主题：【原创】新疆闻见录 -- 一阐提

采玉采玉须水碧，琢作步摇徒好色。

老夫饥寒龙为愁，蓝溪水气无清白。

夜雨冈头食蓁子，杜鹃口血老夫泪。

蓝溪之水厌生人，身死千年恨溪水。

斜山柏风雨如啸，泉脚挂绳青袅袅。

村寒白屋念娇婴，古台石磴悬肠草。

——《老夫采玉歌》，唐，李贺

玉龙喀什河滚滚流淌，日夜无休地从和田东郊绕过，百转千回之后，最终注入塔里木河。

“玉龙”是突厥语的“白”，“喀什”则是“玉”，合起来就是“白玉河”，相应地，西边还有一条喀拉喀什河，也就是“黑玉河”。尽管号称玉中极品，但据考证直到十九世纪末，“和田玉”这个称谓才正式出现。又据说在几年前，政府主管部门宣布，“和田玉”要以矿物成分而不是产地来界定，即除了和田，新疆其他地方的料甚至青海料、辽宁料，再甚至俄料、加料还有韩料，只要成分合格，统统可以叫和田玉。

此种情况，大概与和田玉最传统的产地玉龙喀什河的资源枯竭不无关系。每年夏天河上游的昆仑山冰雪融化，泥沙裹挟着玉石滚入河中，再被水流逐渐冲刷到下游的和田，而现在这些宝物几乎看不到了。事实上自从于阗国灭亡，和田地区便日渐衰落，到了三四百年后的察合台汗国末期（明初），这个塔里木盆地南缘最伟大的丝路城市，古代粟特人的商业中心，按照史书的描述，除了和田玉已一无所有，“和田曾是全世界最著名的城镇之一，但现在只有玉石值得称道了”。

虽然今天玉龙喀什河里几乎找不到玉，心存侥幸的人仍每天都有，全不顾浊浪排空惊涛拍岸。当年一到枯水季的秋天，人们就成群下河捞玉，手拉手排成长队，在河床展开拉网式搜索，最重要的感官并非眼睛而是脚——要像扫雷一样边踏边探，相传训练有素的采玉人能用脚分辨出玉和石头，故而又称“踏玉”。

历史上，和田玉石曾引发无数事端，尤以清朝为甚，因为当时的产业链由朝廷垄断，采出来的玉做为贡品送往北京，严禁私自买卖违者严惩。乾隆四十三年（1778年），新任叶尔羌办事大臣高朴盯上了这一本万利的生意，试图分一杯羹，私采玉石走私到内地贩卖牟利，却因采玉过于艰苦引起玉工大暴动，被当地土官告发，史称“高朴私鬻玉石案”。乾隆盛怒下令严查，竟然连着发了六十一道圣旨，最后包括侍郎级的高朴在内，九名高官和师爷奴仆被处死，大批官员受罚。

高朴的行为其实也算家传，他乃乾隆的惠贤皇贵妃之侄，其父便是因两淮盐引案贪腐被杀的国舅爷高恒。处死高恒前，也许出于兔死狐悲，帝国首相（保和殿大学士兼领班军机大臣）、正牌国舅（孝贤皇后幼弟）傅恒求情，请皇帝看在皇贵妃的面上免其一死，乾隆笑眯眯反问小舅子：“如果皇后的兄弟犯法，又该怎么办呢？”傅恒吓得赶紧闭嘴，“战栗不敢言”。不管怎么说，从高朴之死，足以看出清廷对和田玉石产业的重视程度。另一方面，这也是出于维稳需要，因为朝廷下令免除了饱受虐待的玉工们钱粮，其待遇也得到改善。

只不过俱往矣，今天绝大多数时候，无论寻玉的人们多么眼尖多么努力，结果都是空手而归。当然了，玉龙喀什河大桥两侧还有大量玉石商铺，如果对自己的眼力有信心，不妨进去试试运气。

