主题：【原创】君士坦丁堡游记 （1/4） -- 顾剑

欧洲帝都系列之二

君士坦丁堡—伊斯坦布尔游记

4．罗马地下储水库Cistern

出索非亚大教堂正面，右侧Sultan Ahmet大街开始的路口，有通向罗马地下水库的入口。我觉得这是我游君士坦丁堡的一个额外惊喜。因为它的名气并不响亮，可是进去看看，觉得气氛意外的好，建议大家去伊斯坦布尔旅游的时候，一定要下去看看。

这里原本是君士坦丁堡城的地下储水库，土耳其人占领城市之后，这个水库被忘却了几百年，有时候地面上的住户会发现，地下室地板破损时会有空洞， 有的人家发现，地下会有取之不尽的淡水，大旱的年景，放下吊桶能打起水来。但是数百年间，从未有人探根究底。当这处隐秘的古迹终于露出庐山真面目的时候，人们惊奇地发现，罗马人用了各种各样从世界不同地方搜罗来的石柱，来支撑这个地下湖，结果使这里变成了一个不同柱式的建筑博览馆。

我深入地下，红色的灯光打在这些石柱上，水面倒映着桨声灯影，在悠扬的音乐声中，令人有种迷幻的感觉。这是最特殊的两根石柱之一，柱础上有颠倒的蛇发女妖 Medusa像。

这是另一根相当罕见的孔雀翎石柱。

5．蓝色清真寺

我从罗马地下水库出来，大约在下午3点半左右，大道对面，就是蓝色清真寺。蓝色清真寺其实大名叫作苏丹艾哈迈德清真寺，由艾哈迈德一世苏丹始建于1616年。它所处的地点，就是原来拜占庭帝国皇宫的旧址。

一般情况下，穆斯林清真寺会有一个或者两个宣礼塔，供毛拉在上面呼唤信徒按时做祷告。寺院规模越大，级别越高，宣礼塔也越多，但最多是四个宣礼塔，象开罗的萨拉丁城堡清真寺，伊斯坦布尔的索非亚教堂，和苏莱曼大帝清真寺，都是四座宣礼塔。按照土耳其人的说法，这座清真寺居然有六座宣礼塔，和当时麦加最神圣的大清真寺一样，苏丹被指责为僭越，于是，艾哈迈德苏丹命令在麦加大清真寺，又增建了一座宣礼塔，变成七塔，这才摆平。但是，我后来查了一下维基百科，说是麦加清真寺在蓝色清真寺落成之前一百年，就已经是七塔了，所谓僭越的故事，并非真实。

从照片上看出，这座清真寺的外表和其他清真寺一样，也是灰白墙，那么，为什么叫作“蓝色”清真寺呢？那是因为，它的内部，用了两万块产自伊斯坦布尔附近Iznik城的瓷砖作装饰，全部是蓝色作地，手绘的各种郁金香花苞图案。使得整个清真寺内部一片蓝色，故此得名。

说起伊兹尼克Iznik城，还有一段故事：这里在土耳其统治期间，以出产手工制作的瓷砖天下闻名，在国家考古博物馆，还有收藏和展览古代Iznik瓷砖精品的专门展馆。但在此之前，伊兹尼克城有个更响亮的名字：尼西亚Niceae。基督徒朋友们，都知道“尼西亚信经”吧？基督教第一次宗教大会在尼西亚Niceae召开，确立了基督的神格，而不是神人两重性，会后形成的决议，就是“尼西亚信经” 。787年第七次宗教大会又在这里召开，讨论了反对偶像崇拜问题。这么一个在基督教思想史上，对后世影响举足轻重的地方，现在是以出产瓷砖著名了，有点让人叹息。

我这次本来很想去尼西亚看看，从伊斯坦布尔出发，一天来回足够。可是实在抽不出一整天的时间，何况，在穆斯林统治了好几百年以后，我估计那里也只能看到瓷砖，见不到什么尼西亚公会会址的纪念建筑了，因此作罢。实际上，按照拉丁语发音，Niceae的c应该读k的音，是尼开亚，而非尼西亚。就象Caesar拉丁语应该读“凯撒”，而不能象英语读“西萨”一样。可是既然国内以讹传讹，都说“尼西亚”信经，我也只好跟着“尼西亚”了。

