天德意志博物馆和博德博物馆与中近东艺术博物馆的所有内容，现在的柏加蒙博物馆实际上也是由三个博物馆组成：柏加蒙博物馆，古代近东博物馆与伊斯兰艺术博物馆，当然只用一张门票。

messel在1909年去世，没能看到博物馆完工（因为一战和地址条件问题，博物馆实际上在1932年才完工。）

这是未来的柏加蒙博物馆,第四个翼楼是全新的接待大厅，正在施工中，预计2025年完工。。。。设计师o,m ungers在2007年去世，不知是巧合还是柏加蒙“克人”。

进入博物馆以后第一个映入眼帘的就是整个博物馆岛的精华之一----柏加蒙神庙大厅，

柏加蒙（pergamon）现位于土耳其伊兹梅尔省，与希腊隔海相望，原是亚历山大卫士lysimachus的王国的一部分，守将兼国家司库philetaerus（阉人国王）后来自立为王，建立柏加蒙王国，雅典娜神庙修建于公元前170年（欧麦尼斯2世是阉人的侄孙)，后屡遭毁坏，如拆了墙砖以修建工事抵御阿拉伯人，亦或是被土耳其老农拆了雕像烧造生石灰。1864年，一位德国工程师carl humann发现了正在消失的建筑，阻止进一步的破坏并说服柏林博物馆前来参与发掘。整个发掘前后进行了三次，历时8年。根据协议，土耳其政府留下了部分文物，而神庙装饰残件则被送到柏林重新组装（难度不亚于秦始皇的铜车马）。

神庙平面近似正方形（36.8*34.2）,底座上镶嵌着一圈长113米，高2.3米的浮雕.

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浮雕主要讲述的是奥林匹亚诸神在宙斯的带领下干挺巨人的故事，由诸神与巨人单挑的场景拼接组成。浮雕上的巨人都处于下风，对失败和惩罚的恐惧无法掩饰，而奥林匹亚诸个个神勇异常，占尽上风，对叛乱的诸神满脸蔑视。如此大规模，高水平的希腊雕刻我还是第一次见。

博物馆因为空间有限，不是复制神庙而是将雕像的整个平面外翻，置于大厅的墙面上，浮雕的展示平面呈凹字形。由于差不多是半个神庙都装进了大厅，视觉效果十分震撼，可能比野外观看神庙原址还要好。

走上神庙台阶后看到的是telephus hall,讲述的是telephus的一生，由于残缺得厉害，值得从其他遗址中挑出部分文物（如马赛克和雕像）来进行补充。例如下图

（可算能用自己拍的照片了）

柏加蒙博物馆作为一个考古发掘博物馆，其文物陈列很有特色，注重历史场景的还原：普遍是以文物残件为中心，对遗址原貌进行大限度的复原，通过空间而不仅仅是时间来让参观者成为辉煌历史的一部分（与凯旋门有相似之处），感受辉煌，认同这种辉煌。这种设计概念的实现，很大程度上要归功于以博德为代表的19世纪后半页的德国知识界尤其是历史学界。处于德国上升时代的德意志历史学家，往往会将自身的主观民族情感投射于史学研究中，具有极强的“双重认知建构”特征：即将德国的历史人物的认知投射到历史人物的认知上，构建一个基于德国人的历史人物形象，建立一个以德国为中心的二次话语体系，从而强化整个德国的民族认同，强化世界对德国的认同。德国的历史学家不是书呆子，他们从文物中找到了斗争的勇气和激情，把自己的知识变成了德意志的武器，得到了“六经注我”的真传，是真正的爱国者，这样的人才配叫做公共知识分子，反观今天微博上那些自封为“公知”的蝇营狗苟之辈，真TM让人脸红。

博物馆的南侧还有几处类似的展示，如miletus大厅，直接把miletus市场南大门搬了过来

裸体的图拉真皇帝（守门人）

中近东历史博物馆的收藏也很有看头，古代亚述，乌拉尔图，巴比伦文明的实物样样都是精品，配合着重建的伊斯塔尔门与光荣大道（缩小比例后仍然震撼），亚述王室内廷（没有窗户的红屋子），真的是能充分领略中近东文化的魅力（柏加蒙博物馆的解说是标准的大陆腔普通话，播音水平有限但是解说词的翻译水平非常好），让人不得不赞叹德国历史学家的严谨和细致（伊斯塔尔门也是由散件的琉璃转组装的），还有那惊人的想象力。唯一可以吐槽的地方就是那些毫无遮掩的暖气片，和文物并列，真是有煞风景。

