主题：【原创】足迹2015：达成自己的终极旅行目标 （1/7） -- 顾剑
两蒋还不如张学良，张在日本压力东北危急时还知道易帜归统。两蒋是现代史上害中国最多的两人。刚愎愚蠢，自私扭曲的两蒋害了中国，害了国民党老兵，蒋家也未得啥好，最变态的是两蒋棺材还有脸要回大陆。这样的极品还时不时的有人称赞。有些中国人脑子里到底是啥思路。
秦隋不仅都有一统之功，更主要是，开基立业，建立泽被后世的典章制度，开启了一个时代的走向。
但是他们都不长命，二世而斩。
民国显然不符合上面任何一条。真正符合的，我认为是前30年，建立了真正现代意义上的政府体制，和国家机构，实现了农业国向工业国转型的关键一步。
但是，最后结局都是，秦亡而秦政仍存。
那是真正的唐朝风格。
但是其经济和文化中心伊斯坦布尔（即历史上的君士坦丁堡、奥斯曼帝国首都）在欧洲
在政治上、文化上、统治阶级心理上，土耳其更倾向于把自己看做欧洲的一部分；目前属于欧盟申请国
郭亮村属于新乡市辉县市。
辉县市和卫辉市都是新乡市下辖的县级市。卫辉市原来叫 汲县，辉县市原来就叫辉县。
7. 法国
我再从亚洲和中国，说回到欧洲。我是个欧洲控，今年去欧洲的次数算是很少了，总共只有1月和6月两次而已，而且所走的都是不那么著名的地方，正因如此，整个2015年所看到的欧洲风景，和一般人经常去的非常不同，真正感受到宁静，美丽，没有游客，而且非常纯粹的欧洲乡间风情，惊喜连连。6月份在法国，主要是从卢瓦尔河谷一路南下，经过波尔多酒乡，从中部丘陵地带的多尔多涅河谷，直下洛特河谷，经过图卢兹，阿尔比这些南部城市，直抵马赛，之后坐船登上科西嘉岛，造访拿破仑的故乡。
我5月23日从上海飞巴黎，用的是马航----正因为马航接连出事，很多人不敢坐，其实出事的概览很小，所以我一向不忌惮此类危险，从吉隆坡转机飞巴黎，执飞航班是空客A380大飞机，机票很便宜，服务也不错，而且空了一半座位，相当舒适。
7.1 巴黎
我去过巴黎很多次，主要的景点都已经走过（详见拙作《两脚书橱游巴黎》），这次在巴黎，只有3个比较特殊的目标。第一，是造访巴黎郊外Chantilly城的孔代亲王府。孔代亲王是太阳王路易十四朝的法国名将，号称“大亲王”，他的事迹，详见拙作《欧洲近古名将传，正传之二，太阳王麾下的双子星座----法国名将杜伦尼和孔代传奇》no1190.yjq.cc/viewthread.php?tid=114166
孔代亲王府是典型的17世纪巴洛克建筑，富丽堂皇
府里的大客厅有描绘孔代亲王历次胜仗的巨幅佛兰德斯挂毯（今天的比利时），有孔代，杜伦尼，黎塞留元帅（是著名的红衣主教首相的侄孙，路易十五朝的法国元帅）的大理石像，黎塞留，马扎然等宫廷权臣的肖像。没有想到，在孔代的私人收藏里，居然还看到了两幅拉斐尔的画作，美惠三女神，和圣母子。
家庭小教堂，孔代亲王的心脏埋在这里
我在巴黎另一个任务，是去国家歌剧院加尼埃宫，看一场演出。世界最顶级的歌剧院和音乐厅当中，维也纳国家歌剧院，金色大厅，米兰斯卡拉歌剧院，悉尼歌剧院，纽约卡内基音乐厅，林肯中心歌剧院，我都去看过现场，而独缺巴黎国家歌剧院，这个经历不能说是完整的。所以我这次志在必得。偏偏这里的票很难预订，其实巴黎国家大歌剧院有两个场所，巴士底歌剧院的票很容易订到，但是真正的大歌剧院，那必须是加尼埃宫，而加尼埃宫无论是什么演出，老早就没有票了，我这次提前了两个月预订，才抢到最后几张，根本不在乎是什么演出了，只要是大歌剧院加尼埃宫的就好。没想到，这次的座位好得令人难以置信：一楼第三排中间的位子。----只要你不是象基督山伯爵（或者歌剧院幽灵）一样坐在包厢里，那在《基督山伯爵》里，马瑟夫子爵，波香编辑这些人的待遇，也不过如此了吧？