6．罗马大赛车场 Hipperdome

当年拜占庭帝国皇宫的遗迹，就是今天的蓝色清真寺，而皇宫建在大赛车场边，当年的赛车场，今天就是蓝色清真寺门前的那片长方形广场。

说起这片Hipperdome的遗迹，普通游客可能只会在意广场上的两座方尖碑，而我，却特别去看这个广场本身，对我来说，这个广场本身的故事，比广场上的纪念建筑，精彩得多，这是片浸透了鲜血的土地，冤魂无数，上演的却是一出悲喜剧。

聊到Hipperdome的掌故，不得不说查士丁尼大帝即位初的尼开暴动Nike。以下段落，节选自我自己的长篇网文“罗马英雄传之贝利撒留和纳尔西斯”，其中第三章 “怪事年年有，今年特别多”。

“----尼卡暴动，Nike，没错，就是Nike暴动，当今世界最大体育用品公司的品牌，“耐克”暴动。

”----其实这一点也不奇怪，公元532年发生在帝国京城的这场暴动，本就是两群体育迷的暴动。尼卡是希腊神话中胜利女神的名字，主掌战争和体育竞技的胜利，那么古代体育迷暴动和现代的体育用品公司品牌恰巧用了同一个典故，也可以理解。仰仗电影“斯巴达克” 还是“角斗士”之功 ，现在大概是个人就知道，古罗马人民群众最喜闻乐见的通俗性娱乐活动，就是角斗。其实同时赛车也很流行，看电影“宾虚传” 就知道，其中的赛车一段是经典镜头。在查士丁尼大帝的时代，角斗早已绝迹，赛车就更加流行。当时君士坦丁堡里两支车队，蓝队和绿队，就象现在F1的法拉利，迈凯伦，各自都有自己的赞助者和车迷。但罗马时代蓝党绿党跟今天的一级方程式赛车可不同，那是经常有暴力冲突的，也许更象足球流氓，再作时髦一点的比方，好比超级女声在台上PK，台下的粉丝团打起来了，而且从场内打到街上，再打到酒馆，旅店，甚至打到宫里，连皇帝和皇后也卷入，你可以想象吗？到最后，几乎整个社会的各个阶层都分蓝绿阵营，在街上看见不同阵营的人拔刀就可以砍，而如果法官跟你是同一阵营的话，你还会无罪释放。这是种可怕的，泛社会化的政治传染病。

“----一切开始于公元532年1月11日，君士坦丁堡当时人口60万。那天是本年度新任执政官就职庆典， 照例又发生了蓝党和绿党之间的体育流氓斗殴事件，君士坦丁堡市长出面弹压，逮捕7名暴徒，倒也公平，绿蓝都有，经审判罪名成立，判处绞刑。第二天行刑也是合该有事，吊死了5个，还有两位命大，居然绞索断裂，人掉下 来了，於是两个囚犯趁官兵惊愕之时抱头鼠窜，逃进教堂寻求庇护。那个时代的教堂是神圣的，任你是大奸大恶之徒，只要有本事逃进教堂，当局就不能抓人(大家看过“巴黎圣母院” 吧？)。巧的是这两位幸运儿一个蓝党一个绿党，於是两党联合向皇帝求情，要求特别赦免这两位。查士丁尼起初 只答应赦免死刑，暴民不答应，非要皇帝答应完全赦免。僵局维持了到13日，大竞技场又举行比赛，暴动发生了。

