主题：【原创】”邪恶国家“任我行 系列之二 波斯游记 -- 顾剑

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“邪恶”，是打了引号的，语出2002年初布什总统国情咨文里“赞助恐怖主义的邪恶轴心”，当时包括伊朗，伊拉克，北朝鲜，外围的“邪恶”还有叙利亚，利比亚，和古巴。我呢，则是借用这个名词，来写一些被西方大国目为“邪恶”的国度，组成一个很特别的游记系列，在这个系列里，不仅要写自然风景和文化历史，更要写我去这些地方和当地人的接触，对他们生活状态，世界观，政治体系的感知，尝试像新闻记者一样写一个系列的深度报导。这些年走的地方多了，越来越觉得，那些被认为“邪恶”的国家，作为旅游目的地，都是好地方：你想，外来游客少，物价便宜，人民纯朴热情，你又能满足自己好奇探险的心理，去人所不能去，这辈子都有吹牛的资本了，是不是？

其实，你想想，“邪恶国家”这个标签从来不是小布什的发明，我们小时候就宣传有邪恶的国家，一曰苏修，一曰美帝。也有邪恶的边缘，那时候叫做“腐朽没落的老牌帝国主义国家”，比如英国，法国。对于很多穆斯林国家而言，“邪恶”国家，自然非以色列莫属。我呢，从小到大都不信“邪”。从那时的苏修美帝，到今天的邪恶轴心，我们可以总结出一个规律：----凡是被贴上“邪恶”标签的，全都是好地方！

2009年我去过第一个“邪恶国家”北朝鲜，当时贴出过详细的游记，就作为这个“邪恶系列”的第一篇。第二篇是伊朗，第三篇叙利亚。第四篇是缅甸，因为它的军政府被西方社会所抵制。当然最近出现了根本转折，很有可能在不久的将来会对世界开放旅游，那就更有必要详细写写这个引人入胜的佛教国度了。虽然有法律麻烦，我还是有不久的将来去古巴的想法，可以作为这个系列的第五篇。伊拉克和利比亚一直是我想去的地方，但最近几年时机并不成熟，就作为将来第六篇和第七篇的规划。所以，这个“邪恶系列”将包括七篇游记：北朝鲜，伊朗，叙利亚，缅甸，伊拉克，利比亚。阿富汗则不在规划之内。

----顾剑纵横天下，

“邪恶”何惧之有？

要了解西方文化，必须首先了解其两大渊源：希腊罗马的历史传承，和基督教的宗教传统，而这两者之间经常并不兼容，所以才有“黑暗时期”和“文艺复兴”么。要懂得伊朗人的民族性，一样要了解两大要素：对古波斯文明历史的自豪感，和什叶派伊斯兰的宗教心理。这两者也经常并不兼容。

先说波斯民族：千万记住，伊朗人绝对不是阿拉伯人！我们一般人总想把中东北非那些信仰伊斯兰教的民族，统称阿拉伯人，这在北非基本正确，因为阿拉伯人在历史上通过移民，征服和教化，把原住的古埃及人，柏柏尔人等等民族，不是杀绝就是同化了，所以今天北非的主体民族确实是阿拉伯人。但土耳其就是突厥人，并非阿拉伯民族。而在伊朗高原，公元前6世纪，居鲁士大帝建立的古波斯帝国，是人类历史上第一个跨越欧亚非三洲的大帝国，这就是“阿赫美尼德王朝”的波斯，它和古希腊争霸，打希波战争，最终被马其顿王亚历山大大帝平灭的时候，阿拉伯民族还处于蛮荒状态呢。对于自豪的波斯人来说，北面亚洲草原上的突厥-蒙古各部，南面沙漠里的阿拉伯民族，那时都是野蛮民族，只有希腊和后来的罗马帝国，才是势均力敌的文明对手。

第一波斯帝国灭亡之后，从两河流域到北印度的广阔地区，因为亚历山大大帝的征服，有一段“希腊化时期”，虽然马其顿帝国本身，随着亚历山大大帝英年早逝很快分崩离析，但“希腊化时期”的文化影响持续了很久。后来在两河流域和伊朗高原，兴起帕提亚帝国，和强盛的罗马相抗衡。帕提亚帝国在3世纪分解，被伊朗高原新兴的又一个波斯帝国所取代，这就是“萨珊波斯”，或者叫第二波斯帝国。萨珊波斯帝国和罗马帝国几百年不分胜负，打得天昏地暗，在公元7世纪，被南面沙漠里新兴的阿拉伯帝国渔翁得利。阿拉伯人灭亡了萨珊波斯，同时也极大削弱了东罗马帝国（拜占庭帝国）。

