主题：【原创】去年今日此门中 ：突尼斯（上） -- 顾剑

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去年年底到今年1月，一向平静的突尼斯，忽然政局大乱，平民大规模抗议示威，赶走了执政多年的总统，政府更迭，更触发阿拉伯国家多米诺骨牌效应。一般来说，任何政治强人去后，他所遗留的权力真空，会有好几个不同的政治派别前来争夺，大家争斗不休。所以，我也很担心，不知道动荡之后恢复平静的突尼斯，这种权力争斗，是会表现为高层的暗箱争夺呢，还是表面化使得社会继续动荡。如果是后者，那恐怕今后几年，突尼斯作为旅游目的地都很难说是安全了。

我去突尼斯的时候，正好在这次动荡之前整整一年，当时的整个社会颇为平静。仅仅一年，时易世迁，我的感觉有点幸运：毕竟我刚刚在天下太平的时候去过突尼斯。同时也为路上遇到的那些友好的突尼斯人感到担心，但愿他们平安无事。所以用“去年今日此门中”作标题，写写动荡之前一年，我在突尼斯城的旅游经历。

1。迦太基

去北非各国旅游，一般都会进撒哈拉沙漠体验一下，毕竟初中的时候读过三毛的《撒哈拉的故事》，《哭泣的骆驼》这些书，挺向往看看这片世界上最大的沙海。不过我在突尼斯并没进沙漠。一来是更早一年在埃及游览了白沙漠和绿洲，二来我今年再去摩洛哥，阿尔及利亚，随时都可以再进撒哈拉。

我去突尼斯，专程为的是追寻一个古代世界曾经辉煌的城邦国家：迦太基；为的一个曾经威震地中海世界，让罗马人畏惧了十六年天下无敌的大英雄：汉尼拔。

----“Carthago delenda est”

----“Carthage must be destroyed”

----“迦太基，必须被毁灭”

第二次迦太基战争，罗马终于战胜汉尼拔之后，首席元老加图Carto每次演说结尾必须重复的警句，甚至无论他演说的主题是农业还是法律。迦太基也确实在公元前146年的第三次迦太基战争中被罗马毁灭了，不仅夷平城市，将所有居民处死或卖为奴隶，而且把每寸土地都撒上盐，让它将来也寸草不生。但是将近百年之后，凯撒于公元前49年重建迦太基城，迦太基城更成为罗马非洲行省的首都。所以，今天在突尼斯城郊外海边所看见的迦太基城遗迹，汉尼拔时代的遗迹已经很少，绝大多数是一座古罗马的城市。

游览这种历史积淀厚重的古迹，不懂点历史背景，你怎能发思古之幽情？我先讲点故事吧。

古罗马诗人维吉尔的《埃尼亚斯Aeneas》，是一部追述了罗马建城故事的史诗。据史诗里说，迦太基城邦国家，原本不是北非土著民族努米底亚人Numidia，是以色列--巴勒斯坦那边的航海民族腓尼基人。地中海东岸的推罗城Tyre是腓尼基人的国家，推罗国王皮格马力翁(不是的，古希腊传说里爱上自己雕像的那个“皮格马力翁效应”，说的不是他，那是塞浦路斯的雕塑家皮格马力翁）垂涎妹夫家的巨额财富，设计谋杀妹夫，夺其家产。国王的妹妹埃丽莎Elissa逃亡出国，带着随从坐船漂流到今天的突尼斯海角。埃丽莎和当地人谈了一笔交易：当代人允许她拥有一块“用一张牛皮能够覆盖的土地”，于是，她连夜带领随从把一块牛皮切成细条，连接成一股极长的长绳，第二天在当地人目瞪口呆的注视下，用这条长绳圈下了海边的一整座山头。这，就是公元前840年建成的迦太基城中心：伯萨山 Byrsa。

那罗马和迦太基为什么结怨呢？大家知道，根据维吉尔的史诗里说，罗马的始祖，是特洛伊战争中幸存的特洛伊英雄埃尼亚斯Aeneas。这是今天罗马伯吉斯画廊Berghese Gallery里收藏的，贝尼尼的雕塑名作“埃尼亚斯逃出特洛伊”，描绘的就是维吉尔史诗里，特洛伊英雄埃尼亚斯牵着儿子，背着父亲，捧着祖宗牌位，逃出被毁的特洛伊城的情景。

