主题：【原创】埃及见闻录（1）----阿齐兹大街 -- 奔波儿
伊斯兰（Islamic）地区，在中世纪时属于开罗的核心城区，其三百多座伊斯兰古建筑属于世界文化遗产。由于缺乏资金，无数古老的建筑就在岁月的侵蚀下坍塌，让人扼腕叹息。伊斯兰地区，北起福士伏门，南到萨拉丁广场，东到死者之城，集中了无数的清真古寺。
又到了周末，这回轻车熟路，坐公车到了拉姆西斯广场。沿着Kamel Sedky Pasha大街一路东行，渴了来杯甘蔗汁，饿了来块“阿伊施”，来到了伊斯兰地区的北门--福士伏门，此处的城墙依旧保持完好，千年前修建的大门依然保存基本完好，从门上装饰的花纹可以看到犹太教的大卫星和基督教的十字架，可以想见当年的君主对其它宗教是比较开明的。城墙外侧有三米宽的护城河，已经干涸见底，铺有红色碎石，不到二米深，在防御敌人进攻的时候能起作用吗？
进入车来人往的福土伏门（Bab El Fetouh），就是阿齐兹大街（Shaari 'il-Mu'izz），在法特梅王朝时期就是开罗城最繁华的一条大街，而今却只是一条仅公两车对开的土路，两边为商铺和若干的清真古寺。第一座清真寺就是紧靠城墙的建于1013年的哈里发·哈奇姆清真寺（Gaami 'Il-Khaliifa il-Haakim），为纪念德鲁兹派的创始人--德鲁兹而建，当过关押被俘的十字军的监狱，也做过拿破仑的要塞，如今依旧是人们做礼拜的去处，一群孩子在门口玩闹。
走不多远，是一座精致的木楼，在一群砖石建筑中显得格外出奇，回去翻书才发现这座小楼，居然是一座古老的私塾---阿卜杜·拉赫曼·卡特哈拉私塾（Sabiil Kutaab 'Abd ir-Rahmaan Ketkhuda），建于1764年的奥斯曼时期。私塾外观保存较好，不知是否依旧开馆授徒？
走过巴什塔克宫（Qasr il-Amiir Bashtaak）、巴尔固格宫（Madrasit is-Sultaan Barquuq）和卡拉温宫（Madrasit is-Sultaan Qalaawuun），就是建于1382年的汉恩·哈力力（Khaan il-Khaliili）市场，若干小巷纵横交错，集中了无数礼品商店，有点像武汉的汉正街。该市场的名气颇大，是游客的必到之处。见到若干中华面孔，一番攀谈，倍感亲切。
市场东边就是伊斯兰教什叶派的圣地---侯塞因清真寺（Gaami 'Sayyid-na il-Huseyn），这儿埋葬着先知莫罕默得的外孙--侯赛因，他在680年与伍麦叶王朝的战争中战死，成为一代圣徒。这儿的祭祀是埃及规格最高的，伊斯兰教历的每年第四个月的最后一个星期二之前的两周举行，明年的时候去凑凑热闹。
与侯塞因清真寺一街之隔的就是伊斯兰教最高学府--爱兹哈尔清真寺（Gaami 'il-Azhar），于970年由法梅特王朝的格哈鲁将军所建。988年哈里发·阿齐兹在它旁边创建了世界上最古老的大学--爱兹哈尔大学，其办学目的是为了推广什叶派的教义。在打败十字军的阿拉伯世界的大英雄萨拉丁（Saladin）建立了艾尤卜王朝以后，该清真寺及其大学被一度关闭，因为萨拉丁是逊尼派的。记得当年在战场上，萨拉丁与狮心查理对阵时，见对方的战马被打死，言道：“这么勇敢的武士，怎么能没有战马呢？”，连忙让部下送去一匹战马。对敌手尚能如此大度，可对自己的伊斯兰兄弟怎能才如此气量？
穿过爱兹哈尔大街（Shaari'il-Azhar）以后，阿齐兹大街上的游客少了不少，但大街两旁依旧是买卖兴旺，走着走着，两座高塔出现在眼前，兹维拉门（Bab Zuweila）到了。这座城门当年的地位相当于紫禁城的午门，无数的人头曾经悬挂在城门之上。这么血腥的所在，自然少不了一座监狱---穆阿伊德·伊什谢赫清真寺（Gaami 'Mu 'ayyad ish-Sheikh）。1415年建造这座清真寺的伊什谢德苏丹在即位之前自己就被关在清真寺里。相比之下，马姆鲁克王朝的末代苏丹--托曼·贝依可没这么幸运，在被关在这所清真寺一段日子之后，他的首级就被高高地悬挂在维兹拉门之上。
阿齐兹大街在兹维拉门结束，接下来的街道，充满了生活气息，街道两旁大多是卖菜的摊子，一看价格比俺们那片便宜多了，买了点西红柿，算是不需此行。
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回来摆家里或是送人或是卖
香菜？