三楼是伊斯兰艺术博物馆，主要是奥斯曼帝国苏丹赠送的文物，里面还有约旦某王宫的雕刻墙壁，除了瓷器以外的展品确实能够让人会想起伊斯兰开放，鼎盛时代的情景，看看现在，让人唏嘘不已，这也是博物馆的教育作用吧。

遗憾的是，由于维修，希腊展厅所在的整个北侧都没有开放，下次有机会再来拜访吧。

博德博物馆夜景

一个城市的崛起要依赖于其地理环境，经济环境和政治环境，这三个要素相辅相成。恕我愚见，勃兰登堡公国的地理环境并不十分有利于一个大城市的崛起：，地处偏远（远离神圣罗马帝国中心，远不是现在东欧的大门），贫瘠的沙土地（普鲁士工业革命之前的手工业不值一提），没有出海口（30年战争没少吃瑞典苦头），施普雷河流域也并不发达（另一个大城市科特布斯居然还是少数民族地区）。地理条件如此，经济上不可能有什么作为的。柏林的崛起主要归功于政治环境，柏林的发展与普鲁士乃至整个德国的兴衰密不可分，如果不是霍亨索伦家族将其统治的普鲁士定都于此，柏林很可能就是个二线城市（翻了一下维基，其他州的首府历史普遍都要比柏林长）。

普鲁士王国的发展史在前面已经叙述过了，但是条顿骑士团才是普鲁士政治军事组织的基础。查理曼大帝以后西欧人很热衷于向东“传播”文明，当然这种侵略客观上促进了东欧的进步，条顿骑士团（军事修会）在十字军东征之后就在不断的进行着这种行动，东征普鲁士，爱沙尼亚，奠定了后来霍亨索伦王朝的基础，勃兰登堡选帝侯本身就是条顿骑士团的团长。普鲁士王国由骑士团这种半独立的军事团体建国，不怎么接“地气”，整个国家为军事服务而不是军事为国家服务，有点本末倒置。军队的威权体系（命令与服从）对国家整体影响至深，这让议会制在普鲁士乃至整个德国进行的磕磕绊绊，不断反复，直到二战结束之后才基本解决。

宪兵广场上的德意志教堂（deutsch dom）现在被改造为德意志议会史展馆，永久展览名为Wege, Irrwege and Umwege 我理解为：“道路，迷失与回归”。宪兵广场的圣诞集市很不错的说，不过是收1欧元门票的。

议会展览不收门票（这很重要，对面的法国教堂就要收取3欧元的费用），有衣帽间。展览的展板与声光资料都是德文的，好在英文讲解器内容丰富（需要押金或证件），不过要注意解说词号码在展板下边缘不起眼的位置。

德意志教堂的塔楼是谢绝参观的只能用按快门解解馋了

日耳曼尼亚，德意志的标志。19世纪的德国已经不再是那个受罗马欺凌的蛮邦了

解说起始位置在一楼（半地下室），从19世纪初法国革命开始，德意志全境深受影响（普鲁士国王自己组建过一个没实权的普鲁士议会），伴随着工业革命的进行，资产阶级与封建王室的矛盾日益突出，最终导致了1848年的革命（惭愧的是，我还没看过恩格斯所著的《德国的革命与反革命》）。

这是当年举行德意志议会的法兰克福圣保罗教堂模型，德国各地（包括奥地利）来的代表在这里讨论德国统一的议题，为大德意志和小德意志争论不休，最终通过小德意志方案（奥地利和南方各州因此退出）。但是其决议受到各地君主抵制，议会本身也遭到普鲁士军队镇压，清场（不愧是两大欧洲宪兵之一），议员也纷纷远走他乡（英法早就为他们准备好了撤往美国计划）。