逃出城之后，埃尼亚斯在整个东地中海流浪，因为神谕告诉他，他将建立一个伟大的城市和帝国。有一天，埃尼亚斯逃亡到迦太基城，爱上了迦太基女王狄多（就是Elissa的希腊名字），很长时间，埃尼亚斯在与女王的爱情，和神所指示的命运之间，游疑不定。最后他下定决心，悄悄逃出迦太基，抛弃了狄多女王，后来到罗马，建立一个自己的国家。再后来，埃尼亚斯的后世子孙罗慕洛兄弟，在七座山丘上，建立了永恒的城市罗马。

再说迦太基女王狄多，发现埃尼亚斯背叛以后，悲愤自杀，死前对埃尼亚斯和他的子孙与国家，发出了怨毒的诅咒。因此，后世数百年，罗马和迦太基世世为敌，缠斗不休。

这些故事虽然有趣，不过古希腊和罗马人写历史和编故事，一向不怎么严格分界。缪斯九女神司文艺，其中有一位女神，就是主掌历史的。可见，希腊罗马传统，历史和文学创作其实也差不多，“假作真时真亦假”。起码，维吉尔史诗有个时间上的大纰漏：迦太基建城在公元前840年，而考古发掘显示特洛伊战争发生的年代，大概在公元前1200年，就是说，埃尼亚斯的时代，比迦太基建城还早了400年，怎么可能碰到迦太基女王呢？

史诗里的故事，虽属虚构，多有所本。你说它是真的也好，假的也罢。荷马史诗里的特洛伊战争固然被证实为真实的历史，但海伦，阿基里斯，阿加门农这些英雄美女，是真实还是虚幻，又有谁知道？

讲完了史诗故事，再来点正史的trivia：你知道非洲为什么要叫阿非利加洲 Africa吗？罗马人叫出来的。他们刚到这块地中海南岸大陆的时候，这儿最强大的北非王国（除埃及以外）是努米底亚人Numedia，还有迦太基人。努米底亚人附近，有一个小部落叫做阿弗里人 Afri，于是，罗马人就用了这个小部落的名字，命名这片广袤的大地。今天，Afri这个小部落的名字，居然不但指称整个北非，甚至涵盖撒哈拉以南黑非洲，直至南非----阿非利加洲，“阿弗里人的地方”----尽管Afri人本身，早就不知道消亡了多少年。

从突尼斯城市中心坐电车或者步行，到海港码头Marina这一站，转乘轻轨火车TGM，轻轨车站就在有轨公交电车终点站对面，你跟着下车倒轻轨的大队人马，决不会走错。买票可以在票亭，也有自动机器。这是轻轨火车的起点站，也是游轮和国际轮渡的码头区（从突尼斯可以坐轮渡到西西里，马耳他，和其他北非国家）。TGM坐8站，到Carthage Salammbo下车，就开始有迦太基古城遗迹了。迦太基的遗迹，分布在很大一片地区，沿着轻轨火车线，下一站是Carthage Byrsa，这儿是古城的中心，Byrsa山。迦太基城建在山上，在罗马时代，罗马人把山头推平成空地建筑forum广场，所以，今天的Byrsa山也就30-50米高，比汉尼拔的迦太基时代矮多了。这条线上，连续有6站的站名，都是Carthage开头，比如Carthage Byrsa，Carthage Hannibal等等，这都是古代遗迹的范围，我当时是徒步走下来的，稍有些累，但步行是最方便的方式。当时是12月底，冬天，中午大约25摄氏度，我不背包，仅挎相机，手持地图和复印的景点简介，也不背水，渴了就随处花钱买瓶装水。如果你不喜欢象我这样极端轻装，或者去的时候天太热，又或者体力稍差，那建议直接坐车到Carthage Byrsa站下，看看山头，然后接着坐两站，到Carthage Hannibal站看看古罗马海边别墅，也就差不多了。我自己，这6站和两侧的区域，整个是走下来的。

第一站Carthage Salammbo下车，主要为了看两处古迹：Tophet和古迦太基战舰驻泊地。这附近不是迦太基古迹集中的地区，几乎没有游人。我一个人在阳光明媚的上午，穿行在居民区的街道上，很是宁静。