虽然是面积近25万平方公里的和田地区治所，但和田市并不太大，核心城区更可以徒步丈量。如同其他有年头的南疆城市布局一样，和田的中心也是一座老清真寺——其实也不算太老，一般认为它始建于同光年间，也有说建于道光末期，总之距今不到两百年，甚至可能还不到一百五十年。

这座清真寺的名称，有加买、加曼、加米、加满、居买、居马、居麻等多种译法，其实都来自阿拉伯语“主麻”，意为“聚礼”。按照教义，穆斯林每天要做五次礼拜，平时可以去清真寺也可以在家做，但每周都有一个特殊日子，这天下午，信徒们都要聚集到清真寺，共同礼拜、听阿訇讲经和举行宗教仪式，是为“主麻日”，参加主麻是每个穆斯林必须履行的义务。不过这一天虽然叫礼拜日，却并非星期天，而是设在每周五。

当然凡事皆有变通，一些因故没条件参加主麻的信徒，比如旅行者（包括征战在外的士兵）、病人、失去自由的人（如战俘、奴隶、犯人），是可以豁免的。另外还有不少人没必要参加主麻，比如疯子、傻子、瞎子、瘸子等身心不健全者。妇女和儿童则严格禁止入内，只能在外面看着。以上七类情况，叫七种“不当然”，除了主麻日，其他重要伊斯兰节日如大小斋月等也不必须（或禁止）参加，当然具体节日的豁免范围不尽相同，就不一一赘述。

比如2018年欧冠决赛正赶上斋月，利物浦的法老萨拉赫本来可以不过，因为理论上他算旅人，等归家后补过即可，但他本人坚持做了斋戒，白天啥也不吃只喝水；而巴西世界杯也与斋月重叠，德国队的大眼贼厄齐尔（土耳其裔）却胃口倍儿棒吃嘛嘛香。

可以想象，有条件举行主麻日的清真寺，规模肯定小不了。事实上，与前文提到的艾提尕尔清真寺类似，主麻清真寺其实也是一种建筑格局，后者虽然没有前者的露天大广场，但却往往具备规模更宏大的内部礼拜堂，比如和田的这座加买清真寺里面就可容纳上万名信徒。新疆大部分带有“大寺”名号的清真寺，其实都是主麻寺。主麻寺与艾提尕尔寺，更多是一种建筑分类，并非像某些网文所云代表着级别高低，两者也没有隶属关系。

十九世纪末二十世纪初，来到南疆的斯坦因等西方探险家，大多对和田印象颇深，并且留下了许多难忘的老照片。不过今人如果按图索骥，恐怕什么也找不到，就像南疆大多数城市一样，和田老城区现在成了庞大的工地，老屋子多已消失不见，而鲜艳靓丽的新房子正一片片拔地而起，起码外观上仍具有浓郁的民族特色。

新房子不远，尘土飞扬的脚手架旁，一大片人群正在休息，看上去与内地农民工没什么不同，穿着耐磨抗脏的迷彩服，三两个聚在一起，说说笑笑抽烟刷手机，只有高鼻深目的面孔才让人突然意识到这里是新疆。他们显然并不富裕，大概多半是附近地方的穷汉，这些人几年前可能还在为衣食发愁，但现在眼神中却闪烁着希望的光芒，嘴角流露出无可掩饰的欢喜。

南疆蓬勃发展的基础设施建设所带来的巨大机遇，让许多穷人有了生计和奔头，也在很大程度上铲除了暴恐的民间基础，反之谁要再无事生非铤而走险，则要直面防暴警察冰冷的枪口，这样的选择题恐怕并不困难做。

也许从社会人类学角度来看，老城的消逝殊为可惜，可是落实到特定的个体或群体，过惯了苦日子的老百姓其实并不这么觉得，他们更喜欢住新房穿新衣，此乃人之常情，当年的我们不也是这样吗？其间的是是非非，只能由历史评价。

