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家园 【原创】西行万里——北疆游记九 9月27日
昨晚本打算住到黄金宾馆的，可惜客满了，老板安排我们住到旁边的东湖宾馆，条件也差不多，标间120，还算干净，总算洗了个热水澡。我们其实后面的行程还没定，打算先到奎屯再说，老板说下午帮客人买过车票就剩几张了，他第二天一早帮我们去买。没想到一觉睡到8点多，估计票是没戏了，老板也没再照面。打的（一人一块，两个人2块，便宜啊）到长途车站，广场上停满了拉活儿的私车。我们直接到售票窗口问，基本上是没票了，只有下午去伊宁的票还有，要么就是到乌尔禾的。正琢磨着怎么走呢，旁边有人跟我们打招呼，抬头一看，是在禾木住我们隔壁的那两位。他们找了辆私车，这会儿在车站找人一起包车，刚巧碰到我们。不一会儿我们就在车站找齐了14个人，临时在车站找了辆大点儿的面包，和司机谈妥价格，大家就各自回去收拾行李，约好在小白鹿旅馆前会合。上车的时候真是够呛，14个都是驴友，基本上一人一登山包，最后车内的走道上都垒了两层才算勉强放下。
北京的小单拿出DV给车内的每个人来了个特写，大家彼此介绍一下，算是认识了。小单，其实也许该叫老单才对，带着父母自助游，一家人都很开朗。云南的小谢一脸的络腮胡，人高马大，正抱着相机查看这几天的收获。他的女友身材高挑，棒球帽下扎着两根城市里很少见的麻花辫，一身休闲装很有个性，这会儿窝在车子最后面写随笔。King，个子小小的广东女孩子，一个人出来已经20天了，前几天从禾木骑马去喀纳斯的路上从马上掉下来摔破了嘴，年纪不大却一脸的沧桑。坐在后排的两个深圳女孩子年龄很小，估计刚上大学，话很多，手里的零食一直没断。江苏的小陈和成都的帅哥是以前在贡嘎徒步的时候认识的，这次又是结伴同游，同行的还有两个江苏女孩子，他们四个人自成一派。兴许是这几天在喀纳斯的艰苦徒步，大家都很疲劳，最初的热闹过后，很多人就窝在座位里迷糊上了。我睡不着，望着车窗外发呆。
车驶出布尔津一路向南，笔直的公路不见一丝弯曲，铺呈在这茫茫戈壁滩上，显得格外纤细。路两边是望不到边际的戈壁，在阳光下泛着枯燥的白色。前方一线连绵不断的小丘横亘在天地交接处，交错的山峰远远望去仿佛钢锯上的锯齿。车以100多公里的时速在广袤的戈壁中飞驰，然而坐在车上的我们却丝毫感觉不到迅捷的车速。窗外一成不变的画面让我有种静止不动的错觉。除了呼啸而过的风声，荒漠一片死寂，让人怀疑是否还身处地球。新疆公路上最大的特色就是限速，即便是在车辆稀少的道路上也是如此，我们的车过了布尔津收费站就只能以40公里的时速慢慢爬行了，虽然一眼望去一辆车都没有。越过一线山丘，前面又是一块广袤的平原，天尽头依然是依稀可见连绵不绝的一线山丘。车右边遥远的天空下，一座巍峨的雪山反射着耀眼的阳光。左边是太阳升起的东方，一条银白的丝带仿佛飘浮在天空中，如海市蜃楼般虚幻。那氲氲的水汽，闪亮的反光都在告诉我们它是一片广阔的水域。铺开地图方知那是远在百公里外烟波浩淼的乌伦古湖。乌伦古，云雾升起的地方，准噶尔的明珠，与南疆博斯腾湖齐名的北疆最大内陆湖，有着不同于喀纳斯湖的风韵，可惜这次只能与它擦肩而过了。车子行进在阿吾斯奇草原的边缘，草场远在雪山脚下，这里依然是沙砾的天下。不过荒凉的大地上仍能看到稀疏的植被，道路两旁长满不知名的小草，绒绒的好像兔子的尾巴，在烈日下变幻着或紫或粉或绿的色彩，为荒漠带来一丝鲜活气息。再翻过一道山丘，紧贴山脚的平坦处一片钢铁的丛林跃入视线。巨大的储油罐，被北风拉成一条水平线的黑烟都在告诉我们这是一座炼油厂，看来离克拉玛依已经不远了。距离乌尔禾魔鬼城尚有几十公里，路边的荒漠上已经能看到一座座风蚀的台地裸露着嶙峋的胸膛。远远望去，的确像极了颓败的城垣，难怪叫它魔鬼城。