所以，把伊朗人叫做阿拉伯人，他们肯定会不高兴，对于一些民族自豪感特别强的伊朗人来说，阿拉伯人的征服，甚至历史上波斯皈依伊斯兰教，都被看作是异族的征服和文化侵略！

再有就是什叶派穆斯林，和主流逊尼派穆斯林在宗教心理和感情上很不相同，给我强烈的感觉就是，什叶派有着极为浓重的悲情心理，因为他们历史上长期处于被迫害被屠杀的境地。我曾经在土耳其，埃及，北非各国的清真寺见过很多次宗教仪式，第一次接触什叶派的祈祷，是来伊朗之前一站，在叙利亚大马士革，一座伊朗人出资重建的清真寺。什叶派祈祷的时候，很多人都哭，不是慷慨激昂，就是默默流泪，逊尼派主流的祈祷从来不会如此。这里有必要简单介绍一下伊斯兰教分裂的历史背景，否则很多古迹和文化现象，后面都说不清楚。

先知默罕默德创教，他本身是政教合一的阿拉伯领袖。他身后，没有一个儿子活到成年，于是由他的亲属和亲密助手通过选举来继承大位，哈里发Caliph，既是阿拉伯帝国的统治者，又是伊斯兰教的最高精神领袖，哈里发这个词本身的意思就是“继承者”。默罕默德之后的头六任哈里发，都由选举产生，还没有形成父死子继的王朝，头四位持续了三十年，第四任哈里发阿里，是默罕默德的表弟同时也是女婿，无论后来的逊尼或者什叶派，都承认其地位。可阿里之后就乱了：

阿里当初登上哈里发大位的时候，阿拉伯帝国的叙利亚总督穆阿维叶Muawiyah 就不服，双方打了一仗不分胜负，穆阿维叶表面上臣服于阿里。仅仅5年之后，阿里遇刺身亡。阿里的长子哈桑继位，很快和穆阿维叶签订协议，自愿让位给穆阿维叶，自己回麦地那隐居，没几年就被毒死了。穆阿维叶因为是以叙利亚总督身份登基哈里发大位，他的宫廷就在大马士革，统治了近20年。到此为止，阿里长子哈桑，和穆阿维叶的交接都还和平，所以后世（起码逊尼派）对这第五第六位哈里发的合法地位也没多大争议。

穆阿维叶死后，他的儿子雅济德Yazid登位，阿里的小儿子，哈桑的弟弟，同时也是先知默罕默德的外孙（别忘了阿里是默罕默德的女婿），侯赛因Husain前来争夺。公元680年卡尔巴拉战役Battle of Karbala，阿里的儿子侯赛因战败被杀，穆阿维叶的儿子雅济德Yazid坐稳哈里发的宝座。因为雅济德Yazid是父亲穆阿维叶指定的继承人，不是选举出来的，这就是阿拉伯帝国第一个王朝，倭马亚王朝的开端 Umayyad Dynasty。后来侯赛因的所有兄弟和儿子全都一一被倭马亚王朝追捕屠杀净尽。

后世承认倭马亚王朝正统的是穆斯林主流，就是逊尼派Suni。而不承认倭马亚王朝哈里发，而承认阿里及其子孙为默罕默德继承人的少数派，就是什叶派穆斯林。传统上，什叶派一直处于被屠杀被迫害的境地。所以他们的祈祷，包括哀悼被屠杀的侯赛因和他的后代，也就比逊尼派悲伤得多。什叶派承认阿里的秘密继承人，叫做伊玛姆 Imam，总共有十二代伊玛姆。现在的所谓伊玛姆，比如伊玛姆-霍梅尼，伊玛姆-哈梅内伊这些，都是对什叶派宗教领袖的尊称，并不是阿里正统继承人的那“十二伊玛姆”。