”----君士坦丁堡的大竞技场始建于203年，可以容纳6万观众，跑道长639步，大约合100米的样子，宽79码(25米)，就建在皇宫旁边，皇帝可以从宫殿里他的包厢出面，接受竞技场看台观众的欢呼(又一个不可理喻：皇上住处紧邻6万人体育场，就象把工体建在中南海边上，不嫌吵吗？) 。举行大型比赛的惯例一般是一天24场赛车，幕间休息加演斗兽，这天查士丁尼皇帝也在包厢观看比赛，看台上已经不时响起对皇帝不敬的大声呼喝。比到第22场，看台上“蓝” “绿” 加油的呼声，渐渐汇集成同一个声音“尼卡，尼卡” ，全场观众联合起来，冲倒警卫，放火焚烧竞技场，然后冲出竞技场，暴动瞬间波及全城。在我的想象中，这个场景就象电影《胜利大逃亡》结尾那个法国人民起义的情节一样。

“----当时君士坦丁堡是个大城，人口60-100万，暴乱来势汹汹，而皇帝手中只有3500禁军，而且这些禁军平时在城里呆长了，本身就跟蓝绿两党有千丝万缕的联系，皇帝也不敢完全信任。暴民们这时提出了政治条件，罢免皇帝，提出推戴前皇帝安纳斯塔西斯的侄子海帕提斯(Hypatius)登基。皇帝对付突发事件 信心不足，在诸将领，元老，大臣的会议上，提出离城暂避风头再做打算。这时，意志坚强的提奥多拉皇后起了决定性作用，她坚决反对皇帝动摇，说出了那句著名的话“我相信皇权是最好的坟墓” 。

”----说起这位提奥多拉皇后，也是个令人难以置信 的人物：她出身寒微，父亲Acacius是君士坦丁堡大斗兽场的动物饲养员(喂熊的)，后来她当了女演员，演出过很受欢迎的喜剧和马戏，属於演艺圈明星一流的人物，要说这也不算怎么丢人的事情，江青也当过电影明星的。不过在古时候，演员并不象现代是高等的职业。真正令人惊讶的是，提奥多拉还在亚历山大城当过妓女，而且很有名，而且从亚历山大城一路高张艳帜经过叙利亚到了君士坦丁堡，换句话说，东罗马帝国最强大的皇帝的皇后，曾经是国际级的名妓。这罗马帝国的社会风气是不是太开通了一 点？皇帝顶戴无数绿帽居然满不在乎，这在中国人看来是完全不可想象的。唯一的解释，也许是她比皇帝小20岁，青春魅力不可抵挡吧？

“----但也正因为提奥多拉皇后在社会底层历练过多年，见过生活的困苦，所以意志非常坚强，比皇帝本人还强。因为皇后的力主，大家决定抵抗到底。这是贝利撒留和纳尔西斯第一次合作，也典型地反应他们两人不同的风格：27岁的青年将军贝利撒留，提宝剑出宫召集城里各处卫戍部队和近卫军，54岁的老总管太监纳尔西斯拎着钱袋出后门，去收买蓝党领袖作分化工作。这两位还真是配合默契，等纳尔西斯离间了两个党派，让蓝党的一部分人从风暴的中心大竞技场撤出去(那个时代的天安门广场) ，贝利撒留一马当先冲进竞技场，大开杀戒，据说那一天在大竞技场杀了3万人之多。1月18日，尼卡暴乱平息。”

这就是我想看看这个大赛车场遗迹的原因：在这里发生过这么精彩的故事，集体屠杀过这么多人。看到这里，我相信读者一定能理解我为什么成为业余的历史迷：历史上真实发生的事情，永远比任何戏剧电影更精彩，更曲折—而且，那不是虚构的。

今天的Hippodrome，已经是一片花园广场，丝毫看不出历史的肃杀之气。这是广场起始点，1900年德国赠送奥斯曼帝国的礼物，十边形喷泉亭子，为了纪念德皇1898年访问伊斯坦布尔。

这是本城最古老的纪念碑了：古埃及图特摩斯三世法老方尖碑，原本立在卢克索的卡尔纳克神庙，比君士坦丁堡的前身，希腊城市拜占庭的历史，还要古老很多。罗马皇帝迪奥多西把它从埃及运来，加了个大理石底座，立在这里，底座上刻着提奥多西皇帝的文治武功。其实，今天这块碑的高度，仅仅是古埃及原件的三分之一而已，罗马皇帝把它运来的时候，截为三段，这才是其中的顶端那段。