中午时分，我们到达乌尔禾，几乎就是一条街的小城。我们在长途车站附近找到了住宿的地方，今天原本可以直接到奎屯，不过奎屯却没有什么可以看的景色，不如在乌尔禾逗留一天，于是大家买了隔天一早去往奎屯的车票。小城可供住宿的房间不多，我们一行14人分散到几家旅馆才算勉强安顿下来。我和LP住在一间不足6个平米无窗的双人间，80元一天。江苏的四位合住一个双人间，其中两人用睡袋席地而眠。到隔壁小饭馆吃饭的时候，已经找不到几个广东女孩子的身影。中午吃的简单，还是一份汤饭，边吃边向老板咨询周围有什么值得玩的地方。乌尔禾除了魔鬼城还有戈壁滩里的艾里克湖，艾里克，蒙古语的意思是酸奶，不知道湖水是不是有着酸奶般的色泽。从乌尔禾到艾里克湖有大约一百多公里的戈壁荒漠，只能包车去了，回来的时候正好是黄昏，司机可以带我们去魔鬼城边缘转转，免了30元的门票。定下线路后，饭馆老板找来一中年妇女帮我们11个人联系了三辆出租车，看来是个中人，商定好每车300块。
我和LP与云南的小谢及其女友一车，司机师傅有着新疆汉人特有的粗犷和高大身材，挤在车前座上看着颇为憋屈。车开出几分钟就离开了乌尔禾城市的范围，公路渐渐消失，代之以戈壁滩上特有的搓板路。“看！那是胡杨林。”司机师傅大声提醒我们。顺着他的目光搜寻过去，一片面积颇大低矮的胡杨林跃入眼帘。这里的胡杨年代不长，并没有给我们以惊艳的感觉，加上叶子尚未全黄，所以我们并未停留。渐渐的路旁的树木稀疏下来，低矮的灌木多了起来，视野开朗。司机告诉我们路边低矮的植物主要是红柳，还有一些芨芨和梭梭，都是这些年治沙种下的。一些已经变红发黄的红柳在一片错落的绿色中煞是好看。紫红色的枝条在微风中摇曳，看似柔弱的红柳却是戈壁滩上最顽强的生命之一。听司机说红柳的好处很多，不仅能改善沙化，还能改变土地的碱化。而红柳根上寄生的大芸，更是珍贵的中药材，而它的果实更是戈壁中各种小动物的食物。回来后在《中国国家地理》上看到梭梭在新疆被称为沙漠活煤，燃烧值相当高，优于煤，而且烟少，燃尽后残留少，曾是新疆主要的燃料来源，从而导致大量梭梭林消失，后来政府出于环保目的对梭梭进行了保护。芨芨也是一身的宝，叶子是牛羊的饲料，秆是造纸的好材料，本身还有相当好的改良土壤作用。真是让人叹服！
车子迸起的碎石惊扰了一只趴在红柳下晒太阳的马舌子（蜥蜴），惊慌失措的它落荒而逃，很快消失在沙砾中。这里的植被已经相当稀疏，艾里克湖位于古尔班通古特沙漠边缘，周边是一眼望不到边的戈壁。人类治沙的脚步还未能辐射到这里。褐色的荒漠中，往来的车辆犁出两道白色的车辙印记，那是飞驰的车轮迸飞了表面的沙砾，露出下面坚硬的土地。地面在车轮的碾压下破碎，随着疾驰而过的汽车扬起一路飞尘。荒漠在车轮下蔓延，一望无边，与天相接，空气中流动着粗犷和荒凉的味道。湛蓝的天空有着不同于荒寂大地的灵动，蓝色的画布上被人信手一抹留下一道飘逸的流云，让单调的天空多了一分变化。车掠过一片残垣断壁，残破的土墙在蓝天荒漠中显得遗世孤立，原以为是哪座古国的遗迹，司机却告诉我们那不过是昔日采盐人遗弃的房舍。远处的山丘上矗立起高高的钻井台，巨大的输油管割开荒漠的肌肤，深深嵌入大地，戈壁也许从此不再宁静。这时，一泓碧水从高高的芨芨草后显现出来，为戈壁滩带来一丝清凉。艾里克湖并非如我们事先所想象的那样，和酸奶似乎也没有什么联系，可就是这一方戈壁中的碧绿湖水已足以让我们感叹。