毕竟，这是个传奇的地方，老早老早就在《基督山伯爵》里经常读到大歌剧院的场景，而音乐剧《歌剧院魅影》的故事，就以这里作为背景，著名的第5号包厢。
富丽堂皇，无以复加，如果你是音乐爱好者，这辈子一定要至少来一次巴黎国家大歌剧院，不是参加tour，是真正地看一场演出。
此次专程来巴黎的第三个冷门景点，就是去看一场丽都的歌舞秀Lido，巴黎最著名的上空秀，歌舞表演，红磨坊和丽都齐名。红磨坊我在2007年5月第一次来巴黎的时候就去看了（见拙作《两脚书橱游巴黎》），这次来看丽都，看演出之前，在马路对过的富凯咖啡馆，吃一顿正式晚餐，会见三十年没见的同学。而丽都夜总会，富凯咖啡馆，都在香榭丽舍大道靠近凯旋门的地方，就是LV旗舰店的那个路口。整个安排简直完美至极。不过丽都夜总会的演出，内部严禁拍照，所以我倒是没有照片可以在这里奉上。
我在巴黎另外还有一个白天时间，这次去的小众景点，就没有国家大歌剧院，富凯咖啡馆，丽都夜总会那么小资了。我坐地铁去蒙帕纳希公墓，去找到了几座名人墓碑，包括哲学家和作家让-保罗-萨特，标致跟雪铁龙两个汽车公司创始人，一次大战期间著名的德雷福斯事件主人公德雷福斯上尉，电影《情人》的原作者杜拉斯，国家大歌剧院的设计者加尼埃，这些人的墓地，都在蒙帕纳希公墓。我没事喜欢去看名人墓地，巴黎最有名的当然首推拉雪兹神父公墓，但是法国的近代文化名人太多了，很多人埋在其他公墓当中，蒙帕纳希是除了拉雪兹神父公墓以外，埋葬历史名人比较多的公墓，就连巴尔扎克，在移葬万神殿之前，也是埋在这里的。
在蒙帕纳希火车站，还有两个鲜为人知的二战名人博物馆，一个是法国元帅勒克莱尔，他在战争期间是戴高乐麾下自由法军第2装甲师师长，在巴顿的美国第3集团军编成中，解放了巴黎。还有一个是法国地下抵抗运动的负责人德-穆兰，他被德国盖世太保逮捕，遭到处决。这两个人的博物馆在蒙帕纳希火车站楼顶上的居民区中间，知道的人很少，我自己当初写《两脚书橱游巴黎》的时候都不知道，这次费了一点劲才找到的。此外，我还顺便去了巴黎西边，和凯旋门遥遥相对的现代建筑拉德方斯大凯旋门La Defense，这一片是巴黎高楼大厦的现代建筑新区，而拉德芳斯大凯旋门，在现代建筑史上也是一座很有名的建筑，对战争，建筑艺术，绘画都感兴趣的我，现在对巴黎的各处细致的景点，也算越来越了解深入了。
7.2 卢瓦尔河谷
我从巴黎机场租车南下，开往卢瓦尔河谷。
我其实去年刚刚去过卢瓦尔河谷，看到了最负盛名的舍农索城堡（Chenonceau，跨在河上的那座），香波堡（Chambord，顶上有很多烟囱，还有达芬奇设计的双螺旋大楼梯），主人仍住在里面的Cheverny，埋葬达芬奇的昂布瓦兹城堡Amboise，为了去法国最大的索缪尔坦克博物馆Saumure，还顺访了索缪尔城堡。应该说2014年夏季，我已经走过了卢瓦尔河谷最著名的几处城堡。但是百密一疏，回来以后才发现，埋葬英国国王亨利二世和王后，阿奎坦的埃莉诺，跟他们的儿子，狮心王理查一世的Fontevraud王家修道院，就在卢瓦尔河谷，而我当时居然不知道。今年夏天，为了弥补这个遗憾，我再次驾车穿越卢瓦尔河谷，顺便又走了三个城堡。其实呢，就是专程为了这座空荡荡的Fontevraud修道院而来。