俗话说，“剃人头者，人恒剃其头”，倭马亚王朝的结果也没有好到哪里去。因为阿拉伯帝国起于今天沙特半岛的沙漠当中，一个封闭落后的文化，一路向北征服了叙利亚，两河流域（伊拉克），再征服波斯（伊朗），而当时波斯的文明程度高于阿拉伯甚多，不可避免地，帝国的政治文化中心就会北移。仅仅70年之后，公元750年，以伊拉克和波斯为中心的阿巴斯王朝Abassid灭亡了倭马亚王朝，阿拉伯帝国的首都，也由大马士革，迁往巴格达。（中国史书中，大马士革的倭马亚王朝，叫做白衣大食，巴格达的阿巴斯王朝，叫做黑衣大食）。倭马亚朝的皇室子孙也一个个被赶尽杀绝，只剩下一位王子，只身由北非逃亡西班牙，在科尔多瓦独立，建立科尔多瓦的倭马亚王朝。这就是今天西班牙南部城市科尔多瓦Cordoba，那座大清真寺的由来。

花这么长篇幅写清楚历史背景，后面伊朗和叙利亚的很多古迹和寺庙，就容易讲解了，也更容易理解当地人对宗教，对历史，对目前的政权和这个世界，是怎么看的。

（未完待续）[/size]

• 伊朗游记早就有了

教授，有伊玛姆-霍梅尼，伊玛姆-哈梅内伊这种说法吗？不是只能称阿亚图拉吗？

送花成功。恭喜：你意外获得 16 铢钱。1通宝=16铢

作者，声望:1；铢钱:0。你，乐善:1；铢钱:15。本帖花:1

逊尼派多数人，好像连奥斯曼土耳其苏丹的哈里发地位，也承认。

这就和中国的五德理论一样，很受新贵欢迎，什叶派就像犹太教，只有特定的人（阿里的血脉）才能当哈里发，后者不被打压才奇怪了，其它派系只有在需要夺权的时候可能和他们联合，更别说这帮子人内部还为阿里后裔的哪一支才是正统闹得不可开交，不是蒙古帮他们无心插柳的在伊朗清洗了逊尼派的主流，什叶派现在的影响力没那么大。

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“邪恶国家”任我行 之二 波斯游记

2。从德黑兰到伊斯法罕 Isfahan

欧洲和东亚经济发达，国际航班的到达时间就好。夹在两者之间的中东以至中亚，国际航班到达的时间往往就尴尬。多数从欧洲飞来的航班，到开罗，到伊斯坦布尔，都是深夜，德黑兰也不例外，我的航班凌晨1点到达，机场离开市中心40公里，这时候打车进城找旅馆也不方便，索性在机场坐到早晨，进城坐长途汽车，直接去古都伊斯法罕。

德黑兰机场很新，领取行李过海关之后，出口就有换钱的地方，1美元近1万里亚尔Rial，最近这一年西方制裁之下，里亚尔进一步贬值，现在已经大约1万2千多了，黑市价肯定更高，能有2万比1？整个德黑兰机场的国际到达区就是个不夜城，所有的换钱银行，所有的商店，连旅游信息中心Tourist Information，都有人24小时值班。我发现伊朗人接机喜欢送花，接机口排满了捧着鲜花的人群，机场的花店生意好得不得了。

关于钱的问题：一定带足现金（尤其要带足美元），在机场24小时都有很多银行可以换，而且汇率一致，都是国家规定的，不会坑你，货币兑换点也是一样的汇率。（我去的时候基本没有黑市，最近一年多因为受西方制裁，外汇紧张，据说黑市越来越多）。在伊朗，如果伊朗里亚尔不够，还可以用美元支付，同时带点美元小额钞票，1元的，给小费可以用里亚尔也可以用美元。国际银行提款卡和信用卡不可用的原因，在于伊朗的银行被美国抵制，所以和美国任何银行没有往来，美国的任何卡，绝对肯定百分之百地不可以用。最近因为伊朗核问题的危机，欧洲各国也开始在金融上抵制伊朗银行，所以欧洲的卡，多半也不能用了。伊朗街上有无数的提款机，但是一般只收伊朗本地的卡。最后，如果你出伊朗的时候，里亚尔换多了，可以在出关以后，登机之前，在登机口附近的兑换点，换回美元，不需要文件手续，很方便。

