主题：【原创】去年今日此门中 ：突尼斯（上） -- 顾剑

我没有亲自去过，看书做计划，难免纸上谈兵。刚才又仔细看了一下行程，上个回复是我记错了，应该是飞进马拉喀什，然后bus5小时到拉巴特，拉巴特火车3.5小时到fez，fez火车5小时到坦吉尔，最后坦吉尔到卡萨布兰卡，从卡萨布兰卡飞阿尔及尔。

谢谢你的建议。

2。巴多博物馆

我玩突尼斯和玩摩洛哥、阿尔及利亚、利比亚这些北非国家不同：我这次对阿拉伯老城风情没有什么兴趣，也不去撒哈拉沙漠。我的目标明确：一大一小，主要的是迦太基遗迹，次要的，是去看看突尼斯城著名的巴多博物馆Bardo Museum。

巴多博物馆是突尼斯最重要的国家艺术和历史博物馆，它的古罗马时期马赛克拼贴画艺术收藏，在全世界绝对顶尖。我去过意大利本土，西西里岛，法国南部，西班牙，土耳其。整个前罗马帝国世界，你或许在其他地方能看到更好更著名的一两幅罗马马赛克画，比如西西里的罗马皇帝别墅里，女性奥林匹克运动会比基尼运动员画，和那不勒斯考古博物馆所收藏庞贝古城的那幅亚历山大大帝在高加米拉战役。但是其它地方，找不到比巴多博物馆这里更大型，更完整，综合质量更高的罗马马赛克了。毕竟，迦太基城是非洲行省的首都，而非洲行省在罗马时期，又是整个帝国最富庶的行省之一，这里和西西里，曾经是罗马的粮仓。

巴多博物馆坐落在城东北，从市中心坐4号线有轨电车，有一站就叫Bardo。博物馆建筑本身，以前是侯赛因朝Husseinite突尼斯国王的宫殿，始建于1240年代，现在的格局面貌，是十七世纪的建筑，所以博物馆本身是精致的伊斯兰建筑风格。

这是博物馆建筑内部

屋顶细部

博物馆如果以欧洲第一流博物馆的标准衡量，面积不算大，如果仔细看的话，大约半天也能看下来了。在这里，主要是看罗马马赛克拼贴画的收藏。罗马时期的主要绘画艺术形式就是马赛克，用来装饰贵族住宅的墙壁，地板的壁画。这是巴多博物馆一处楼梯下的马赛克

地板上整幅马赛克画

这是海神波塞冬，驾着战车，手托三叉戟。

巴多博物馆里也有些希腊罗马时期的小工艺品很好玩。这是尊小雕塑

从肩上扛的大狼牙棒可以知道，这是希腊鼎鼎大名的首席英雄，大力神赫克里斯。他可没有做那些流传后世的奇迹，什么掐死安泰，杀死九头蛇之类的。他在做一件很凡人的小事：喝多了酒，正尿尿呢。

3。城市

看过迦太基城遗迹，和巴多博物馆之后，游览突尼斯城本身，基本上算是extra。这里是个合适的地方，来说说去突尼斯城玩的实用信息。

突尼斯城机场国际到达厅的内部装饰很有伊斯兰建筑风格，有tourist information办公室，我在那里拿到了免费地图。机场离开市中心很近，如果打表的话，我从市中心偏北3站有轨电车的旅馆，到机场，才3个多第纳尔（当时1美元合1.25第纳尔），加上小费最多5第纳尔。从机场到市里会贵一些，开我去旅馆的司机算是开了个高价了，不打表，要价10第纳尔，我一听没有多少钱，索性不还价了（Lonely Planet上还说8块钱呢，况且是两年之前的版本，可见突尼斯出租司机宰人并不厉害，象这种情况，眼开眼闭大家高兴也就算了）。如果愿意坐公交车，机场到市内有35路公共汽车，每半小时一班，经过市中心，终点站在港口Marina。0.65个第纳尔，25分钟就到市中心了。