在图特摩斯三世法老方尖碑后面，还有一座更高的方尖碑，是十世纪罗马皇帝造的，不是古埃及原件，本来碑身上覆盖青铜装饰板，1204年，第四次十字军东征，不但没有帮助基督教兄弟拜占庭帝国去抵抗阿拉伯人，反而翻过身来，把拜占庭的都城君士坦丁堡给连锅端了，攻陷城池，大肆抢劫。那次抢劫中，方尖碑外面的青铜装饰被盗走，据说，数百年之后，土耳其近卫军在这里训练的时候，把徒手攀爬这个方尖碑凸凹不平的表面，作为显示个人勇气的手段。

和两座方尖碑在一起的，还有这个青铜绞柱的柱身。

这座青铜纪念碑，原本是古希腊人为纪念最终把波斯侵略者赶出希腊本土的普拉提亚战役胜利而立，（Plataea战役发生于公元前479年的希腊波斯战争，经过温泉关战役三百壮士殉国，萨拉米斯海战击败波斯海军，这场普拉提亚战役，希腊人以十万对三十万，最终把波斯军队赶出了希腊本土。这就是漫画电影《斯巴达三百壮士》结尾的那场希腊人的胜利），纪念碑身是青铜绞柱，上面有三个青铜蛇头，三个蛇头作为三角架，托着一个纯金盘。这个纪念碑立在希腊的阿波罗神庙，罗马皇帝提奥多西有破坏古迹，掠夺古物癖，也把它运来放在君士坦丁堡赛车场上。也是在1204年的第四次十字军劫掠中，蛇头和金盆被抢走。今天，在附近的土耳其国家考古博物馆，只能看到其中的一个青铜蛇头。

现在我们明白，打着“为上帝而战”幌子的十字军，在世俗利益的诱惑面前，是多么野蛮和贪婪了。况且，就算十字军不对同样信奉耶稣基督的拜占庭拔刀相向，而是真的打穆斯林，那么伊斯兰教，不也信奉同一个上帝耶和华（安拉）么？同样道理，今天的伊斯兰圣战，Jihad，不也是同样狭隘愚昧无可理喻的一群极端狂热分子么？

真理啊，有多少罪恶因你之名而施行！

（未完待续）

欧洲帝都系列之二

君士坦丁堡—伊斯坦布尔游记

第二节 旧城中心

1. 托卜卡比皇宫 Topkapi

晚上9点飞抵君士坦丁堡，第二天早上吃完早饭，8点半出来发现街上还是冷冷清清，各个景点都是9点以后才开门。Topkapi宫有四进院落，第一进完全免费开放，当年也是各种官员，仆役来往的地方，并非禁地，有点像紫禁城天安门以内，午门以外的地方。这片院落现在有一个大花园，和国家考古博物馆相连，好像还有一些政府建筑。真正要买票进入的地方，在第一进院落和第二进院落之间的Divan门。

君士坦丁堡是一个随处有历史的古都，就在皇宫第一进院落的左手墙角，有座不甚起眼的清真寺，游客要么直奔院落尽头的Divan门买票，要么转向右手去拍摄马尔马拉海岸，很少有人注意到它。其实，这座清真寺，当年是Irene教堂，古罗马君士坦丁大帝决定迁都君士坦丁堡的时候就已经建成，在索非亚大教堂建成前，它一直是君士坦丁堡教区的主教堂，换句话说，是帝国的宗教中心。

公元381年，罗马皇帝提奥多西在君士坦丁堡召开第二次宗教会议，就是在这个教堂里，首次确认“三位一体”的概念为正信，直到今天，三位一体都是基督教神学里的基本信条。顺便说说，我虽然了解和尊重基督教，但是我自己不太可能成为基督徒，因为我对宗教史太了解，对我来说，如果一个基本信条，要靠召开大会，神甫们辩论，表决出什么是真理，那能是真理么？如果第一次尼西亚和第一次君士坦丁堡，两个宗教大会辩论的时候，阿利乌斯派Arianism的信条占了上风，那今天圣三位一体岂非就是异端邪说了？开会表决界定信仰和异端，然后再通过教令Canon，把对立学说革出教门，甚至发动圣战，讨伐对立教派，这个听起来，怎么这么象我党历史上的路线斗争？怎么也不象是唯一和纯粹的真理吧？