我观察，波斯人的长相和阿拉伯人以及突厥系统各民族都有很大不同，街上美女比比皆是，而且和中东黎巴嫩以色列的美女不一样。他们皮肤非常白，鼻子更高，属于印欧语系，跟印第语，拉丁语，希腊语属于同一个大系统。突厥语则属于阿尔泰语系，阿拉伯语是闪米特/含米特语系，所以按语言划分民族的话，伊朗土耳其和阿拉伯，全都不是一个大类的。和一般外人的想象相反，伊朗对外开放的程度并不低，起码，伊朗法律允许双重国籍，我在伊朗就遇到很多同时拿两本护照旅行的海外伊朗人，而且是英国/伊朗，或者美国/伊朗护照，在西方国家与伊朗之间，来去自由。他们在伊朗本国也不用避讳自己同时拥有英美国籍。这一点，即便今天的中国，我们也还做不到呢。

伊朗学生出国留学没有太大限制，前提是男生必须服满全民义务兵役，然后申请护照不难，伊朗没有美国大使馆，所以伊朗学生去欧洲留学，远远多于赴美留学。德黑兰大学的教育质量，在欧洲也很有名。

机场到达大厅出来以后，打车的地方都有大牌子，用波斯语和英语对照写着“到市中心统一价多少多少”，所以你还真不用担心司机漫天要价。在长途汽车站买票，6个小时的豪华巴士去伊斯法罕Isfahan，票价才12.5美元，每小时有不止一班，不同的公司。座位非常舒适：过道两边一侧是两个座位，一侧一个（一般的巴士是每边两个），前后间距也大，我180的个子，可以把腿伸直。座位是柔软的沙发椅，扶手很宽，抛光木质，象旧式的沙发。车上还有服务员分发免费饮料和吃的。我以前在土耳其游记里面，把土耳其的长途汽车列为世界上最好的巴士。伊朗的巴士也有免费饮料和食品（这就已经远远超过美国的航空服务水准），座位还比土耳其的更宽大舒适。可惜车况和座位都比较陈旧，所以我仍然把土耳其的巴士列为世界第一，伊朗第二（车子新旧不只是好看的问题，涉及到行车安全）。

如果是女生坐长途汽车，多数情况坐一侧单独座位的当地男士，会为单身女性乘客让出单独座位，自己换到两人一排的座位。如果没有人主动让你，你可以请乘务员给你安排，请别人给你让座。

到伊斯法罕的车程6个小时，一路荒山沙漠，看得出来气候非常干燥。但是伊斯法罕本身树木郁郁葱葱，还有很多喷泉，花园，像是沙漠里的绿洲。汽车站在城南3公里多，需要打车进市中心。我在伊斯法罕住的旅馆叫做Iran Hotel，在市中心的购物区，离开33拱桥和伊玛姆广场等距离，都是15分钟的步行，单人间带卫生间27万2千里亚尔，大概27美元。我放下行李，立刻步行来到伊玛姆广场 Imam Square。这是全世界第二大广场，面积仅次于北京的天安门广场，超越了莫斯科红场。

前面简单介绍过第一和第二波斯帝国的历史，后来阿拉伯帝国征服波斯，也讲了阿拉伯的倭马亚王朝和阿巴斯王朝。阿巴斯王朝公元750年灭掉倭马亚王朝，正式来说，阿拉伯帝国的阿巴斯王朝延续了500多年，直到成吉思汗的孙子（托雷之子），旭烈兀汗 Hulagu Khan 南征，1258年打下巴格达，才被灭亡。但是实际上，哈里发治下的各地早已经事实独立，每个地方都有当地政权。只是“哈里发”这个头衔，除了是皇帝，同时意味着先知默罕默德的继承者，在伊斯兰教里有至高无上的意义，所以，各地的统治者，一般不自称哈里发，波斯国王，从此以后一直叫做沙阿Shah，各地的突厥族统治者，要么号称苏丹Sultan，要么埃米尔Emir。（其实，北非完全独立，开罗还有一个法蒂玛王朝也号称哈里发，而且这个哈里发是什叶派政权，中国史书称为绿衣大食。在一段时间内，西班牙科尔多瓦，埃及开罗，伊拉克巴格达，同时有三位哈里发并立。但法蒂玛王朝灭亡的时候，阿巴斯哈里发还在，所以我们暂时不用管那两个哈里发）。在阿巴斯王朝哈里发的名义统治下，波斯实际上是独立的，统治者是从亚洲草原迁移过来的塞尔柱突厥王朝 Celjuk。这个时期（1000年到1200多年，大致上是我们的宋朝），伊朗有一个什叶派的分支，阿沙辛派，专门以刺杀各国政要为能事，就是刺客教派，也就是金庸小说《倚天屠龙记》里面提到的“山中老人霍山”。我这次专程造访了山中老人的城堡遗迹，在德黑兰附近，后面还要专门提到。