突尼斯的新城座落在海岸和旧城之间，旧城Mdina里面都只能步行，新城是法国人统治期间建立的，街道横平竖直规划得很好。从旧城门口，穿过新城直到港口边，一条东西向的主干线，是林荫大道，挺气派的，西半段叫法兰西大道，东半段叫哈比卜·布尔吉巴大道。如果住在新城靠中心的地方，这条林荫大道周围，那么去海港，去旧城游览，都可以步行，不必坐车。巴多博物馆在市中心东北大约3-4公里的样子，坐有轨电车4号线。去迦太基古城遗址，要到港口边，坐轻轨火车TGM。公交票很便宜，每张是0.3第纳尔，注意，1个第纳尔有1000分，不是100分，所以3毛钱，实际是300分钱。如果打车的话，突尼斯城里的出租还很规矩，都有表，也都打表的，可能从机场到城里会不一样，但城里出租应该都打表，而且一般到哪里也不太可能超过5个第纳尔。

突尼斯是没有小费的，至少Lonely Planet上这么说。我坐出租或者吃饭，多少还是给个零头。换钱的汇率由官方统一，到处都一样，不用斤斤计较。美国的提款卡可以在当地自动柜员机上取出当地货币来。信用卡也可以用。

突尼斯城市容比较破旧，不如开罗的，这是我从旅馆的房间阳台上，所拍的突尼斯城的居民区。

连接海港和旧城，横贯新城的林荫大道两侧就比较气派。新城是法国殖民者奠定的格局，海港附近林荫大道东端上的钟塔

这是大道中段靠东的 Hotel Du Lac，很有个性的一个现代建筑，上大下小的三角形。因为我背后没有空间，不能退得更远，一张照片拍不下，我用两张照片接的。

布尔吉巴大道本身。

布尔吉巴是突尼斯独立以后的第一任总统，从1957年到1987年当权三十年，有点象土耳其的凯末尔，推行开明的宗教和内政政策，政教分离，不喜欢伊斯兰原教旨主义，对外亲西方。1987年被总理本-阿里推翻，第二任总统本-阿里，就是刚刚被人民起义赶跑的这位，算起来也当权24年了。

大道西头，靠近旧城城门的法国圣文森特教堂，1883年建成。是什么风格呢？说不出来，哥特，拜占庭，加一点北非伊斯兰建筑的因素，是个大杂烩。

西边尽头，就到了穆斯林老城。阿拉伯世界任何一个都市，旧城的中心，都是大清真寺。这里的清真寺不让非穆斯林游客进入，所以我没进去。这是大清真寺的宣礼塔，突尼斯城的地标之一。

各个穆斯林国家的老城，大清真寺外，一般都是市场。这是突尼斯城的老城市场

这市场卖东西的各个地段还有讲究：离开清真寺越近，所经营的行业就越尊贵，也越与宗教相关。离开清真寺最近的是卖香烛等宗教用品的摊贩。往外远一点，是卖书的。伊斯兰很尊重知识，尊重书籍，因为书籍是记载教义，传播信仰的载体。历史上，最古老的大学，都是伊斯兰的经院或者基督教修道院。欧洲中世纪黑暗时期，伊斯兰世界翻译和保存了很多古希腊罗马的典籍，成为汇集当时全世界知识的中心，后来欧洲人从伊斯兰世界辗转学到这些希腊罗马的经典著作，这才有了文艺复兴。

从卖书的地方再远一点，更低一个层次的摊贩，经营衣物和纺织品。最外层的摊点，卖家具，锅碗瓢勺这些大件的日用百货。

另一个宣礼塔，属于尤素福清真寺

这座塔的外形，明显和大清真寺塔不同。在伊斯兰建筑形式当中，从宣礼塔的形状，也能看出它的地域和年代。比如突尼斯本土风格的宣礼塔，象大清真寺的，都是从上到下的正方形。很多西班牙南部安达卢西亚的宣礼塔也是这个形状，比如塞维利亚大教堂的塔楼，原先是清真寺宣礼塔，也是正方的。

这座尤素福清真寺塔，是奥斯曼土耳其风格。埃及的宣礼塔形制又有不同，就连奥斯曼土耳其帝国内部，不同时期的宣礼塔，样式也有变化，比如伊斯坦布尔蓝色清真寺的那六座塔，塔身纤细，呈圆形，象铅笔一样。