我是欧洲历史，尤其是战争史爱好者，法国的修道院里埋着的这英国国王夫妻父子三人，代表着英国史上中世纪最传奇的一段经历，年代大约在12世纪后半期，中国历史上大约是南宋后期宋高宗死后到韩侂胄北伐这段时间。阿奎坦女公爵埃莉诺掌握着差不多今天法国领土三分之一的封地，先嫁给了法王路易七世，和丈夫共同领导第二次十字军东征。结婚十五年以后离婚，又嫁给英王亨利二世，所以她是历史上唯一的曾经当过英法两国王后的女人，也因此，当时英国王室拥有整个波尔多，大部分卢瓦尔河谷，大片今天法国的土地。亨利二世夫妇生下两个儿子大大有名，哥哥是中世纪最著名的骑士，领导第三次十字军大战萨拉丁的狮心王理查一世，弟弟是被迫签署《大宪章》的约翰一世。亨利二世，王后埃莉诺，狮心王理查，都埋在法国的Fontevraud修道院里，这是座本笃派修道院（Bennedict，圣本尼迪克特建立的教团），后来在法国大革命时期，国王的墓被毁，修道士被驱逐，修道院也改成了监狱。我此次特为来这里，就是为了凭吊那段历史。
既然来了卢瓦尔河谷，那就索性再顺道看几座城堡。阿塞-勒-李杜 Chateau Azay le Rideau，我去年在看弗雷德里克-房龙《地理》那本书，一下子就被书中法国那一章的题头照片所吸引，图中城堡倒映在宁静的水平，构图宁静优美，直追卢瓦尔河谷中最漂亮的舍农索城堡，我决心一定按图索骥去看看实地，没想到半年之内就实现了心愿。可惜的是，我5月底来的时候，阿塞-勒-李杜城堡正在修理，正立面被蒙起来了，只能从侧后方看到主建筑临水的倒影，不是拍照取景的最佳位置。这张照片不是我拍的，来自网上，看一看没有修缮的时候，城堡应该是什么样子的。
Fontevraud修道院附近还有Villandry城堡，这座城堡，以规模庞大的花园著称于卢瓦尔河谷。喜欢正规法式花园的朋友，如果在春夏秋三季去，不容错过。
其实，卢瓦尔河谷的Chateau，最合适的翻译是“庄园”，而不能叫“城堡”，它们都是漂亮的大宅子，早已失去了历史上防御要塞的功能，不是象莱茵河城堡那样传统意义上的中世纪城堡。但Chinon绝对是一个例外，它真正是坐落在山头，下临河谷的防御要塞，法文中，也不把它叫做chateau，而是直接称要塞forteresse royale de Chinon。它属于英王亨利二世，理查一世和约翰一世父子兄弟，他们一家最后一次团聚吃饭就在这里，亨利二世也死在这里，后来，过了两百多年，英法百年战争当中，圣女贞德从乡下启程去见法国王太子，鼓励王太子出来即位，领导抗战，贞德第一次觐见王太子也在这座城堡。这里相当有历史。我对卢瓦尔河谷各个城堡的评价，认为最漂亮的城堡是Chenonceau，最漂亮的花园是Villandry，最原汁原味的要塞是Chinon。这三座最有特色，最好看。
7.3 波尔多的葡萄酒
离开卢瓦尔河谷，我驱车南下，到达最富盛名的红酒之乡波尔多，历史上这片地区，就是埃莉诺女公爵的封地，阿奎坦的腹心地区。我的第一站是红酒小镇St. Emillon，这座镇子规模虽小，在世界红酒市场上的名头却极大。法国的红酒标签是这样：越好的酒，所标的产区越小。一般的波尔多红酒，会标Bordeaux，而属于波尔多的St. Emillon小产区出的红酒更好，他们不会标波尔多，而直接标St. Emillion小产区。而有些酒庄特别出名，比如拉菲，拉图，玛歌这些，那连波尔多地区，所属的小产区都不用标了，直接标村子酒庄的名字。