Tophet是迦太基用儿童人殉的墓地。古腓尼基人有人殉祭祀的传统，而且都是用贵族家庭的婴儿或者儿童。这个墓地里面，有很多泥罐，里面装的都是祭祀殉葬的贵族儿童，从新生儿到4岁不等，时间大约从公元前4世纪到2世纪，大概就是三次同罗马的迦太基战争那个时间段，发掘出来的大约总数2万个陶罐。

我在这个安静的墓地仅仅巡视了一圈，不是特别感兴趣，墓地门口或蹲或坐着几个当地人，我一进来，就有人跟着想给我讲解，这个跟在埃及参观古庙差不多。不过他们要的钱不多，几个第纳尔Dinar而已，我听听他们讲的，也的确比自己随便看看要懂得许多，所以也就花了5，6个第纳尔，合不到5美元。

其实，我觉得，在发展中国家旅游，碰到当地人要骗你，或者找你要高价，又或者强要卖给你东西，真正也损失不了多少钱，气不过的，其实是被欺骗的感觉，咽不下这口气而已。象这样，自己觉得需要当地人的服务，也愿意出点钱，大家高兴也就完了。起码，我知道给我讲解的这个人，讲的东西还是对的，没有信口开河。以我的背景知识，如果讲解胡说八道，要骗过我还真不算容易。

我真正感兴趣的地方，是Byrsa山下的古迦太基军港。

今天的军港还没被完全淤塞，看上去象个人工湖，水平如镜。两千多年前，腓尼基人可是一个以航海贸易立国的民族，他们的舰队支配了地中海，这个港口是圆形，中间有个圆形的小岛，岛上周围一圈，都是战舰船坞。那些迦太基军舰，都从这里出发。

当时，地中海中心部分，北有罗马，南有迦太基，两个强权同时在向外扩张，势不免一战。迦太基是航海立国的民族，迦太基海军极其强大，而迦太基经济以贸易为主，他们会做生意，头脑灵活，可是喜欢投机取巧，吃不了苦，喜欢雇人打仗。罗马人以农业立国，性格坚韧而有组织纪律性。两国之间的第一次迦太基战争爆发于公元前264年（罗马人管迦太基叫做布匿人，所以又称“布匿战争”Punic War），起因是双方争夺西西里岛的控制权。罗马人没有海军，他们也真顽固，硬是无中生有创造出一支舰队，又根据罗马人善于陆战的特点，发明了新战术，强调接舷战，就是冲上去，贴过去，跳上敌船短兵相接。结果，罗马人不但战胜了强大的迦太基舰队，控制西西里，而且在结束第一次布匿战争的条约中，规定不允许迦太基拥有舰队，从而完全掌握了地中海的制海权。（其实罗马人从来都是陆地民族，不重视海战，罗马舰队直到两百年以后，凯撒庞培的时代，还是随用随建，打完仗就解散）。

第一次布匿战争后，迦太基军队总司令哈密尔卡一直不甘心，意图东山再起，而且那次战争失败，也并没伤及国家元气。因此，哈密尔卡从小就教育儿子，要仇恨罗马人，将来指挥军队为迦太基复仇。他把多年作战所积累的军事指挥艺术教给儿子，从体力，意志品质，战术技巧各个方面，培养出了一个完全不同于普通迦太基商人个性的明日英雄。

这个人，后来在第二次迦太基战争中，真的出任迦太基军队总司令，而且注定要让罗马举国为之丧胆。不仅如此，这个人在整个西方世界军事史上，和亚历山大大帝，凯撒，拿破仑，并列四大名将之一。

他的名字叫做汉尼拔 Hannibal。

这个人工军港，在汉尼拔时代虽然还是很繁忙，不象现在这么平静，这么狭窄。可是已经主要出入商船贸易，那支曾经威震地中海的舰队，已被罗马消灭在西西里的海底。

现在，我离开铁路沿线，走上古迦太基城的最中心，Byrsa山。

伯萨山山势平缓，路边有很多深宅大院的别墅。不知道这些别墅的主人，是不是和总统及其家族有关系，因为附近就是突尼斯总统府。如果是总统亲信的别墅的话，可能在最近的动荡中，也被洗劫了吧。伯萨山顶最显著的地标，是这座圣路易教堂。