前文说过，叶尔羌办事大臣高朴因倒卖和田玉丢了性命。史载乾隆年间，和田的最高长官叫和田办事大臣，其顶头上司就是叶尔羌办事大臣，因此高朴才有机会假公济私。这个叶尔羌显然是地名，那么它又在哪儿呢？

河边踏玉而归又看过清真寺，最后在当地排名第一的网红饭店饱餐一顿，我终于踏上了前往叶尔羌的旅途。从和田开始，旅行者在飞机、汽车之外又多了个选择，因为此地已通火车。这条总体呈L形的轨道线便是著名的南疆铁路，一端的起点在东疆吐鲁番，另一端的终点则是和田。从和田到省会乌鲁木齐，大概一千八百公里路，现在乘火车只需一天多时间。

我当然不需要走那么远，因为古代的叶尔羌就是今天的莎车县，距离和田只有三百多公里路程，不到四个小时便抵达。期间铁路桥跨越一条辽阔的大河，它就是塔里木河源头之一的叶尔羌河，发源于喀喇昆仑山口，流经喀什、克州、和田及阿克苏四地，它在莎车冲击出新疆最大的绿洲平原之一，后者的古称遂因河得名。

北京时间早已傍晚，但莎车仍艳阳高照，既然来了，当然不能虚度光阴。我对著名景点大多走马观花，反而关注一些小众目标，比如这次到莎车，首先要寻找的便是一个很少人知道的大土堆。具体过程略去不表，期间还迷路误入一个维族古村落，在一位汉语不错的当地青年指引下，才终于绕出去。小伙子很热情，告诉我怎么去目的地，不过末了却颇为鄙夷地呵呵，意思是那种东西看它做甚，我也只好陪笑敷衍过去。

费了几番周折，总算在老城区东北角的一个村子边，找到这个大土堆。稍有见识，便能认出它是一个年代久远的遗址，因为土层不仅有明显的夯筑痕迹，里面还夹杂着一些古代砖块。

土堆前树立着两块牌子，其中一块上写着它叫“奴如孜墩遗址”，颇为高深莫测，而在另一块牌子上，它的名字则通俗易懂——“唐僧讲经台”。原来，这是一座唐宋时期巨大佛塔的残骸，当地政府请专家考证后认为，该塔叫朱具婆佛塔，当年玄奘法师从印度取经归来后，在佛塔旁为当地信徒讲了好几天经。

但是我这人比较好事，查阅后发现无论《大唐西域记》还是《大慈恩寺三藏法师传》，都没有这段记载，此事大概是从玄奘弟子窥基和尚的一个著名公案以讹传讹而来。也有学者认为，这儿就是《大唐西域记》里面的佉沙国，不过我又查了下那本书，佉沙国明显是疏勒国——也就是喀什——的别称。姑且存疑。

不管怎么说，它现在已经被栏杆包围，是自治区重点文物保护单位，似乎还装了监控，自然没人敢公开破坏。不过周围居民显然对这个异教遗迹颇不以为然，在它的犄角旮旯里，时不时能看见人们倾倒的残羹剩饭，甚至还有些生活垃圾。

再来说说玄奘吧。现在的莎车县就是汉朝时的莎车国，但到了唐朝，这里并没有统一的政权，而是由乌铩国和前面提到的佉沙国两个小国分踞。643年，玄奘由印度学成归国，他大致沿今天的中巴公路走向，从巴基斯坦向北翻越帕米尔高原到达塔什库尔干，当时叫朅盘陀国，然后沿着现在称为塔莎古道的一条山间小径，进入今天的莎车地域。

按照玄奘的记载，这一路极其艰险，“登危岭越洞谷，溪径险阻风雪相继，行八百余里，出葱岭至乌铩国”。

与西域诸多国家类似，乌铩国和佉沙国都“敬奉佛法”，因此当年在莎车，名满天下的玄奘肯定会受到热情接待，在这里为信徒们讲经说法，其实还真有可能。