我其实并不去酒庄尝酒：首先，一个人自驾，喝得醉醺醺的怎么开车呢？其次，那些真正大牌的酒庄，比如五大名庄，只有严肃的买家，经过预约才能去参观，如果你是跟团参观酒庄，只尝不买倒也罢了，如果是个人去参观并且免费品尝红酒，即便是一般的酒庄，通常的规则，你尝个三种，人家会期望你买至少一瓶酒（这不是什么明的规矩，算是潜规则吧，你当然可以只尝不买，不过出于礼貌，反正我面子上是不太能过得去）。所以呢，我并不去参观酒庄，只是直接在当地的店铺里买上一瓶红酒放在车里，晚上回到旅馆看电视，整理照片的时候喝。在波尔多，勃艮第，阿尔萨斯，意大利托斯卡纳，这样著名的红酒产区，机会难得，我基本上是每天一瓶红酒的节奏。
St. Emillion小镇本身风景宜人，即便象我这样不想参观酒庄，单纯为了风景，也值得来这里住上一晚。整个镇子从山头延伸到谷地，错落有致，石头建筑看上去古色古香，特别有历史感，而镇子外头一望无际的，全都是葡萄园，每走一两公里，不同的小村庄，就变换了一个红酒产区，而你看那些小村庄小产区的名字，全都是在红酒书里如雷贯耳的大名。
从St. Emillion到波尔多城，景色完全不同
波尔多毕竟是大城市，而且今天红酒的五大名庄，多数在波尔多城周围，其中奥比昂Haut Brion酒庄，还在波尔多市内。说起五大名庄，那是1855年波尔多地区葡萄酒协会分级制度开始施行的时候，评出的4个一级酒庄，拉菲Lafite Rothschild，拉图Latour，玛歌Margaux，奥比昂Haut Brion，一百多年之后，1973年，又加上了木桐Mouton Rothschild。这五大名庄全都是红酒，其中拉菲和木桐，都属于欧洲犹太银行世家，罗斯柴尔德男爵家族（看过《基督山伯爵》的读者会记得，书里常常把基督山伯爵的富可敌国，比作罗斯柴尔德男爵）。但是不能认为所谓“五大名庄”就是最好的法国红酒，因为1855年那次评级，只是波尔多葡萄酒商会的事情，所以只能说是官方认为最好的波尔多红酒。法国还有很多著名产区，勃艮第产区至少和波尔多齐名（法文布尔戈尼葡萄酒，在大仲马小说里经常见到）。此外还有香槟，普罗旺斯，阿尔萨斯，卢瓦尔河谷等等著名产区。五大名庄，只是波尔多产区的事情。何况，波尔多产区也出产顶级的白葡萄酒。事实上，1855年那次评级，在四个一级酒庄之上，还有一家唯一的“特一级”酒庄，吕萨吕斯堡，d'Yquem，直接凌驾于今天五大名庄之上，而那根本就不是红酒，而是索特内的甜白葡萄酒！
说起凌驾于五大名庄之上的d'Yquem，那就要说到所谓“贵腐葡萄酒”Noble Rot了。它属于波尔多大区当中，专门出产贵腐甜白的索特内产区Sauternes。所谓贵腐，noble rot，就是葡萄上长了一层真菌，把葡萄皮腐蚀得多孔，水分汁液蒸发，糖分集中，这样的葡萄酿出来的白葡萄酒很甜，而且有来自霉菌的特殊的香气。就我自己的口味而言，我一般喝干红干白，不喜欢甜酒，可是贵腐除外，因为贵腐酒说白了是烂葡萄酿出来的酒，除了甜，还有特殊的香气。在美国，欧洲各个著名产区的红酒，都能买到便宜好喝的酒，这一点美国和欧洲要比国内得天独厚。但是我从来没有在美国见过便宜的索特内贵腐酒，所以，这次我在波尔多，还顺便去了索特内小镇一趟，没少喝贵腐甜白。跟索特内产区相类似的，贵腐烂葡萄酿出来的好喝的甜白，还有匈牙利的Tokaj，那也是欧洲历史上名闻遐迩的白葡萄酒。