1848年 3月22日，在此次革命中死去的柏林自由主义者的遗体告别仪式在德意志大教堂前举行，这幅画名为Aufbahrung der Mrzgefallenen，展示了柏林的各个阶级的精神面貌（解说得很详细），很可惜的是画作并没有完成（也可能是有意为之），现存于汉堡市政厅。

真正的德意志议会是普奥战争之后建立的联邦议会，上下两院共同立法，但行政权由联邦主席团把持，联邦主席团主席是普鲁士国王，由此看来俾斯麦的宰相之名无虚。不过总感觉解说词把俾斯麦描述成了一个手段高超的政客，这可能也和他的统治方式对德国日后发展的负面影响有关。

2楼时西德议会史，三层四层展出的是魏玛共和国与东德的历史。一战后的德国政治非常混乱，在柏林同一天就成立了两个政府，旧势力与军方随后残酷镇压了革命政府（罗萨.卢森堡之死），革命政府不受欢迎或多或少与其领导人中犹太人比例过高有关。魏玛共和国的议员们很多人本身就不太信任议会，再加上希特勒这个不世出的精通政治的魔王，魏玛共和国只维持了10来年就宣告结束了。二战之后东西德分治，90年两德合并，德国重新走上了正途。

值得一提的是，该展览有很多印刷精美解说品可随意拿走，另外还有关于德国议会制度的德语cd也是免费的（不懂德语有时候还是挺麻烦的），可见德国人对其制度的自豪与骄傲。

国会大厦其实是我第一天的最后一个景点，虽然参观国会不需要门票但是需要预约（因为要限制客流以便维护和秩序，国会毕竟还是挺庄重的场合），我是在网上预约的，也可以在现场预约（安检入口对面有预约用的办事亭，不过下班很早，需要注意）。

国会大厦是原德意志帝国的帝国议会所在地，选址一波三折，看中的地皮地主不卖，能买到的地皮又不合心意（原始娱乐场所），议员又嫌议会和旅馆距离太远，最后威廉一世拍板“就建在这”。威廉一世一家三个皇帝都出席了奠基仪式，不过奠基的定中锤在敲击时被震落（不是个好兆头）。威廉二世一直就看这个建筑不顺眼，因为塔尖比皇宫的高，设计师没有听从他的建议，甚至在非公开场合称其为“帝国猴馆”。国会大厦离勃兰登堡门很近，不行不到五分钟，（勃兰登堡门真没啥好看的）。

这是完工之初的国会大厦，穹顶自然采光结构是当时的一大技术成就，二战后被拆除。

1933年的国会大厦纵火案，帮助希特勒登上了权力的顶峰，也宣示了他的灭亡。国会大厦在火灾中损毁严重，并没有得到全面修复，在战前的日子里只是作展览用，战争中变成了一个堡垒和厂房。最后再柏林战役中几乎被彻底毁坏，胜利旗的故事就不在这里附言了。1999年改建完毕，交付使用，就是我们现在看到的样子。这里只是议会表决的地点，议会的其他活动都在周围的附属建筑中进行。

这次来国会大厦主要是来看这个玻璃穹顶的，晚上只有穹顶是开放的，游客只有一条游览线路（入口-电梯-屋顶-电梯-出口）。白天时间国会大厦内部参观不接受个人预订，散客要拼团，时间也是受限制的。

从电梯出来以后，映入眼帘的就是国会大厦的穹顶，步道双螺旋结构，上行下行互不干扰。（穹顶入口有讲解器免费发放）

诺曼.福斯特对这种高科技风格果然是得心应手，白色步道围绕玻璃柱盘旋上升，空间内照明与布光效果很棒，迷幻又不紧张，走在步道上有种很放松的感觉。透明的玻璃穹顶带来了很好的视野，这里也算是个欣赏柏林夜景的好地方。

穹顶的顶部通风口，很有时光隧道代入感

向下眺望议会会场，议会网站上介绍议会党派组成的图与此相似。不知道是按党派集中坐在一起还是按个人随便做。

来张夜景照，周边比较杂乱，构图水平也有限，望见谅

政治发展的道路是漫长曲折的，德国议会的发展就是如此，有反复但最终还是向前进步的。不要期待政治改革一帆风顺，没有曲折就不会有成功。

柏林很大，我待的时间很短，不可能面面俱到。下面再回顾一下个我留下比较深印象的景点。

在圣诞市场吃吃喝喝

这是柏林电视塔下的weihnacht market ,我连续在这里吃了3天的德国肉夹馍喝兑了朗姆酒热葡萄酒当晚餐。高热量晚餐不可取，不过葡萄酒确实有助睡眠，走了一天脚会疼得睡不着