走进皇宫第二重院落的Divan门双塔，左手边这座建筑金碧辉煌，美轮美奂，但是有点象金鸟笼。这是奥斯曼帝国首相和部长们开会，商量国事的地方，也就是帝国内阁所在地。

这时游客有两个选择：一是按部就班第二，三，四进院落参观，二是再买一张票，先参观苏丹后宫Halem，后宫是贴着皇宫大院左手边的窄长建筑群，和第三，四进大院平行，但是和皇宫主体院落分开，单独有小门票。我当时进Dinan们的时候，就买了皇宫和后宫的套票，现在，先进后宫，参观完以后，出口在皇宫尽头第四进院落的底部，我再反向参观皇宫，从第四进院出来参观第三，第二进院子。这样做的好处是，先看地方比较狭窄的后宫，避开人流，而且不走重复路。

Halem进口挺窄，先是黑人太监的住所，在奥斯曼帝国历史上，有很长时间后宫里的皇妃或者太后当政，此时，黑人太监成为后宫干政的主要工具，在土耳其帝国宫廷，有相当大的影响力。这点倒有点象明朝。这个坐着的蜡像，大概相当于司礼监掌印太监吧？

其实无论中国还是奥斯曼土耳其帝国，只要是皇权国家，宦官干政有其必然性：宦官是阉人，自己不可能有后代，篡了权也不可能建立王朝，而且在社会上地位卑微，庙堂之上的朝臣们，私下看不起这些残疾的仆役，因此，宦官的权力，直接来源于皇帝本身，不太可能培植自己的独立根基。他必须依附于皇帝本身，皇帝用得放心。君不见，权势熏天如魏忠贤者，一旦背后支持的皇帝死掉，换上一个不待见他的主子，一样顷刻烟消云散？欧洲历史上没有宦官干政，一是西欧宫廷没有宦官，二是欧洲的封建制度，更像是贵族共和，皇权王权没那么大。偶尔出现集权的国王或皇帝，象奥古斯都大帝，太阳王路易十四这样的，他挑选王权代理人的方法，是提拔那些奴隶或者平民出身的大臣。这和任用宦官，是一个道理。

后宫向里走是妃子们的住所。其实欧美人对土耳其后宫，有种漫画式的理解，似乎后宫充斥着苏丹的性奴隶，他可以为所欲为。我觉得那是欧美人自古以来一夫一妻制，被憋久了，搞出来的性幻想。土耳其后宫有它自己的秩序，中国人对此更容易理解：中国皇帝所谓的“三宫六院七十二嫔妃”很少有满额的时候，苏丹也只限于四个正妻，这是伊斯兰教义规定的。其中一位地位高于其他三位，差不多相当于正宫娘娘，和东宫西宫。这四个正妻，也经常不满额。宫里绝大多数女性，都是仆役和女官的性质，相当于宫女。当然，理论上苏丹和中国皇帝一样，可以临幸任何一个宫女，并且苏丹确实可以把喜欢的宫女收作favorite cucombine，相当于中国古时候把丫头收房，或者宫女晋升为贵人，嫔妃。但是苏丹这方面的自由度，和中国皇帝相比，更受限制：晋升贵人的人数和人选，苏丹经常没有太多发言权，要由皇太后指定，有时候是皇太后和苏丹正妻们会商，集体决策。苏丹和谁过夜，频繁度，也有官方记载—中国皇帝不是也有《起居注》么？

