主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

我看到你的文章的时候还在西班牙旅行，在网吧里面打不出中文。这才回来。

说起来我们写的重复的还真不多：我没有去看Klimt，对近现代的艺术和建筑我懂的不多。肖恩布伦宫的花园我也没去，因为当时是冬天。我去的多瑙河谷，霍夫堡皇宫的珍宝馆和西班牙马术学校则你没有去。剧院呢，你去了国家剧院，而我去了国家歌剧院。正好互补。

你在肖恩布伦宫偷拍的可真不少哈。

一小点：霍夫堡新宫前面的“英雄广场”，跟欧根亲王像相对的那个，是卡尔大公像，打败过拿破仑的那个。

看来咱们俩由军事转写游记的兴趣倒满象的啊。

35天的欧洲旅行，维也纳之外还去了哪里，有空也写出来，可以一起交流呢。我是最近1年半才开始去欧洲的，现在除了北欧和俄罗斯，其他地方差不多全了，（北欧和俄罗斯明年5月份去，3月份去土耳其）。我的欧洲游记还有希腊和罗马城的写完了没发出来，瑞士的还没写，西班牙的刚刚玩好，把照片丢了，写不出来了：（很多地方你写的话，我也可以和呢。

眼花缭乱。

在室内都不准拍照，偷拍的，有图像就不错了。

室内光线太暗。

“霍夫堡新宫前面的“英雄广场”，跟欧根亲王像相对的那个，是卡尔大公像，打败过拿破仑的那个。”

我贴的时候就觉得有点不对，贴的时候晚了，懒得核查了，就出错了，这就去改

35天当然不会都在维也纳，后面的还在写，去了哪些地方，先卖一个小关子，不过看来要是和你撞车的话，也不应该撞得太厉害。等着看你的希腊和罗马游记呢。

西班牙看来小偷厉害呀。是在路上丢的，还是在旅馆、火车丢的？我一个朋友也是在马德里丢了信用卡、钱还有其他的东西。照片丢了，就凭记忆写吧，刚回来，总有很多可写的。

我没有看到有多少蓝。

欧洲吃的真贵，心有余悸

巴洛克和新古典主义是舶来品，除了昙花一现的Jugendstil，维也纳的独特建筑似乎一直沉寂，一直到近年，出现了一个意外的复兴。这是由一批年轻人发起的，他们拾起Jugendstil时代开创时尚的传统，追随解构主义（deconstructivism）的潮流。他们对外合称Coop Himmelblau，推出一个又一个惊世骇俗的作品。维也纳作为他们的大本营，自然不乏他们的手笔。在城市公园不远的Falkestrasse有他们的成名作，俗称Falling Roof，意为“滑落的屋顶”。这是一个律师事务所的扩建工程，业主要求把顶楼的阁楼扩大成为会议室和额外的办公室，Coop Himmelblau把扩建部分设计成和主体的中规中矩的学院派建筑恰成对比的钢和玻璃结构，更有甚者，扩建结构像要从屋顶滑下来一样，形成强烈的动感和悬念。可惜从地面看不清，要到邻近的高楼顶上才能看得清楚。Coop Himmelblau在维也纳的另一个大手笔是Gasometer。这是过去的巨大煤气罐，曾经差点被拆毁，为新建筑腾地方。Coop Himmelblau把煤气罐的基本结构，将其变成时尚的公寓，内部的巨大空间则成为有顶的巨大室内花园。Coop Himmelblau还意犹未尽，在其中一个煤气罐边上建造了一个攀援而上的辅楼，脆弱的连接好像随时要断裂一样。这是维也纳现在最时尚的住宅区之一，本来一个濒死的“铁锈带”成为一个人们趋之若鹜的时尚地名，成为一个新地标了。解构主义在中国也开始露头，Rem Koolhas的北京中央电视台新楼和Zaha Hadid的广州新歌剧院一南一北，说不定Coop Himmelblau将来也有在中国一展身手（或者赢得骂名）的机会呢。

“滑落的屋顶”是Coop Himmelblau的成名作，但是在街道上角度不对，看不清

没有办法到街对过的楼顶上，只好盗版人家的图

Gasometer本来是煤气罐，废弃不用后，差点被拆毁，还好被Coop Himmelblau妙手回春了

现在这里成为一个十分时髦的去处，车来人往，很是热闹

附近还有这样一座独特的楼房

在Coop Himmelblau之前，Hundertwasser也是维也纳建筑走出传统的一次尝试。这是Freidensrich Hundertwasser在维也纳古色古香的老城区里吓死人不偿命的一个作品。这位仁兄集画家、雕刻家、建筑师于一身，在艺术风格上不大好划入哪门哪派，最接近的或许是Antoni Gaudi时代的西班牙Modernisime，但Hundertwasser又晚生了至少70年。在老城区的Hundertwasserhaus是一座诡异的建筑，在众多学院派或者什么派也没有但就是老的建筑中间，它显得格格不入又刻意讨好，诡异超然又亲和有机，你可以喜欢或者憎恨得无以名状，唯一难以做到的是无动于衷。在色彩、线条、体量、格局对常规概念的冲击使它成为维也纳的一景，日落之后还有人络绎不绝地来此朝拜，尽管这里并没有多少商店或者风景，必须专程来此。