市场里的古典风情街，各种工艺品，各种肉夹馍

摩天轮近照

德国的土家“掉渣饼”

名菜 炖蘑菇，可以陪通心粉或者面包

名菜 洋葱炖鸡肝 蛮夷对食材的处理真不咋地，鸡肝都没焯一下，要下去都是血渣的感觉，煮玉米1欧一根，在国内1欧能买一筐

这就是热葡萄酒，酒杯押金3欧，单纯的葡萄酒2.5欧，兑了别的烈性酒再加1欧，每个市场的杯子都不一样，在我看来，这个最有特色，然后我就留下了杯子，卖酒的留下了我的押金。

只有朗姆酒能够接受

吃的时候腾不出手来，肉夹馍的照片就不上了

市政厅

就在电视塔和圣诞市场旁边，外立面很有特色，大家不会错过的。开门的时候注意，铁花装饰的门很重，不容易推开。

从圣诞市场望向市政厅，波塞冬雕像下是个很大的溜冰场

大厅装饰很漂亮

这里和俾斯麦有点关系，我去的晚还，没等询问工作人员呢就被人撵出来了柏林到处都是历史啊

胜利纪念柱

纪念普法战争胜利的纪念柱，很有古罗马遗风，底座四面上雕刻有决策，出征，战斗，凯旋四组画面，不过也是残缺不全了。要进入纪念柱需要走地下通道，但是我是晚上去的，地道关门了，直接从上面过去的（幸好车不多，不过司机开得真快）.胜利柱周边有毛奇，俾斯麦与罗恩的雕像，那天把电池用没电了，就没有留存，遗憾啊。貌似那附近还是新总统府所在地

柏林火车站

这个拖工n久的新火车站（广场现在还在维修） 没有想象中的那么大气，蓝色的玻璃在晚上效果不明显，晴天时也很一般的说。可能也是因为地处市中心，附属建筑需要刻意保持低调

上下四层，换车什么的还是挺方便的。

曝光时变焦

就为了那个欢迎来柏林的标语，顺便给庞巴迪做个广告

柏林游记就此告一段落，希望大家能够多多指正。

但是后来怎么变成一个鹰头了？莫非老毛子才有双头鹰的专利？

，统一之后想象力就不行了。河里有篇文章 叫德国的那些鸟事，里面可能会有答案。

参观了新博物馆，并和新博物馆的修复设计者聊了一下。新博物馆里的东西是非德国的东西。柏林的博物馆展品似乎显得有点单薄，艺术设计大于展品的历史价值。他们的展品成列做得很好，但是展出的内容么……与几个大国之都相比就有不如了。新博物馆如果没有娜芙蒂蒂的话，也会逊色很多。

另外有一种感觉，就是柏林的城市建设和修复者们在有意地忽略纳粹德国和东德时期的历史，特别在意突出第一和二帝国时期本国的辉煌和荣耀。遍地的普鲁士将军和帝王雕塑就是个证明。

，构建话语权或者说为自己野蛮人时期“杀父娶母”的文化开端找借口，做掩饰(父-----创立文明的人，母-------文明创立者所创立的文明，是父的劳动成果，有点扯远了)，到处找遗迹和遗存，然后搬回家。德国崛起的晚，好东西都让英法捞得差不多了，能把剩下的东西组织起来也挺不错了。德国是现代考古学的发源地，有时候论文比实物分量要重。

现在欧洲这些发达国家本来都是蛮荒之地，不可能有很多很久远的文物的。不过德国科隆的Rmisch-Germanisches Museum可能是个特例，里面陈列的都是本地出土的文物，很有看头这也跟科隆市是罗马边境重镇关系密切。

见证了德国的统一，和德国足球队赢得世界杯两大事件。

基本就是把地面的思路直接搬到地下。可惜就是地面交通的思路也是蛋痛得很

谢谢啊！