可能很多人知道“冰酒”，以德国和加拿大最为出名，那也是甜的白葡萄酒，但是成因跟贵腐不一样：贵腐是真菌蛀了表皮，汁液蒸发浓缩了糖分；而冰酒是推迟收获，让葡萄呆在枝头过熟，水分蒸发，所以也偏甜，因为葡萄收获的时候都经过霜冻了，所以叫做冰酒。
波尔多大区除了红白葡萄酒以外，也出产世界闻名的白兰地。什么是白兰地：就是从低度的果酒（主要是葡萄酒）再蒸馏提纯出的高度酒。用苹果酒蒸馏的叫苹果白兰地，用樱桃酒提纯的叫樱桃白兰地，如果不说，那默认就是葡萄酒白兰地。最有名的白兰地产区科涅克Cognac，就在波尔多，小时候看欧洲小说总是提到“科涅克白兰地”，这二十年，海外的译名逐渐流行于国内，科涅克有另一个怪怪的港台腔译名，就叫“干邑”，所以，现在洋酒市场上所谓“干邑”，就是出产于科涅克地区（干邑地区）的白兰地，而科涅克白兰地里面，国内土豪熟悉的品牌，就是轩尼诗(Hennessy)、马爹利(Martell)、人头马(Remy-Martin)、加缪(Camus)这些了，这都是科涅克白兰地的厂商品牌。而所谓“路易十三干邑”，其实是科涅克白兰地品牌人头马Remy Martin里面最高级别的一款酒叫路易十三，陈化超过50年。
不谈酒了，拉回来说旅行。
在波尔多周边，我还去了两个历史性的城镇。一个是普瓦提埃Pontiers，另一个是Oradour-sur-Glane。欧洲史上两次惊心动魄的大战发生于普瓦提埃附近，第一次732年，阿拉伯帝国西班牙总督阿卜杜拉-拉赫曼领兵入侵法国，被法兰克王国宫相查理-马特迎头痛击，拉赫曼阵亡，阿拉伯军队退回西班牙。这次普瓦提埃战役标志着新兴的阿拉伯帝国在欧洲扩张的顶点。这一年，中国历史上是唐玄宗前期，开元盛世的时候。从此之后，查理马特控制宫廷大权，后来他的孙子称帝，就是查理曼大帝。另外一场普瓦提埃战役，是1356年英法百年战争，法王约翰二世领兵追击英国黑太子爱德华（英国王太子，因爱穿黑色盔甲故名），在普瓦提埃郊外截住英军，把黑太子逼入绝境，迫使其接受主力会战，法军1万人围攻6千英军，结果法军大败，国王被俘。这一年在中国史上，是元末朱元璋，张士诚他们刚刚开始红巾军起义不久，反抗元朝的时候。
所以，我在普瓦提埃专门开车到郊外很远的地方，就为了探访当年这两场战役的古战场。今天都是乡村里没有人去的大片青草坡了，不过法国人还是做了详细的历史铭牌，介绍历史上双方军队的阵线，在今天这片草场的哪个位置，整个战役态势图，做得非常清楚。
除了郊外的古战场，普瓦提埃市中心的教堂也非常有特色，他的建筑式样基本上是比哥特式更加古老的罗曼式（其实字面意思就是罗马式），但是采光比典型的罗曼式更好，而且大殿里的柱子都有几何花纹装饰，这是普瓦提埃的当地建筑特色，在透过彩色玻璃照进来的阳光下，显得很舒服。
另一处波尔多附近的战争历史遗迹Oradour-sur-Glane是法国爱国主义教育基地：二战期间1944年盟军诺曼底登陆以后，德国党卫军第二师“帝国”兼程北上驰援登陆场，一路遭到法国地下抵抗运动游击队员节节抗击，6月9日，党卫军帝国师1营3连包围了这个村庄，把全村男女老幼642人集中在两处，纵火扫射，全数屠杀。今天，法国保留了当时全村的残垣断壁和两处屠杀场，村里锈蚀的自行车，汽车外壳都还在街上，整个村庄保留当年的样子作为一个纪念碑。
7.4 多尔多涅河谷：法国最美乡村