托雷的儿子旭烈兀，灭亡阿拉伯帝国，建立了伊尔汗国，统治波斯和整个中东。然后，中亚草原上（今天的乌兹别克）兴起了瘸子帖木儿，帖木儿帝国征服波斯，向西一直打到土耳其，俘虏了奥斯曼苏丹“雷霆”巴耶济德，向东准备远征永乐大帝的明朝。帖木儿在这个当口暴毙，帖木儿帝国瓦解。从此以后，波斯基本上都是自己的王朝。

这座伊斯法罕城呢，有两个作为波斯首都的辉煌时期：一个是阿巴斯哈里发名义统治下，塞尔柱突厥王朝Celjuk 的首都在这里。然后蒙古大军屠城被毁灭。第二个辉煌时期，就是帖木儿帝国瓦解以后，伊朗当地的萨法维王朝Safavid定都于此。这个时期，大致相当于明朝中后期，欧洲的文艺复兴时代，波斯西面有苏莱曼大帝的奥斯曼土耳其帝国，东面有刚刚建立的印度莫卧儿王朝（Mongul，莫卧儿王朝的第一个苏丹巴卑尔 Barbur，是瘸子帖木儿的孙子。我以后在印度游记里面，会继续讲印度的莫卧儿帝国。在中亚游记里面，也会讲短暂的帖木尔帝国），再往东，是万历皇帝的大明。北面，是中亚草原上蒙古察合台汗国分裂以后的各个突厥-蒙古草原部落。

伊斯法罕作为波斯沙阿的首都，在文化上，这个时候欧洲文艺复兴，土耳其和大明也都是文化鼎盛的时代。这座伊玛姆广场，落成于1602年，512米长，163米宽，周围两座大清真寺，一座王宫，一座大巴扎，中央是草坪和喷泉水池。那个时代的伊斯法罕，号称“半个世界”。广场四周有很多店铺，东侧王宫边上，有tourist information，可以去拿免费地图。

这是伊斯法罕旅游局的标志，街上和主要景点附近到处可见，设计得挺漂亮。

这座广场四周的波斯古典建筑非常典雅，傍晚来广场上坐坐，欣赏喷泉，夕阳落照在清真寺蓝色的瓷砖上，吃个冰激凌或者批萨，不但令游客赏心悦目，也是当地人最爱流连的休闲所在。另外一个最好的游览时间是夜里，天黑之后，广场上的喷泉水池倒映着清真寺建筑的灯火，静谧中充盈着诗意。

广场南侧正面的大清真寺，由伊朗萨法维王朝沙阿（国王）阿巴斯一世在1629年建成，从那时到今天近四百年，基本没怎么变过。波斯的清真寺建筑，一般是一个四合院，院子的大门，还有院里三面大厅的正门，是这样高耸的门厅，叫做Iwan。这个建筑形式传到中亚，帖木儿帝国用波斯工匠建造首都撒麻尔罕的宫殿，然后帖木儿的直系子孙征服北印度，建立了穆斯林的印度莫卧儿帝国，所以中亚和北印度的古建筑，很多也是这种形式。

伊斯法罕的游客很多，不过绝大多数都是国内游客，外国游客很少，其中欧洲的旅行团又占多数。像我这样亚洲面孔的游客，绝对是物以稀为贵，这一路上，都有很多伊朗人主动和我聊天，甚至在路上打个照面，也会送上一个温暖的微笑。我在伊玛姆清真寺里面，遇到一大群女中学生，在清真寺正厅的大圆顶下围成一圈，中央是带队老师在作一个简短的演讲，然后老师面向麦加方向，大声诵读祈祷词。学生们倒也不是特别肃穆，边听边拍照，小声交谈几句。

这位老师所站的位置，在中央大穹顶正下方。大穹顶是两层，在这个位置，拍手或者跺脚，回声多达49次，其中12次回声人耳可以听见。所以在这里讲话的音响效果非常奇妙。

年轻学生们对我这个外国游客很好奇，主动问我从哪里来，到哪里去，好几拨都要跟我合影。老师祈祷的时候，有几个女生同时轻轻地给我翻译老师说的是什么。伊朗的学校，从幼儿园小学开始，就实行男女分校，所以无论男生还是女生，和异性交往的机会都很少。和她们的交谈中，我至少了解到，尽管伊朗和西方尤其是美国敌对，但是学校里面教授的外语，还是英语。而且伊朗中学生的英语不错，至少能开口交流，不是只能读写的哑巴英语。