在皇权国家，皇帝繁衍后代的行为，那关乎国家命脉，“龙种”不能乱了。皇上陛下的那玩意儿，那叫国之重器，岂是可以轻易动用的？

后宫还有皇太后的居所，相当于慈宁宫，苏丹的住处，相当于乾清宫，可那仅仅是一栋房子而已，绝对不是独立的宫殿。现在保留下来的装饰，确实比在故宫看到的宫殿，要漂亮一些，但是地方太小，比起紫禁城，气派上输了许多。还有一些地方故宫看不到：比如土耳其人喜欢洗澡，后宫嫔妃们的大土耳其浴室，故宫就没有。托卜卡比的后宫里，最好看的地方，我觉得是苏丹书房。

墙壁上一格格几何形状的壁龛，那是放书的书架，而整个墙壁上，都装饰着珠母螺钿，闪闪发光。

后宫的另一个精彩之处，是太子的居所，东宫里有很多繁复的几何纹样装饰，由黄金和瓷砖构成，蓝金红三色是主色调。

我个人，对托卜卡比宫的后宫Harlem并没什么特别深的印象。后宫的出口，正好在皇宫最底部的第四进院落，这里俯视金角湾水道，两面临海，向下可以看到古罗马的海边城墙，东眺就是亚细亚的土地，临海的平台上，有四，五处历代苏丹建的亭子。所谓Pavilion，和中国园林里的八角亭可不一样，它四面封闭，是可以起居的小型宫殿，装饰极为华丽，从窗格望出去的风景也好。这里是托卜卡比皇宫里，拍摄宫殿和风景照片，最理想的地方。出去到第三进院落，最精彩的地方就不准照相了。

因为第三进院落里，有整个皇宫最精华的部分：珍宝馆。珍宝馆禁止拍照。

土耳其皇宫珍宝馆里，能看到苏丹的龙袍，他们叫做Caftan。还能看到非同寻常的珍贵宝石。其中有四个宝座，有苏丹的黄金战盔和狼牙棒，上面镶嵌无数宝石，当然，仅仅是为了好看，实用性完全没有。有苏丹王太子所用的包金摇篮。一对纯金大烛台，每个重100磅，曾经是沙特阿拉伯的圣城麦加，装饰先知默罕默德墓的东西，奥斯曼帝国统治麦加城，一次大战中，奥斯曼帝国被英军击败撤出麦加的时候，把这对烛台带回伊斯坦布尔。这里有一颗86克拉的超级大钻石。但是在珍宝馆里面，最引人注目的展品，还是托卜卡比匕首Topkapi dagger。这是网上找到的图片。

这是柄传统的阿拉伯短弯刀，刀柄上，镶嵌有三块巨大的翡翠，其中一块翡翠可以打开，背后掩藏着一块表。这柄弯刀，当初是土耳其奥斯曼宫廷的匠人打造，准备送给波斯皇帝（他们叫沙阿shah）的国礼。完工之后，正好波斯沙阿被刺，这件国礼没能送出去，就成了托卜卡比宫的镇馆之宝。这柄弯刀之所以著名，很大程度上因为1960年代有一个很著名的盗宝电影，名字就叫Topkabi，讲述偷盗这柄匕首的故事，是电影史上成功的盗宝类早期影片之一。我后来还在网上找到了这个电影的下载资源。

其实，黄金宝石本身并非最珍贵的东西，文物的价值更高，尤其是对于宗教信仰者来说，那些圣物，远比黄金宝石珍贵百倍。宫里有一个圣物供奉馆，里面陈列了历代先知的遗物，非常有意思。这里有以色列大卫王的宝剑，亚伯拉罕的石头锅，摩西的权杖。可能有人会问：这些圣经旧约里的先知遗物，怎么会供奉在信仰伊斯兰教的土耳其皇宫呢？如果你懂得“三教同源”，那自然很好解释：圣经旧约是犹太教的经典，基督教和伊斯兰教，都是从犹太教里面演化出来的，信奉同一个上帝耶和华，也就是真主安拉。所以，旧约被三大宗教共同承认。基督教和犹太教的区别，是承不承认耶稣基督是神的儿子，是救世主。伊斯兰教也承认旧约上的各大先知，事实上，默罕默德升天所踏的那块石头，就是亚伯拉罕向上帝献祭自己儿子的同一块石头，这才能解释，为什么耶路撒冷是三个宗教的圣城。伊斯兰教和另两大宗教的区别，只是他们说默罕默德是最后最大的先知。