Hundertwasserhaus是在这样一个典型的维也纳街坊里的一个非典型建筑

外观上像Gaudi在巴塞罗那的建筑

阳台上是一个小酒吧，底下周围还有小孩的游乐场，可惜天快黑了，拍不出来

但是维也纳最为人称道的毕竟不是未来和前瞻，而是历史和回味。回味维也纳的历史最好的地方无过于中央公墓。这是维也纳最大的公墓，在欧洲恐怕也算得上大的。由于平民百姓也安葬在这里，常有人来吊唁，这里是维也纳较少的不收门票的地方之一。当然，如果没有名人在此，公墓是没有理由收门票的，光是王公贵族或者总统将军安葬在此也吸引不了多少游人。可维也纳不一样，还记得那些音乐史上最响亮的名字吗？他们中大多安葬在这里：贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、斯特劳斯、勋伯格，他们都把这里作为最后的归宿。莫扎特的墓不在这里，但在这里有一个纪念碑。夕阳下，微风中，站在这些墓碑前，心中飘扬着他们的音乐，那是一种几近神圣的感觉。古典音乐是抽象艺术，没有故事，很多时候连主题都说不上来，但对人心的震撼和情感的共鸣是任何其他具体艺术都无法比拟的。或者可以这么说，他们受到神的恩宠，获准在天堂的门口聆听，然后把天堂的声音传到人间，才有我们今日的享受。说到这些音乐家，奥地利人似乎对莫扎特和贝多芬有着和中国人不同的感受。在大多数中国人中间，贝多芬是乐圣，如果地位不高于莫扎特的话，至少齐平。但是在维也纳，莫扎特是音乐之神，是音乐的化身，以莫扎特命名的地方、街道到饼干、巧克力无处不见，但贝多芬就没有这种殊荣了，贝多芬只是诸多维也纳作曲家之一，和勃拉姆斯、舒伯特、斯特劳斯无异。这种感受甚至蔓延到欧美很多人中间。追究起来，莫扎特和贝多芬几乎可以类比为希腊神话里的神与英雄，前者是天界下凡，后者是凡界升天，尽管都有神性，但还是不一样。不知道这样理解是不是对，反正莫扎特和贝多芬的“待遇”很不一样。

来自尘土，回归尘土，中央公墓是维也纳人最后的归宿

大门里两侧大概算是“高尚区”

墓葬也是极显哀荣

但更多的人是奔这里来的：贝多芬墓（左），莫扎特纪念碑（中），舒伯特墓（右）

勃拉姆斯墓也在旁边

还有斯特劳斯做伴

贝多芬的墓碑一如其人：严肃得很

舒伯特的墓碑就要轻松一点，就像他的歌曲一样

莫扎特尽管不是葬在这里，还是要有一个纪念碑的，或许是衣冠冢？

无调音乐的创始人勋伯格也在不远的地方

中央公墓的中间是名人区，但两边更多的地方还是平常人的安息之地。这里也是雕刻艺术的荟萃之地，很多墓碑雕刻美轮美奂，或极显哀荣，或寄托情思。这些无名作品的艺术价值很高，实在不应该错过。中央公墓也是电影《第三个人》里最后的场景。走私贩、前纳粹分子哈里死后，哈里的捷克情人安娜被英军当局释放。在萧瑟的秋风和无尽的荒凉中，她沿着漫无尽头的空旷长街固执地走着，直到远去。这是电影史上有名的一个镜头，这就是在中央公墓拍的。

黄昏的墓地，并不阴森，反而有点温暖的感觉

并不是所有人都喜欢张扬的墓碑和墓雕

可以理解的是墓雕大多以哀情为主题

黄昏时，青绿中，这个墓雕给人以特异的感觉，似乎死并不可怕，那是一个安静但美好的世界

这个墓雕比较特别

一直不大明白到底要表现什么

更加难以捉摸的是安娜沿着这里一直走下去时在想什么

• 哈，看来今年是维也纳年啊

本来（四）、（五）应该一起发，太长，只好分段发。

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但是对一些人来说，老城中央的斯蒂芬大教堂才是维也纳历史的凝聚。这是一座12世纪时修建的哥特式教堂，是维也纳人最神圣的殿堂。不过欧洲大中城市里这种老教堂很多，各庄都有高招，看多了反而显得都差不多。说起来，斯蒂芬大教堂最大的特色在屋顶，这是用彩色瓷砖拼出来的，几何图案已经够夺目了，但塔楼另一侧的屋顶图案是哈布斯堡王室的鹰徽，不走到跟前，很容易错过。斯蒂芬大教堂的塔楼在修，我们对登高望远也没有太大的兴趣，所以没有上去。