其中一位和我合影的女生，英语相当流利。她绝对不是典型的伊朗人样子，皮肤较黑，我觉得有点埃塞俄比亚血统？

说道和当地人交谈，在伊朗这样的国度，我不仅要去看景点，而且想更多了解当地人的想法和日常生活，所以这次在伊朗和非常多的当地人聊过天。因为伊朗人是白种人，欧洲游客在伊朗并不显眼，而我这副亚洲面孔，就特别引人注目。很多伊朗人都是主动和我搭话的，看得出来，他们对外面的世界很好奇，更特别在意外国人怎么看待伊朗。而且我不止一次遇到想找我练习英语会话的当地学生。这也幸亏就是我，英语水平总算对得起他们。要知道，在中东中亚北非旅行的亚洲游客，大部分都是英语比他们还要糟糕的日本人和韩国人。似乎伊朗人有一种奇怪的想法，只要是个外国人，英语水平就会很好？

由此联想到中国，以前很多人会以为来华的外国人（至少白人）都很有钱。逐渐大家都明白了，在沿海大城市混事儿的外国人，其中一文不名的冒险家，甚至骗钱骗婚的“白色垃圾”white trash，也在所多有。当初对外国人的误解或者说刻板印象，只是因为开放得还不够，见得太少罢。

伊玛姆广场东长边的中心座落着Sheikh Lotfollah清真寺，这个清真寺比正面的伊玛姆清真寺稍小，落成的更早，Sheikh Lotfollah是一位来自黎巴嫩的伊斯兰神学家，也是阿巴斯国王的岳父。这座清真寺当初是为沙阿后宫的女眷祈祷专用，它大圆顶，不是用通常的蓝色瓷砖，而是淡米黄色调，在夕阳光影变换的时候，反射阳光，因为角度不同，会幻化出不同的色彩。

在Sheikh Lotfollah清真寺外，我又和两位伊朗学生分别聊过天。其中一位在旁边的旅游纪念品店帮忙看摊儿，本身是即将毕业的企业管理专业的硕士。他已经服过兵役，现在想去加拿大或者美国工作，问我有没有可能直接去北美申请工作，怎样着手----其实我当时没有告诉他，我自己就是教商学院的老师。从他那里，我至少知道，原来伊朗大学也有商学院，也有工商管理一类的专业。

还有一位更有意思，他是想和我练习英语的，而他是一位神学院的学生！这引起了我极大的兴趣，和他聊了很长时间。他原本是正规大学的学生，专业是化学。后来有两个原因促使他进了伊斯兰神学院。一是伊朗失业率特别高，大学生毕业绝大多数找不到工作，神学院出来以后当毛拉，就业就有保证。二是他在校的时候听过讲演，是已经在神学院学习的学生来讲的，他觉得自己向往那种虔诚和纯洁的生活。这位神学院学生还向我解释了什叶派教义里面，伊玛姆Imam的意思：什叶派认为第四位哈里发，阿里，才是真正由先知默罕默德指定的继承人，阿里和他的后代，应该是穆斯林的最高掌教者，称为伊玛姆。总共只有12位伊玛姆，阿里是第一个，最后一个伊玛姆从公元872年就进入了永生，未来会像基督教里的耶稣一样，重新降临人世。什叶派只有十二位伊玛姆。今天伊朗最高宗教领袖也称伊玛姆，但是和“十二伊玛姆”不是一回事，只是对领导人的尊称。

我对他告诉我的另一件事更感兴趣：我问他，基督教新教的神甫可以结婚生子，罗马天主教神甫，还有中国佛教的和尚，都必须单身，那么你们穆斯林的阿訇呢？他说阿訇不但可以结婚，而且必须结婚。但是----作为神学院的学生，你不能有女朋友！

没有女朋友，可是要结婚？Ok，经人介绍，可以试婚。“试婚”？ 估计是他英语表达不清还是什么，我大吃一惊，这也太开通了吧？再三追问之下，OK，这个所谓“试婚”，可是不能有sex的。----原来如此。