从波尔多向东2个多小时，进入法国中部的多尔多涅河谷山区Dordogne，这里游人罕至，至少我一路都没有见过其他中国游客，就连美国游客都很少见。对于外国游客来说，“去法国”就意味着巴黎和普罗旺斯蔚蓝海岸，再深度一些就是诺曼底圣米歇尔山修道院和卢瓦尔河谷。知道Dordogne的人都很少。所以来这里的游客，绝大多数是法国人。但是我觉得这里才能看见真正的法国村庄，而且是“法国最美乡村”----法国从80年代开始每年评定“法国最美村庄”，要求居民必须在2千人以下。至今大概有150来个小村被授予“法国最美村庄”标志，多尔多涅河谷最多，有十处，附近的洛特河谷Lot valley也有6处。在我看来，真的是名不虚传。这里山清水秀，所有的村镇都在山顶上，俯瞰周围丘陵起伏，房子都是石质的，时值夏天，花团锦簇。
多尔多涅河谷还有美食：法国名菜鹅肝，基本都是这里出产的。另一个当地特产是栗子。
从波尔多经过St. Emillion小镇，从西向东横贯多尔多涅河谷，第一站可以停在河边的Beynac城堡，村庄在河边山下，城堡在山头，俯瞰下来非常美，而且还可以坐船游河。
再向东几公里，Castelnaud城堡里面，有一个中世纪的生活和战争的小博物馆，有各种各样的投石机。再到Domme村，在村边悬崖上的观景台，俯瞰附近河谷，美极了。
这一路，还可以经过河边小镇La Roque-Gageac，和Montfont，这一晚上最好住宿于本地区的中心城市Sarlat。上述的西多尔多涅河谷几个村庄里，Beynac，Castelnaud，Domme，La Roque-Gageac都曾经荣获“法国最美乡村”称号。
在Sarlat附近地区，山里发现过很多史前人类的原始山洞壁画，因为用矿物质作为颜料，很难用碳14精确地测年，大约的创作时间，一般说是在距今1万到1万8千年，也就是和我们的山顶洞人差不多同时。中国的史前岩画，比较著名的是在宁夏银川城外贺兰山岩画，我在2014年6月刚刚看过。在多尔多涅河谷集中发现了不少此类史前岩画，你不需要每个都去看，选一两个也就好了。我选的是Lascaux II洞，这个洞的岩画大约是1万7千年前的，规模最大，最完整，其实也不是原件：1940年被4个当地少年发现以后，一直开放到1963年，后来因为怕游客呼出的二氧化碳破坏颜料，政府关闭了原址洞穴，在附近找相同的地势山洞，进行原样复制。所以现在去看见的，是复制品。不过对我来说，重要的是鲜艳和完整，能看出个所以然来，至于是不是原件，我倒真不在乎：反正不告诉我，我也看不出来。
在Cascaux II洞到我所住的基地城市Sarlat之间，象半山悬崖的St. Christopher洞穴，Las Eyzies de-Tayac城的史前博物馆，Comarq城堡，经过的话，有时间也可以看看。我不做重点推荐。
从Sarlat向东沿多尔多涅河继续上溯，这一带东多尔多涅河谷的村庄，比西边更美，Martel，Carennac，Loubressac，Autoire四个村庄不容错过，后三个也都获得过“法国最美村庄”称号。其中，我觉得最美的小村，是山顶上繁花似锦的Loubressac，尽管我去的时候阴天，并不适合拍照，但仍然美得让我惊艳。
在这一片，另有一处我重点推荐的是地下溶洞Gouffre Padirac cave，这里不是看史前岩画，而是坐船游地下河溶洞，如果去多尔多涅，绝对不可错过。首先，这个洞的入口是一个天坑：这里和咱们中国的云贵川一样，也是溶岩地貌，就是喀斯特地貌，当地下溶洞的洞顶坍塌，变成露天的，就成了天坑。你首先坐电梯下到天坑底，进入溶洞，洞里是地下河，你要坐上人工划的十人小船，在地下沿河航行20分钟，然后登岸，参观溶洞，再坐船出来。整个过程非常奇妙。当然，我知道国内的喀斯特地貌遍布西南各省，象这种溶洞地下河，在云贵广西可能非常普通。但我还是极力推荐这里，给人一种非常梦幻的，不真实的，近似于爱丽丝漫游奇境的感受。我印象非常深刻。