作为老城的中心，斯蒂芬大教堂旁的Graben是维也纳最热闹的地方，集中了很多古老和时髦的商店、饭店、咖啡馆。这里也是维也纳巴洛克和Jugendstil建筑集中的地方，Otto Wagner和Adolf Loos在这里都有作品。但最引人注目的却是Haashaus，平面，圆柱，玻璃，钢架，灯光，裸露的内部，这是典型的超现代豪华商业建筑。在建筑上，这和世界上很多地方闪闪发光的同类建筑没有太大的本质不同，但是在这样充满历史的老城中心这么干，没有高度的文化自信心是不成的。Graz的Kunsterhaus（美术馆）更加前卫，不过我们没有去那里。

Graben是维也纳最热闹的商业区，全步行街。怎么印象里比照片里的人要多？

等等，这座房子的路子怎么有点眼熟？

啊，Otto Wagner，除了他还能是谁？

Graben众多商店中肯定少不了和Klimt沾边的东西，这不？Klimt或者受他影响的图案的玻璃器皿

斯蒂芬大教堂的尖塔在修，但Haashaus形成的对比一点不受影响

把这样纯现代建筑放在历史悠久的老城中央，和最具传统的大教堂恰成对比，只有文化自信心特别强的人才能做到

斯蒂芬大教堂的“噱头”在屋顶上，全是瓷砖的

还有一面用瓷砖拼出奥匈帝国的双头鹰图案，这是斯蒂芬大教堂的“签名”

内部是典型的哥特式，美轮美奂

仔细看那个蓝色的标志，什么意思？广场上不许拉手？不许卿卿我我？欧洲的河友不要说，让北美和其他地方的人猜

维也纳过去是，现在是，将来也永远是古典音乐的圣殿，其集中体现无过于维也纳歌剧院。维也纳歌剧院是世界最著名歌剧院之一。维也纳歌剧院在古斯塔夫马勒的打造下，成为和纽约大都会歌剧院、米兰斯卡拉歌剧院、伦敦科文特花园歌剧院等齐名的世界顶级歌剧院，玛丽亚卡拉斯曾是这里的常客。但是在二战尾声中，维也纳歌剧院在盟军的大轰炸中遭到严重破坏，大部分结构被毁，现在的歌剧院在很大程度上是战后重建的。就建筑而言，这和巴黎歌剧院差不多的格调，在豪华程度上还有所不及。重建的侧厅是战后风格的新壁画，工艺美术式的装饰性风格，反映了40-50年代的审美和时代观。一侧是现代题材，没有留下太多的印象；但另一侧是……除了莫扎特的歌剧“魔笛”的场面，还能是什么呢？但最辉煌的小客厅还是当年的原物，幸好没有在轰炸中受到破坏。歌剧院的舞台异常巨大，众多的幕布、升降台使演出布景的花样远远超过传统歌剧院的能力。维也纳歌剧院也是维也纳交易舞会的场所，这是维也纳少男少女成人仪式的地方，当然只有富家子弟有份。据说现在不再局限于维也纳子弟，向全世界开放了，当然代价不菲，好像是600欧元才够入场券，连一杯咖啡都不带的。舞会是非常隆重的事情，大礼服和浓妆艳抹是必须的，牛仔裤、T恤就不要瞎凑热闹了，Paris Hilton也不行。维也纳歌剧院的现任音乐指导是小泽征尔，他本来是波士顿交响乐队的指挥，看来串门搞歌剧了。

