主题：【原创】新疆闻见录 -- 一阐提

且末是座不大的小城，城里甚至连显眼一些的清真寺都没见不到（或者我没找到）。早在汉朝西域三十六国时期，这地方就叫且末了，塔里木盆地东部最大的河流——车尔臣河流过这里，因此它当年也曾被叫做车尔臣城。

不过由于环境恶化，车尔臣河曾多次改道，导致古城不止一次被风沙吞噬。尽管现在县城是新建的，但沙漠仍在缓慢逼近，如果不加治理，再次埋没只是时间问题。尽管城市相当整洁而且环卫工人不遗余力，但且末仍无论何处都覆盖着一层细沙，也就可以想象了。

麻雀虽小五脏俱全，且末各种设施一应俱全，与内地县城几乎没有差别，民族风情并不浓郁，反而时不时见到早起遛弯锻炼的大爷，不过由于新疆的时间比内地晚两三个小时，除了少数馕店，其他商铺十点之前基本不开门。

这儿甚至连博物馆都有，它坐落于城区中心，与县文化局联合办公，也就是说在一个楼里。博物馆里有一些挺有意思的藏品，比如干尸，虽然干尸几乎是南疆所有博物馆的保留项目，但且末的干尸格外有趣，因为她竟然涂着红嘴唇；另外，还有中国现存年代最早的拨弦乐器——箜篌，而且仿佛是为了避免孤独，一出土就是成对的两件。这些藏品大多发现于县城西部的扎滚鲁克古墓群，年代跨度从商周到魏晋，主体在汉朝的且末国时期。

且末往西，仍是漫漫黄沙，公路边孤独的路标，似乎在宣示着这片土地的遥不可及，同时又低吟着自己过往的历史。

从西汉至唐，中央帝国设在西域的军政机构几度兴废，最终在安史之乱后完全放弃，新疆驻军全部撤回内地平叛。吐蕃帝国迅速填补了唐朝的空缺，将塔里木盆地南缘纳入怀中。且末及更东边的若羌（也就是古代的楼兰）靠近吐蕃经营多年的青海，早在唐蕃争霸时期，这两个地方便是血与火的修罗战场。

比如754年即安史之乱前一年，唐朝大将常清攻破当时还叫播仙的且末，全歼吐蕃守军。正从军幕府的大诗人岑参写下名为《献封大夫破播仙凯歌六首》组诗，后收入《全唐诗》，其中第五首尤其凄厉，诗曰：

“蕃军遥见汉家营，满谷连山遍哭声。

万箭千刀一夜杀，平明流血浸空城。”

浓浓的血腥味儿让人不寒而栗。

安史之乱后，深得地利的且末和若羌以及更西边的和田，成为吐蕃经营西域的战略基地，堡垒林立驻扎重兵。从五十年代末开始，现代考古人在此发掘出许多吐蕃时期的文物，包括写有古藏文的大量木片，多是公文信函等日常记录，吐蕃简牍遂与敦煌遗书一起，成为研究吐蕃社会历史文化的第一手资料。

九世纪中叶，吐蕃帝国崩溃，南疆驻军撤防，顿成权力真空，直到新的统治者——回鹘人进入。从人种来看，汉唐时期的南疆居民主要是粟特人，他们是古代雅利安人的一支，说波斯语东部方言。此前漫长的时光，匈奴、汉、柔然、突厥、唐、吐蕃诸强权走马灯般轮换，粟特人成为哪边风大随哪边的墙头草，随时准备在中央帝国和草原帝国之间摇摆，因为无论臣服哪个帝国，单于、皇帝或可汗都不会太过分，顶多派一些驻军，或者迁少量百姓屯田，他们事实上仍是当地的主人。

但随着唐末回鹘人从蒙古高原举族向西向南迁徙，粟特人的末日来临了。至迟到北宋，南疆已经基本实现回鹘化，粟特人或被消灭或被融合，除了少数边缘地带（比如帕米尔高原的塔吉克人），他们做为一个民族在整体上已不复存在。有人的地方就有江湖，从河西走廊到中亚腹地，回鹘人建立了一系列王国，这些国家有的信仰佛教，有的信仰伊斯兰教，有的信仰祆教或摩尼教，他们以宗教的名义彼此圣战杀得难解难分，那就是另外的故事了。

一般认为，这些古代回鹘人，就是今天维吾尔族的祖先。

......