这塔很漂亮，从另一角度看。

最后再说说吃的：我在突尼斯那两天正好是周末，又是淡季，很多Lonely Planet上面推荐的餐馆都没开。我去的其中一家值得推荐，在中央大道布尔吉巴大道中段的北侧，Le Mamma，地址是马赛大街11号 Rue de Marseille。那儿可以买葡萄酒喝（穆斯林禁酒，但土耳其，埃及，突尼斯都相当开明）。我在那边吃的是辣烤章鱼须子，服务员只会说法语，而且菜单也只有法语没有英语，我怎么告诉他我要吃章鱼呢？我拿纸笔画了一只张牙舞爪的八爪鱼，他就明白了！

突尼斯人基本都会说法语，连看车的老大爷都会说。--真的，不骗你，我在Hotel Du Lac拍照的时候，看停车场的老头一边比划，一边用法语和我说，这座大厦可以拍照，背后的政府大楼不能拍。可是英语只有比较有知识有身份的人才会讲。突尼斯人很热情，会主动帮助看起来不知所措的外国游客，不要报酬，也愿意和外国人攀谈。我刚到突尼斯城那天中午，在有轨电车站买票，就碰到一个突尼斯大学的男生，主动告诉我怎么买，票价多少，坐哪条线，哪个方向。傍晚我一个人坐在咖啡馆喝啤酒（穆斯林虽然禁酒，但是突尼斯不那么严格，咖啡馆比开罗多，而且兼卖啤酒。不少当地人在喝啤酒），写旅行日记。那家咖啡馆叫做Cafe de Paris，在布尔吉巴大道和迦太基大街Avenue de Carthage交口，也是Lonely Planet上面提到的。前后有两拨人和我攀谈。先有一个看起来流浪汉模样的，我比较有戒心，他寒暄，我也礼貌地回答，他问个问题，我答一句，但绝不多说。果然，他后来问我“我们是朋友，可不可以请我喝一杯”。旅游指南上说过这种人，我早有数，干脆地说“No, I don't really know you"，说得很礼貌，很直截了当。他也不纠缠，也没马上走，就各自顾各自了。过了大约二十分钟，邻桌两个喝啤酒的中年男人和我搭话，穿着举止象职业人士，问起来，一个是IT工程师，另一个是邮局官员。两个人英语都不错，我们聊得很开心，谈突尼斯政治，谈宗教问题。因为他们的原因，我对突尼斯知识分子的素质印象不错。今年年初的政局变化，我估计象他们这种人，基本上会持反对前总统的立场，但是这个年龄的人，应该不会热血沸腾地上街，把自己和家庭置于危险之中。也祝福他们平安。

这次突尼斯之行比较匆忙，总共呆了两天半，只限于首都突尼斯城，为了去探访迦太基遗址，和巴多博物馆，很快就奔赴旅途的下两站，西西里和马耳他岛了。我对突尼斯的印象很好，这次政局变更，突尼斯大乱了一场，促使我把一年以前在那里旅游的经历写出来，也希望和祝福我在突尼斯路遇的那些朋友们，一切平安。

（全文结束）

我以前看你写欧洲的那些文章，已经很欣赏了，没想到你对伊斯兰文明也这么有研究，真的佩服了，呵呵

不是差不多，而是就是一样古罗马和古希腊人认为历史就是一种文艺。可以随便写的。所以九缪斯都是文艺女神。

古罗马史中最可靠的反而是碑刻之类的东西。因为古罗马人喜欢把墓志铭写成个人传记或者颂德碑之类的东西，

比如这个

TICLAUDIVSDRUSIF

CAESARAUG GRM

PONTIFMAXTRIBPOT VII

IMP XII PP COS / ━━━

│││

FCA

XXXVII

这个是罗马皇帝提比略的墓志铭，基本上一生都写上了。非常可靠

这就是西方史学在传统上重视碑刻、墓刻、遗迹等等东西并将其作为可靠的历史来源的原因。

古希腊史也是一样胡涂乱写，个人意见非常严重。所以修昔底德的历史地位极高就是因为他算是真正的第一个堪称合格的古希腊史学家