后来我回来再查，其实伊朗还真有临时婚姻这一说，叫做Nikah mut ah，婚约几个月到一年不等，有做爱的，绝对不是精神恋爱有名无实的那种，最短的可以短到半小时，合同期结束自动解除婚约，夫妻不可以相互继承财产。如果双方满意，也可以从“合同工”转正。

----历时半小时的“闪婚闪离”，和娼妓有区别吗？

嘿嘿，还真有区别的：两次临时结婚之间，最少间隔三个月！长见识了。我估计，也许是因为波斯古代经商的人多，一去可能一辈子都回不来，这条法律可以让这些商人留在家的眷属能够再婚，解决这个社会问题吧？

伊玛姆广场西长边的正中，和Sheikh Lotfollah清真寺相对的位置，是Ali Qapu宫。这个宫殿不大，只剩下面临广场这一栋楼房。宫殿有两点特别的地方：一是它的二楼露台，是俯瞰整个伊玛姆广场全景的最好拍摄平台。尤其下午和傍晚最好，因为上午太阳会迎面照射。在Ali Qapu宫的三层楼，有个音乐房间，music room，屋顶和墙壁布满各种形状的镂空壁龛。

这些壁龛做成花瓶，乐器各种日常用品的形状，据说在房间里奏乐的时候，这些壁龛可以改善音响效果。

谁说伊斯兰建筑不允许出现人物画？其实那只是对清真寺一类宗教建筑的禁令。Ali Qapu宫是世俗的王宫，这是王宫里的波斯古代仕女壁画。

伊玛姆广场北侧，和大清真寺遥遥相对，就是进入大巴扎的正门。巴扎是室内市场，整个伊斯兰世界夏天都太热了，不管是土耳其，还是叙利亚，伊朗的市场，都建在室内。穿过四通八达的市场走廊一直向北，尽头出来，就到了Jemah清真寺。这是整个伊朗最大的清真寺，远离伊玛姆广场这个旅游中心，没有什么游人，它同时也是一座波斯建筑样式的博物馆。远在伊斯兰教传到伊朗之前，这里曾是萨珊波斯帝国拜火教的神庙（拜火教就是张无忌的明教啦，不知道小昭来过这里吗？）。现在Jemah清真寺中央院落的四边，四座敞厅Iwan，分别是四种不同时代的建筑样式，西面的Iwan是塞尔柱突厥时代的建筑，大约是公元12世纪。南面的Iwan建成于较晚的蒙古时期。

穿过迷宫一样的市场，非常容易迷路。即便在大街上，英文标牌也很少，这点很不方便。但是问任何人，他们都会很积极地帮助你，哪怕不会说英语，他也会从旁边找个会说英语的人来帮忙翻译。在叙利亚和伊朗，因为游客少，在街上给你指路，带你去，当地人都当作一件理所当然的事情，没有人会要小费，这点在摩洛哥和埃及可不容易。在来回Jameh清真寺的路上，碰到一位讲流利英语的退休老教师，在路过的时候看看我，然后试着和我攀谈，于是就边走边聊。他主动带我去附近的两座清真寺，都是Lonely Planet指南上没有的，其中Ali清真寺有烟囱一样全城最高的宣礼塔，另一座则是某位殉教圣人的墓地（应该是阿里之子侯赛因伊玛姆的一个兄弟，在卡尔巴拉战役之后被逊尼派击败擒杀的），里面很漂亮。然后又带我走过整个迷宫般的大巴扎，带回到中心广场，两三公里的路，到地方握握手道别就走了，什么要求也没有，仅仅是祝我旅途愉快。这时的我确实有些感动。

伊斯法罕第二个游人最多的地方，仅次于伊玛姆广场，就是Zayandeh河上的三十三拱桥。Zayandeh河应该是条季节性河流，5月初肯定是枯水季，河床完全干涸，只有零星的水洼。但是我看见河岸上树木葱茏，河道里还有脚踏船，甚至有“不准游泳”的牌子。如果这个牌子不是黑色幽默的话，那肯定涨水的时候，这条河还是满的。现在，人们可以直接从河床上走过河去，可是有水的时候，萨法维王朝时代，聚居河南岸的亚美尼亚基督徒建筑工匠，还得通过这六座古桥之一，去北岸的王城。这里面最有名的是，Si-o-seh，三十三拱桥，伊斯兰桥梁建筑艺术的瑰宝，建成于1602年。