维也纳歌剧院是世界最著名歌剧院之一

但在45年二战最后的时光，被盟军轰炸得很惨

侧厅里的莫扎特“魔笛”壁毯是看家宝，这是用金线编织了7年才制成的

另一侧侧厅的装饰主题是音乐与人，现代风格的大理石镶拼壁画

前厅照例金碧辉煌

大厅更加如此，不过比起巴黎歌剧院来，似乎稍逊一筹

但精华还是这个小客厅，过去是国王看戏休息专用的，还好在45年的轰炸中幸免于难。现在可以出租，价钱嘛，要是非要问的话，你肯定付不起

中央池座在大修，边上的还是一样地辉煌。靠舞台的是国王包厢，这里看戏其实不好，但国王看戏更重要的是让臣民看到他，所以这个位置还是必要的

歌剧院博物馆里卡拉扬用过的指挥棒

更加珍贵的是马勒用过的总谱

维也纳的辉煌不止于此。还记得佛洛伊德吗？他是在维也纳开创精神分析理论的，直到纳粹的疯狂迫使他背井离乡到伦敦继续他的事业。佛洛伊德当年的住所和诊所是在一起的，也算前店后厂吧。这里现在成为佛洛伊德博物馆。可惜当年的遗物已经没有多少了，大部分展品是老照片和文献，介绍佛洛伊德的生平。至于莫扎特的住所，在维也纳更是有好几处。莫扎特就是在维也纳爱上房东的女儿，最后不顾父亲的强烈反对而结婚的。维也纳的莫扎特住宅中最出名的是在斯蒂芬大教堂不远的一处。莫扎特在这里完成了《费加罗的婚礼》，所以这里也被称为“费加罗住所”（Figarohaus）。不过莫扎特的故事太多了，这里先按下不表。

就在这条平常的街道上，住着不平常的佛洛伊德，现在是博物馆

走上楼梯，就是佛洛伊德的诊所和家

这是当年的候诊室，只有这里的家具是原来的

这盆鲜花想来为精神受到困扰的病人带来不少欣慰

这好像是一个店，但不大懂它的路数，看招牌好像还和哲学沾边呢，就在佛洛伊德家对面

维也纳不光是名人的，也是平民的。维也纳人热情、好客、悠闲，维也纳的德语也比威严的德国德语委婉柔和一点，好像北方普通话和江浙话的差别。维也纳街上似乎充满了老人，不知道是不是年轻人都在忙于生计或者夏天出外度假了。维也纳的MM……呃，没有仔细看，LP大人近在咫尺，不敢造次。旅游的人很多，但这里不像德国或者意大利，美国人相对不多，倒是东方面孔很多。老城里到处都是的老式马车，给忙中偷闲的城市增加了很多古趣，但走路的人要小心了，一不留神就可能踩上一堆马粪。要是在家天天踩马粪，在维也纳多踩一脚也不打紧。要是家里没有这样的机会，在维也纳踩上了，那也别恼，出来旅游不就是寻求新异吗？

Votivkirche是佛朗茨·约瑟夫为了纪念遇刺大难不死而建造的

这是哥特复兴风格，号称最纯正的哥特式建筑。难怪，“真正”的哥特式建筑动辄造上几百年，风格当然纯正不了，哪像这个，几年就造完了，而且有那么多样板

黄昏中的市政厅，同属哥特复兴风格

卡尔大教堂，这是一个奇怪的巴洛克建筑，把各种风格别扭地揉在一起，门前的圆柱是仿罗马图拉真柱，两侧的耳厅据说是中国风格，可我怎么也看不出中国风格来

旁边的一座楼里据说维瓦尔第在这里住过

这是一个gallerie的中庭，gallerie是像老上海中央商场一样的室内商店街，巴黎、伦敦也有很多

商店就在走道的两侧

比如这个家具店

这是一个豪华饭店，人们正在用早餐

维也纳最著名的“中央咖啡馆”

Adolf Loos是和Otto Wagner齐名的奥地利建筑师，这是他最出名的Loos House，老实说，没有看出有多少高明

维也纳还有很多正在修复的建筑，将重焕辉煌

维也纳建筑的精妙反而在这些无名建筑上不经意的细节

或者像这样的艺术的涂鸦

维也纳人今天依然对建筑艺术有独特的敏感，这样的无名建筑也可以有明亮的火花

典型维也纳的街道，自行车、马车、汽车，各得其所

或者饭店、咖啡店散落街中，这里是步行街

街头小景，美随处都在

没有生意，就打一个瞌睡

维也纳典型的有轨电车

黄昏了，坐下来，喝一杯

电影节还有一段时间，吃饱喝足了再过去不迟

那么多瑙河是蓝色的吗？多瑙河在维也纳北面擦身而过，历史上还截弯取直以避免泛滥问题，但不到北郊，在市内是看不到多瑙河的，最多只是从多瑙河分出来的支流。就这支流来看，多瑙河和所有大河差不多，也就是黄泥汤。不过只要在心中多瑙河依然是蓝色的，这不就足够了吗？

• 哈，看来今年是维也纳年啊

可惜可惜，南部德语地区的MM都很漂亮很健康的。

你是说那个打野猪的？

要我去维也纳，一定会去城郊的Kahlenberg。而不是去看人家的浴缸和抽水马桶的天花板。

不过却没有咱俩。