开往于田的班车上，除了我没一个汉人，尽管语言不通，但同车的维族都还和善，尤其两个小女孩很是调皮，与我闹了一路。

途中经过民丰县，拜鬼吹灯等盗墓小说所赐，这个地方的古称现在极为有名——精绝。民丰向北就是著名的尼雅遗址，最早由斯坦因发现，是汉晋古精绝国故都，1995年出土了一件中国人都知道的国宝文物——“五星出东方利中国”织锦，只不过，这句话总觉得只有半截，其实后面果然还有几个字，全文是“五星出东方利中国讨南羌”，这样读起来就通顺多了。

民丰的下一个县是于田，也是班车的终点。它和古代的于阗国不全是一码事儿，后者都城在今天和田市的约特干遗址，两地相距二百公里，不过于田当年的确是于阗国的一部分。

我来这里，主要是寻找一座古老的清真寺。这座清真寺叫艾提尕尔，但它并不是喀什的那个，后者早已闻名世界，而前者却几乎无外人所知。事实上，艾提喀尔并非寺名，而是一种建筑规格，它除了有可容纳数千人的礼拜大堂，寺门外还要有一个开放的露天大广场，以方便更多信徒朝拜——突厥语里，“艾提”是节日，“尕尔”是“市场”或“广场”。据说，整个新疆现在只有三座艾提尕尔清真寺，于田，喀什，还有哈密（即回王陵里的那座）。

到达预订的酒店，前台是位维族男士，衣冠楚楚彬彬有礼，汉语也很流利，很快办好了入住手续，可当我问艾提喀尔清真寺怎么走时，他立刻换了副面孔，冷冷地说了三个字：不知道。然后懒得再开口。

放下行李走出酒店，我逢人便问艾提尕尔在哪儿，当地汉人很少，只能问维族，可他们要么推脱听不懂汉语，要么干脆就说不清楚。但是，从这些人古怪的表情，我判断他们肯定知道！

没法子，那就自己找吧。其实也并不太难找，因为于田城区并不大，而艾提尕尔的规格决定了清真寺前必须要有一大片空地。历史上于田的中心，便是这座艾提喀尔清真寺，它大概始建于十三世纪，其实比喀什的那座还早两百多年，如今更是“第二批中国20世纪建筑遗产”。据说每当伊斯兰教两大节日，肉孜节和古尔邦节，常常超过上万信徒来此礼拜。

清真寺周围好几处建筑工地，到处尘土飞扬。看到有人要拍摄，一个衣衫褴褛的老爷子立即出现，态度恶劣地赶我走，完全不能商量，没办法，只能爬到对面没完工的住宅楼，透过尚未安玻璃的窗台照了几张。要说这座寺也真憋屈，旁边居民楼都比它高，而就在身后不远处，医院妇科的大广告牌正夺人眼球......

从清真寺向南，便是于田老城，遍布砖土结构的低矮房子，门窗上常装饰着精美的木雕，不知住了几世纪的居民在小巷里闲坐，身边升起缕缕炊烟……于田老城就仿佛喀什的高台民居，在传统与现代之间摇摆。

不过，这些景像已经离我们遂渐远去，崭新的居民小区正加速取代一片片危房，老城里原来最高大的艾提喀尔也被一座座高楼团团包围。以至于你问在这生活不久的汉人，于田老城到底在哪儿，换来的只有一脸迷惘，而当地维族对此则讳莫如深，更不肯告诉你什么。

事实上，这种变化绝非表面上田园牧歌不敌高楼大厦那么简单，包括于田在内的和田地区历来落后，人口在新疆排前几位，经济却总是倒数，人均财富更是少的可怜。有恒产者有恒心，有家有业的人很少瞎闹腾，而贫穷却是极端思想的温床，成千上万生计艰难的穷汉彷徨无路，光脚不怕穿鞋的，一旦被煽动，后果难以想象——活着如此辛苦，死了却有天堂和七十二个处女，何乐而不为？因此和田及难兄难弟的喀什，以前都是暴恐事件最高发的地方，即使在远离这里的乌鲁木齐和伊犁，南疆流窜来的恐怖分子仍是暴乱主力。

后来，一位新疆干部聊天时对我说，这些所谓的老城不仅多为危房，时常坍塌或起火，而且里面藏污纳垢，是许多坏事的策源地，出事了也很难溯源。现在南疆主要工作，除了维稳，就是大力发展经济，而且政府盖好楼房让危房里的百姓搬进现代化小区，既是对人民的福利，也从根本上解决了不少问题。