这座教堂，其实和迦太基古城毫无关系，它纪念的是汉尼拔之后一千多年，1270年指挥第8次十字军东征死在这里的法国国王路易九世。第8次十字军整个就是个彻头彻尾的莫名其妙：路易国王对一次军事远征做的作业，明显比我对突尼斯旅游做的作业还要少，至少我还知道趁冬天凉快去北非，而国王陛下，竟带着一支军队，在7月流火的季节，施施然地登陆突尼斯。

----没有一次战役，因为根本不需要。

当地人简简单单地退进城墙后面，隔墙远远观望这些奇怪的外国人，在北非7月的骄阳下，穿着甲胄，挥着大旗，摇摇晃晃地走来走去，然后，倒地中暑而死，或者染上瘟疫。法国国王路易九世，就这么死了。因为他是死在十字军的征途中，又是国王，无论死得怎样窝囊，还是被罗马教皇封了圣人。所以，他又称为圣路易国王。今天，美国密苏里州的圣路易市，起名就是为了纪念这位圣人国王。

这就是1270年的第8次十字军。法国人败兴，在古代英雄史诗的旧址上，建造起这么一座十九世纪教堂，无异于焚琴煮鹤。

我选择对这座宏伟的教堂，直接无视。

我去看教堂侧面的Byrsa村庄遗迹，那些象庞贝城一样只剩下墙基的泥砖筑方格子，是今天所能见到的仅存的古迦太基遗迹了。

当年汉尼拔挥军打进西班牙，他所选择的从西班牙跨越阿尔卑斯进军北意大利的路线，现在被我选作商务战略课程讲解“战略”概念的开篇案例。毕竟，汉尼拔被他的敌人尊称为“战略之父”。（注解一下，古罗马人讲的“战略”其实是大战术，比我们今天的军事战略概念低一个级别。我讲课只是顺便借用汉尼拔“战略之父”这个名义，讲解案例中的战略思维，和商务战略分析可以触类旁通，用英国现代军事理论家利德尔哈特的话说，叫做“间接路线战略”，但和罗马人讲的战略不一样）。

汉尼拔打进意大利之后，十六年所向披靡，罗马人从来无法在战场上胜他一场，直到后来，罗马出了自己的战略家，17岁的西庇阿Scipio围魏救赵，直接进军北非，迫使汉尼拔撤出意大利回援非洲，一战击败了汉尼拔，汉尼拔流亡国外，后来死在小亚细亚半岛（今天的土耳其）。这就是第二次加太基战争的简单过程。再后来，罗马元老院首席元老加图Gato念念不忘汉尼拔对罗马造成的伤害，一力主张彻底毁灭迦太基，这就是那句“迦太基必须被毁灭”名言的由来。又过了五十年，当年西庇阿的继孙，埃米利乌斯·西庇阿出任罗马大军统帅，攻陷Byrsa山，夷平城市，把每一寸土地都撒上了盐，使之寸草不生。这就是第三次，也是最后一次迦太基战争。

我在这毕竟是写游记，对早期罗马史无法悉数。希望了解整个来龙去脉和英雄故事的朋友，可以在网上找我写的《罗马英雄传》系列帖子，第一篇“西庇阿：比拿破仑更伟大？”和第二篇“敲响共和国的丧钟：苏拉和马略”，对整个过程有好几万字的长篇交代。

今天站在Byrsa山顶，面对这小小的仅存遗迹，要想象当年迦太基古城的繁盛面貌，和罗马围城，惨遭灭顶之灾的场面，还真是有点困难。毕竟那只是一小片俯瞰突尼斯城郊的残垣断壁而已，规模比罗马城forum的遗迹，差得不可以道里计。幸好，在山上有个迦太基博物馆，里面不大，但是陈列了很多挖出来的旧物，横跨各个时期，更好的是，从迦太基到后来罗马非洲行省都城，都有建筑模型和假想图。