当然，苏丹皇宫圣物陈列馆里最神圣的东西，还是和先知默罕默德有关：这里有默罕默德亲笔写的信，他穿过的草鞋，他踩在石头上踏出的足迹，默罕默德的牙，和胡须。

2．土耳其国家考古博物馆

从托卜卡比宫出来，向右一转弯，就到了国家考古博物馆。土耳其小亚细亚半岛，是古代赫梯帝国的地盘，后来是东罗马帝国的核心，近代史五百年里，又是奥斯曼土耳其帝国，历史文物极为丰富，有很多东西可看，前提是：你必须懂一点历史，知道博物馆里面什么东西是最珍贵的。

奥斯曼帝国曾经统治两河流域，那里是人类文明最早的摇篮。这块泥版出土于伊拉克南部，上面有5千年前最早的人类文字体系，苏美尔人的楔形文字。

公元前18到14世纪，小亚细亚半岛上的赫梯帝国兴盛Hittai（相当于我们的商朝），公元前1274年，跟也处于鼎盛时的埃及在中东地区发生大战。当时正是古埃及新王国时代，第18王朝拉美西斯二世法老。（我游埃及的时候，没少参观这位古埃及版太阳王的纪念碑建筑）。战争的结果不分胜负（当然，拉美西斯法老毫不犹豫地声称自己是胜利的一方，并且在古埃及无数神庙和塑像上镌刻战功，并流传至今）。古埃及和赫梯帝国签署了《卡叠石合约》，这是人类历史上，第一份国际和平条约。

条约一式两份，一份在埃及，一份在赫梯。这是赫梯帝国保存的那份。

再后来是希腊文明。小亚细亚半岛上，有好几个文明程度特别发达的希腊化王国，象柏加蒙Pergamon，比提尼亚Bithynia这些。在博物馆里，有非常精美的古希腊式国王石棺椁雕刻，这是西顿Sidon王国Abdalonymos国王的棺材，棺椁上的浮雕，表现了公元前333年，亚历山大大帝东征波斯，第一战伊苏斯Issus战役的高潮场面。

这石头棺椁上的大型浮雕，其精细程度，丝毫不亚于大英博物馆里，希腊神庙山墙上的浮雕。这些浮雕最初都是彩色的，只是年代久远，颜色褪去而已。这是博物馆里做的一个复原模型。

这样雕刻精美的的国王级大型石椁，在博物馆里还有好多，是这个博物馆最好看的收藏。

这里还有很多古希腊雕塑，这尊石像是Marsyas，古希腊神话里面的一个Satyr，半人半兽的森林之神，这倒霉蛋儿精于音律，发明了一种短笛，不自量力和太阳神阿波罗K歌，阿波罗同时也是音乐之神啊，就是他发明了竖琴。阿波罗赢了音乐比赛，大怒之下，把Marsyas绑在树上，活剥了他的皮。

这个雕塑就是表现Marsyas被绑在树上剥皮的痛苦一刻。古希腊神话里那些神，什么宙斯，阿波罗，雅典娜，一个个都不象神，而象充满七情六欲的凡人，也会有嫉妒，狭隘，烦恼等等感情。

这条铁链大大有名，是我去考古博物馆专门寻找的东西。当年东罗马拜占庭帝国把首都君士坦丁堡建得金城汤池，坚不可摧，凭借城防工事和“希腊火”，数百年间，击退了阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国一次又一次围城战。这就是著名的金角湾铁链的一部分。

因为金角湾流入博斯普鲁斯海峡，君士坦丁堡旧城座落在两条水道形成的夹角，围城战的时候，拜占庭方必须防止土耳其战舰从海峡开进金角湾，对堡垒形成两面夹攻，于是他们就在金角湾口，拉起拦海铁链，把土耳其舰队拦在金角湾水域之外，同时，也使得己方跨越金角湾水面的交通线畅通无阻。

