主题：【原创】酸汤美人鱼 -- 水南风

这个月开始正式实习，累得如牲口。带我的记者大姐一个月走断了两双鞋，所幸我穿的是平跟鞋，只坏了一双，呵呵。昨天晚上又是9点后才到家，脱鞋进了房间就倒在地板上睡着了。感谢反法西斯胜利60周年纪念占了报纸的许多版面，给我一个月来第一次休息。没有胃口吃家常饭菜，干脆打电话招呼朋友循着酸汤鱼之味而去也。

我们壮族也颇好苗族酸汤鱼图的那个酸劲，家母说，她很小就要上山放牛，每天清早把很稀薄的粥放在竹筒里用大张的叶子蒙上口藏进树洞，放到下午就变酸，微微地酸挟夹着草木的清香，特别消渴解乏。家母现在有时还是故意把粥水放到微馊，浅浅薄薄的酸很是解暑。

酸总是给人锋锐的感觉，若说山西老陈醋是夹刀带棍的，那酸粥就像冰凉的丝帛。那么酸汤鱼的汤算什么？呵呵，酸汤乃是将米汁文火加温至快沸腾时，封入土坛三两天发酵成的。许多人家存有多年的老酸水，每次取用后又加入新的米汤，可比四川的老坛泡菜和陕西腊汁肉的老卤水等等。酸汤里再加入大量番茄猛火沸开，比酸粥绵厚，却比醋轻巧，依我看正合了小龙女的白绸带，材质比刀枪轻灵，杀伤力却是大大滴。配着小火锅咕嘟咕嘟，酸气四漾，恰似那白绸带前的金球，先声夺人了——“……饶是郝大通见多识广，却也是从所未见，又听得圆球中发出叮叮声响，虽然响声不大，但声音古怪之极，荡人心魄……”（《神雕侠侣》）。

酸汤本身和鱼肉却和小龙女的气质截然相反，热辣红艳非常。锅子一滚，水花朵朵，红汤下的鱼身若隐若现，想入非非者难保不会想到着力出卖色相的大腿舞。不过鱼肉吃到口里细致滑嫩，倒又有几分美女素肌，吹弹可破的资质。鱼肉的吃法最普遍的数蘸食，蘸了糊辣椒面、剁碎的烤青椒、豆腐乳、鱼腥草等调的蘸汁，热热烈烈地下肚。不过舅妈是贵州人，据她说还有一种食法是把鱼在酸汤里煮好了再剔骨取肉，用糊辣椒面、花椒面、盐、醋、酱油、细葱、蒜泥、美末、木姜油等凉拌上桌。

有很多人说，看不出酸汤鱼与酸菜鱼的分别。非也非也，我个人认为两者差别很大，除了酸源外，较大的区别还在于调味。酸汤鱼中使用了当地特有的天然味精“木枯”，汉语叫木姜子，味道像姜，但是更冲一些，一锅鱼只要用筷子滴入两滴木姜子油即可。《贵州民间药物》中记载：健脾燥湿，助消化，外治疮毒。

其实鱼肉我倒没怎么吃，但那锅里的配菜黄豆芽就全入了我的口。其实我们一直都没想明白，为什么荤边素总是比肉更受欢迎，我只能解释说，佛祖不吃肉却吃荤边素，就说明它确实是比肉来得好吃。反正素菜就是爽口，吸足了调料和肉香后更是回味无穷。最后把酸汤泡米饭吃，混个肚圆，大呼痛快之余，心里寻思着明天又有劲把这个城市踩出血来了。