因为桥头连接了伊斯法罕的购物街和交通主干道Chahar Bagh街，每天这里都游人如织，到夜里会打灯，最好的游览时间是傍晚和夜间。桥头附近有很多餐馆，但是曾经开在桥头拱门下的古老茶室，现在关闭了。向下游走走的话，至少还能看到三四座桥，都在差不多同一个时代建成，都有上下两层大大小小的很多砖拱，既作桥洞，也作桥栏杆，还能当作防御工事用。

伊斯法罕城不可错过的景点，就是一个伊玛姆广场周边的清真寺和王宫，一个三十三拱桥。另外Jemah清真寺值得专程去看看，再有就是四十柱宫Chehel Sotun。这座宫殿建于萨法维王朝较晚的时候，1647年，相当于明末清初，其实，大殿的露台只有整整20根柱子，殿前有座长方形喷泉水池，加上水中倒映的柱子，才是四十柱。

四十柱宫最有名的是主殿里的壁画。大殿长边相对的两面墙上，各有三幅巨型壁画，内容都是萨法维Safavid朝历代沙阿征战和饮宴的故事。

这六幅壁画当中，最引我注目的是两幅，一幅画的1514年，萨法维王朝开国沙阿，伊斯梅尔Ismail一世，与奥斯曼土耳其帝国苏丹塞里姆Selim一世作战，在Chaldiran战役中大败。原来他们的宫殿也并不只画光彩的事迹啊。还有一幅，画的波斯沙阿Tahmasp接待逃难中的印度皇帝呼马延Humayun。这是个联结波斯和印度历史的重要事件：当时帖木儿已经死了一百多年，波斯从早已瓦解的帖木儿帝国获得独立。而帖木儿的直系重孙巴卑尔Barbur汗从中亚的乌兹别克出发，经过阿富汗，入侵印度北部，建立了印度的莫卧儿王朝。巴卑尔是莫卧儿王朝第一个皇帝，他死后，埋在阿富汗的喀布尔。莫卧儿王朝第二个皇帝，巴卑尔的儿子呼马延Humayun，把帝国给丢了，狼狈逃到波斯，在伊斯法罕受到波斯沙阿的盛情款待，借了波斯兵，再打回印度，重新征服，这才复国。四十柱宫大殿里面这幅壁画，就是描写了这个历史事件。去年11月我去印度旅游的时候，首都德里南火车站附近，呼马延陵墓（中文导游书翻译成胡马雍陵墓），还是个重要的景点，相信很多去印度旅游过的朋友都去过。过两个月我写印度和斯里兰卡游记的时候，会详细写莫卧儿王朝。

在伊斯法罕的伊玛姆广场边，我还吃到一种伊朗的特色甜食，叫做Faloodeh Shirazi。

就是盒子里的一根根白色长条，用玉米粉做的波斯细面条，看上去像没有泡开之前的粉丝，脆脆的，蘸糖水吃，还有藏红花口味的黄色冰激凌。藏红花口味的冰激凌，在上海世博会的伊朗馆里我吃过，30多块钱一个球，在这儿才5千里亚尔，合不到半块钱美元。伊朗的物价是真的便宜。

伊朗有互联网吗？有的。很多旅馆就有无线上网，我旁边还有一家Rose网吧，基本可以上任何网站，没有什么限制，这点和北朝鲜完全不同（我在朝鲜游记里面也专门写过他们的上网）。2小时2.7万里亚尔，大概2块5美元吧，但是网吧晚上7点半就关门。

在伊朗，facebook也和国内一样被屏蔽，这里的年轻人都有facebook帐户，他们用代理上去，和国内的“翻墙”一样。

听到一个说法挺好玩：有“金砖四国” BRIC，是巴西Brazil，俄国Russia，印度India，中国China四大新兴经济体国家英文字头的组合，后来还加了个复数s，是南非。有“笨猪四国”, PIGS，是葡萄牙Portugul，意大利Italy，希腊Greece，西班牙Spain四个陷入政府债务危机，还不起债的国家的英文字头组合。而全世界由政府屏蔽了facebook社交网络的国家，也只有四个，叙利亚Syria，伊朗Iran，中国China，北朝鲜Korea，英文字头组合成一个词，sick，所以，我们这四国叫做“病态四国”。

（未完待续）

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7伊玛目派是伊斯玛仪派

后来才迁到伊斯法罕，一方面是因为被奥斯曼来回蹂躏的太狠，另一方面是因为君主要去除那些起家时期部落势力的影响。