这条拦海铁链，是当年君士坦丁堡防御体系的残留，令人颇有“折戟沉沙铁未销，自将磨洗认前朝”的沧桑感。

3．索非亚大教堂Hagia Sophia

君士坦丁堡时代的一千年，全城最宏伟的建筑，就是圣智大教堂Hagia Sphia了。现在，从国家考古博物馆的大门出来，在圣智大教堂背后，有一条小巷，春夏花树盛开，沿街的建筑精美雅致，走起来赏心悦目。事实上，很多外国政要，王室名流访问君士坦丁堡的时候，都是住在这里。

君士坦丁堡一千多年的东罗马帝都历史上，最伟大的征服者，是查士丁尼皇帝Justinian I。查士丁尼皇帝在6世纪派遣名将贝利撒留Belisaius和太监纳尔西斯Narsis收复整个北非和意大利半岛，（详见拙作《罗马英雄传 之中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》）。查士丁尼朝编撰的《查士丁尼法典》集罗马法之大成。而在纪念性建筑方面，索非亚大教堂，也足以让查士丁尼皇帝流芳百世永垂不朽。

圣智大教堂在查士丁尼时代以前已经存在，但是几度被毁。查士丁尼皇帝即位之初，有次危及皇位的“球迷骚乱”，叫做尼开暴动Nike，（详情见后面介绍赛车广场的部分，拙作《中兴名将贝利撒留和纳尔西斯》里有更详细的叙述），暴动中教堂被烧毁。皇帝平息暴动，坐稳帝位之后，立即下令，要建造一座与帝国首都相称的，规模史无前例的教堂。圣智教堂，音译索非亚大教堂，在5年之内完工，当皇帝第一次踏进教堂的时候，他惊呼道“所罗门王，我超越了你”。

在长达一千年的时间内，索非亚大教堂是全世界最大的教堂，它的大拱顶，是世界历史上一个建筑学奇迹，整个中世纪的千年历史中，无人能够模仿，直到15世纪文艺复兴，布鲁内莱斯蒂设计的佛罗伦萨圣母百花大教堂拱顶，才宣告世人再次掌握了失传千年的古罗马超级拱顶技术。其实建造超大型建筑并非难事，古希腊的神庙是用很多柱子支撑去支撑屋顶，这有一个缺陷：建筑物内部要有很多很多柱子割断了内部空间。教堂和大会堂，需要一个巨大的无隔断空间，运用超大拱顶，能解决这个问题，而在整个古代世界史上，只有罗马人知道怎么去做。这是大教堂内部的空间。那个修复拱顶的巨型脚手架，在这里已经好几十年了，土耳其人办事挺拖拉，现在还是没有完工的希望。

进索非亚教堂的门楣上，有一幅马赛克画

马赛克中间是圣母抱着基督，两边是东罗马历史上两位最强大的君主：君士坦丁大帝向圣母子奉献君士坦丁堡城市的模型，因为他把都城迁到这座当时还叫做拜占庭的城市，改名为君士坦丁堡， 查士丁尼大帝则向圣母子奉上索非亚大教堂的模型。这幅画很重要，因为奥斯曼土耳其征服君士坦丁堡之后，把教堂改为清真寺，做了很多建筑上的修改，今天的大教堂，和当初相比，面目全非。同时，穆斯林禁止清真寺出现人像，所以要么毁坏，要么用灰泥掩盖了很多马赛克壁画。就因为这幅画被灰泥掩盖住了，反而起到保护作用。到了现代，清真寺改为世俗的博物馆，扒开灰泥，露出这幅画，我们才知道，原先的圣智大教堂，在土耳其占领之前，应该是什么样子。

教堂内部最令人惊叹的，无疑是它巨大的尺度。这是教堂里的大理石圆瓮，罗马人从小亚细亚古国柏加蒙的神庙里搬过来做装饰，后来土耳其人拿它盛水，装上水龙头，做净身用了。

圣智大教堂中央部分，这块圆形大理石地面，是历代拜占庭帝国皇帝加冕的地方。

这是从二楼俯瞰教堂内部空间。

（未完待续）