这是腓尼基的迦太基城和圆形军港的假想图

迦太基街道假想图

迦太基虽然被罗马彻底毁灭了，但它坐落于突尼斯尖角，和西西里岛共扼地中海正中心最窄处咽喉，这个地理位置在战略上实在太重要，注定不可能被长期弃置。仅仅百年以后，凯撒大帝重建迦太基，它成为罗马整个非洲行省的首都。因此，游客今天所看到的迦太基遗迹，大多数其实是一座罗马城市。

这是罗马亚洲行省首都迦太基城的forum

走下Byrsa山，附近有罗马圆形剧场，引水道和贮水池。

这是罗马人的标志性工程：引水道

走回海边轻轨铁路，大约在Carthage Hannibal站到Carthage Presidence站的铁路沿线，又有罗马剧院，别墅，安东尼浴场。这些遗迹，我虽然一处处全都走过，还到了总统府门外，可是实在分散，也没有什么特别好看的，我自己并不建议其他游客也象我这么每处都走到，当然，真正的罗马史发烧友除外。

所有这些遗迹，从Byrsa山到各个罗马遗迹，都包括在同一张门票之内，在任何一个景点可以买票，到其它景点通用。我觉得在罗马遗迹之中，最好看也最方便的，是安东尼浴场，它座落在海边，风景壮阔，遗迹规模也大，而且就在Carthage Hannibal站下来，向海边走50米即可。

这个安东尼，不是凯撒的副将，埃及艳后的丈夫安东尼，安东尼浴场建造于公元2世纪，罗马帝国最鼎盛，也是罗马迦太基城最繁荣的时期，当时帝国境内，第三大规模的浴场。因为当时是安东尼王朝，罗马皇帝是以前那个安东尼的后裔，所以叫安东尼浴场。它建在海边，风景很好，后来到了西罗马帝国将近灭亡的439年，日耳曼蛮族之一汪达尔人Valdal入侵并征服了罗马的整个北非，毁掉了这个大型公共建筑。今天，英语里面“毁坏”这个词，Vandalism，词根就来源于汪达尔人Vandal。我们今天所看见的那些柱子，其实只是支撑浴场主楼层的地下一层而已。

游过迦太基之后，只需要再坐2站火车，就可以顺便去可爱的海边城镇Sidi Bou Said看看。去过希腊地中海岛屿的朋友，肯定会喜欢这里。这座小镇也是希腊岛屿的风格：纯白的房子，深蓝的门窗，只是没有圣托里尼岛Santorini岛上那么多小教堂钟楼。毕竟突尼斯是个穆斯林国家么。但是这儿比希腊岛屿多一样：镇上那些门窗护栏，都是铁工精致的，花纹繁复漂亮，也全都漆成蓝色。

蓝色小镇Sidi Bou Said的小道和别墅

小镇坐落在海边，和希腊爱琴海的岛屿有几分相似。

那些蓝色的门窗。

没想到我在这个突尼斯的小镇还能听到当地人讲中文。其实，去突尼斯的中国游客很少，我一路都没有碰到过，只是在突尼斯城里的家乐福买东西的时候，遇到两位在海信电器Hisense工作，派驻突尼斯的女生，聊了一会儿。我不知道海信的销售和服务部是怎么想的，派小女生常驻北非阿拉伯国家？我觉着你们公司那些男的，不太有担当吧？希望这次突尼斯的政局大乱，她们能平安无事，甚至已经撤回来了。

不过这次在Sidi Bou Said街上，听到中文的问候，回头看，居然是裹头巾的标准当地女孩。我大为惊讶，我们用中文聊的，她是当地的女教师，在突尼斯学的中文，3月份要去北京留学4个月，进修中文。算起来，她如果按期返回的话，应该是2010年夏天7月，年底动荡的时候，肯定已经回到突尼斯了。也祝福她平安度过这次危机。要说肯尼亚，坦桑尼亚，北朝鲜这些传统上接受中国援助的国家，向中国派留学生我倒不稀奇，大学的时候就见得多了。可是突尼斯，以前很少听说和中国有多少经济联系，传统上说法语，和欧洲尤其是法国的经济联系是主导的，现在也有汉语课程（而且明显教得不错），培养汉语教师，还向中国派留学生进修，这次，我切实感觉到，中国今天的经济地位，至少在许多发展中国家眼里，已经相当高了。

（未完待续）[/size]