天坑洞底
地下河
溶洞
这一天，经过东多尔多涅河谷，我到著名的朝圣度假胜地Rocamadour住宿。Rocamadour很有意思，它在悬崖上建造了三层城市：悬崖下是中世纪风格的镇子，只有一条街，沿悬崖的石级上到半山，有7个小教堂围绕着中央庭院，朝圣的地方，全是从悬崖里凿壁开出来的平地，然后接着上到悬崖顶部，又有城堡建筑。我住在悬崖对面的Belvedere hotel，住宿条件很好，而且开窗就能远远望见悬崖上三层城市的全景，尤其是夜里，开窗拍摄Rocamadour的整体灯光夜景，每晚也才65欧元，非常值得推荐。
7.5 法国中南部
从Rocamadour南下，我就离开了多尔多涅河谷地区，继续向南，纵贯法国之旅。下一站是塔恩河边Tarn的阿尔比Albi，这座城市被列入联合国文化遗产名录，旧城的风貌看上去不像法国，倒象是意大利：红砖盖成的房子，高低错落地散布在河边的山坡上，每一栋看起来都破破旧旧的，可是整体上看，就是非常舒服的感觉。
阿尔比城有巨大的主教教堂，是全世界最大的红砖结构教堂，教堂边的主教宫，里面是印象派画家劳特累克博物馆。劳特累克在马奈，莫奈，塞尚，毕沙罗，雷诺阿那一批印象派大师里面，算是极少数出身较高，非常有钱的画家，他的父亲是伯爵，但是父母属于近亲结婚，天生身体残疾，身高只有1米4，他除了印象派绘画之外，还是商业招贴画的大师，给巴黎红磨坊画的广告，是著名杰作。因为劳特累克是Albi人，所以阿尔比主教宫就用来纪念这位印象派大师。
主教宫的后花园在河边，非常漂亮。
阿尔比以南80多公里，就是法国南部重要城市图卢兹。图卢兹号称法国航天城，空中客车的总部在这里，我十来年前在西雅图参观过波音飞机制造车间，这次本想也看看空客的，空客的确开放参观，但是非欧盟国家的公民，需要提前2个工作日预约才能进入，而我网上预约的时候差了一天，所以没有能去空客公司。图卢兹老城河边挺漂亮的，而且还有一座雅各宾修道院，里面有宗教哲学家托马斯-阿奎那的墓。
下一站是法国东南部城市卡尔卡松Carcassonne。这是我整个法国之旅的又一个高潮：从远处看山头上卡尔卡松完整的中世纪城墙，你就知道，这里根本不需要任何修饰，就可以拿来直接拍中世纪的战争电影，这里就是我们想象当中，中世纪骑士们的要塞城市。全城内外两座城墙，不但全都保存完好，可以在城墙上绕城一周，而且夜里灯光照明特别有气氛，月圆之夜，你在黄色的灯光中一个人行走在两道城墙之间的甬道中，完全就是置身于电影小说的场景之中，即刻就穿越了，仿佛自己也是身披重甲，手执宝剑长戟的中世纪武士。
等到你从古城山头下来，回头看一轮明月挂在城头，隔着涛涛江水，不由得会想起“古月照今尘”这样的句子。
“古月照今尘”是80年代的一首老歌，我很喜欢那时候的歌词，绝对有历史的沧桑感（虽然我不太喜欢歌手的嗓音）。
“一部春秋史 千年孤臣泪
成败难长久 兴亡在转瞬间
总在茶余后 供于后人说
多少辛酸 话因果
百战旧河山 古来功难全
江山几局残 荒城重拾何年
文章写不尽 幽幽沧桑史
悲欢岁月 尽无情
长江长千里 黄河水不停
江山依旧 人事已非
只剩古月照今尘”
从卡尔卡松古城，我抵达法国南部海岸的终点站马赛，还车。马赛城我在2008年3月份去过，但不是特别喜欢，比较脏乱。我去马赛专程就为去看大仲马小说《基督山伯爵》里面，关押邓蒂斯和法利亚长老的伊夫堡监狱。08年不巧，海上大风，上伊夫堡小岛的轮渡被取消，所以我直到2015年6月份这次，才完成心愿，登上要塞监狱，去参观了小说中虚构的邓蒂斯和法利亚长老的牢房，虽然小说是虚构的，但是这座监狱绝对是真的，坐落于海港当中的孤岛地形，很像旧金山湾里面的Alcatraz监狱（就是尼古拉斯-凯奇90年代的经典电影“the Rock"《石破天惊》里的监狱岛）。
当然，在马赛旧港等船的时候，绝对少不了的，是去吃正宗的马赛鱼汤。
7.6 科西嘉岛
当晚，我从马赛港上船，坐一夜轮船，第二天早晨到达科西嘉岛。这一夜游轮上面，可以购物，有赌场，舱房也很舒适，有点象从斯德哥尔摩到赫尔辛基（或者塔林）的夜间游轮。
科西嘉岛是拿破仑的故乡，我这次不为在科西嘉的海滩上躺着度假，说实话，我真不是一个能安静地躺在海滩上享受的人，呆1个半小时，我就会腻烦得要命。我专程来看科西嘉首府阿雅克肖Ajaccio，与拿破仑有关的景点。小城的市政厅二楼有一个小的拿破仑博物馆，里面有拿破仑家族成员画像。附近有拿破仑出生时候受洗的教堂，还有他舅舅一直没有离开阿雅克肖，靠着皇帝的势力，做上了科西嘉主教，他的主教宫Fesch Palace也开放参观。最重要的遗迹，当然是拿破仑的故居，他从小长大的地方，拿破仑本人最后一次住在这里，是他征服了埃及之后，从埃及秘密回到巴黎发动雾月十八政变取得政权的路上，经过科西嘉岛，在家住了两晚。
科西嘉如果只去首府阿雅克肖的话，其实非常容易：机场和市中心直接有8路公共汽车，每小时发车，车程只有20分钟。港口离开老城则是步行距离。整个老城都能步行走下来。如果要出阿雅克肖，去岛上其他地方的度假海滩，那还是临时租车自驾比较方便。我在阿雅克肖的旅馆是Kallister Hotel，就在港口出来的主街上，步行到老城十分钟，我觉得性价比挺值得推荐的。餐馆呢，阿雅克肖老城里的20123，我觉得特别好，（没错，餐馆的名字就叫做20123），地址在rue Roi de Rome （就是罗马王路，“罗马王”是指拿破仑的儿子）2号，室内装饰成典型的当地农家，连喝水，也要自己拿个陶瓷水壶，到壁炉边的一个泉眼自己斟茶，整个屋顶天棚装饰成满天星斗，而室内仿佛是古镇街道，甚至有街上晾晒的衣物。服务员都穿传统农家服装。典型的科西嘉菜，以走地放养的家畜肉食为主，野生猪肉是科西嘉的特产，连街上卖的明信片，都是科西嘉野猪的肖像。
（未完待续）
当时英法在欧洲的局势吃紧，中国的租界也都落入了日本手中。为了更好地团结中国，英法准备主动交还已经名存实亡的租界。不幸的是，消息事先走漏被日本人得知了。为了争取主动权，日本先发制人，指使汪伪政府抢先收回了租界。
都是政治上的把戏。
洋奴们当然要鼓掌称好了。洋人主子养着他们，这点小事，还能不积极吗？
美国本是独立国家联合体，是亚美利加的联合国，华盛顿只是当时13个小国中的一国小国的将军。他想当国王，至多是他所在的弗吉尼亚的国王，其他小国会鸟他？
看看美国的英文全称，到现在还是这个意思：
United states of America
按照美国人的官方档案，美国当时总统罗斯福两次问蒋介石收回琉球，蒋最终拒绝。
奈良的古建筑是唐风最浓郁的地方。