广阔的湖面就静静地躺在荒漠的怀抱中，没有我所想象的绿洲，也没有我想象的毡包，只有沙砾与湖水。听司机说20年前的艾里克湖芦苇丛生，几乎看不到湖面，鸟飞鱼跃，湖边树木成林，常年可见黄羊、野猪。可由于兴建水库，过度用水，导致艾里克湖逐渐干涸，直至消失。消失的湖水令周边地区生态环境急剧恶化，湖区因此出现大面积荒漠。最近几年当地政府与油田联手努力恢复艾里克湖原有生态，使湖泊蓄水超过原有容量。但由于在湖水中人工放养大量草鱼（非原湖所有鱼种），导致水草和芦苇无法恢复到昔日的规模。存在千余年的艾里克湖从戈壁明珠到彻底消失只用了短短十年，彻底恢复原有生态不知需要几个十年？汽车沿着湖岸飞驰，掠过小小的渔村，惊起湖边觅食的水鸟，有水就有希望，不是吗？
湖边的彩石滩其实没有什么好玩的，除了我们几乎没什么游客，而我们自打下车几乎都跑到湖边拣石头，据说这方圆几公里的河滩能捡到玛瑙和各种稀奇古怪的石头。不过在我看来，即便真有玛瑙估计也早被当地人拣光了吧。不过在湖边散散步真的是种享受。微风带来湖水的清凉与湿润，在这荒漠中显得格外难得。湖岸上稀疏的芨芨草和芦苇在风中发出沙沙的响声。远处的水面上几只不知名的水鸟在空中盘旋，不时掠过湖面溅起一片水花。强烈的阳光照射在湖面上，泛起粼粼的波光。极目远眺，几乎看不到对岸，而我们来的方向上依稀能看见魔鬼城边缘嶙峋的山丘，仿佛连绵巨大的城堡虎踞在视线尽头。
“看！捡了这么多漂亮的石头。”LP捧着一堆五颜六色的石头拿给我看，别说这脚下的石头还真有不少很漂亮。不一会儿我们两个就装满了所有的口袋。“嘿！看这是什么？”我指着沙砾中的一抹绿色。“西瓜啊！Mini西瓜。”LP惊讶地叫道。不知是从哪位美女嘴中吐出或是哪只飞鸟腹中排出的一粒西瓜子落在这湖畔的沙砾中，渐渐发芽，顶开层层碎石，舒展开绿色的藤蔓，结出深秋的果实。我们就这么少见多怪着，大呼小叫着在单调中找寻乐趣，于荒漠中发现神奇。临走，LP抓起口袋里满把的石头抛向空中，任由它们回归碧绿的湖水。“你们都自由啦！”她开心地喊着。
返程的路上我们特意在小渔村停车，打算从他们这里买几条新鲜的鱼回去交由老板娘料理。司机师傅、小谢和他的女友走向湖边的渔船询问，我在湖岸的坡上四处转转。锈迹斑斑的铁皮房子，晾晒的渔网，几根原木竖起的晾衣架，绳子上飞舞的衣服，小谢女友高挑的身影，这一切在蓝天碧水流云的映衬下让我觉得格外有味道。立刻举起相机抓拍，我是个摄影菜鸟，不过不知为什么就是感觉这时的构图很舒服。至于到底如何，还是留待大家来指正吧。溜达间，一个深入地下的房子引起了我的兴趣。我原以为这是个地窖，可看着规整的大门与精心的修饰，怎么也不像是地窖。正在我苦苦思索之际，房门打开，一个西北汉子走了出来，闪眼间屋内陈设一目了然，是间卧室啊。难道这就是地道的地窝子？后来司机师傅证实了我的猜测。地窝子一般在地面上挖两米深，数米长宽的长方形大坑，开个出口，铲平四壁，上面搭上几根原木，铺上树枝麦草，再和上泥巴盖顶，一个冬暖夏凉的地窝子就盖成了。冬日里用土炉与火墙取暖，抵得上城市里的暖气。算得上是古代西域的特色建筑了。小谢他们很快回来了，看来今天是没口福了，打鱼的人们还没有回来，我们只得上车继续走。
艾里克湖越行越远，车正行进在茫茫戈壁滩上，LP突然说到：“看，那是什么？”，边说边手指着车左前方。我顺着她指示的方向望去，什么也没发现。司机瞟了一眼说：“是狐狸，去湖边喝水的。”。沙漠之狐！隆美尔绰号的真实版立刻引起了我们的兴趣。我睁大了眼睛仔细辨认，才在远处戈壁蒸腾的雾气中发现一个晃动的白点，那是它的尾巴，接着狐狸褐色的敏捷身影完全进入我的视线。此时，几乎与戈壁滩浑然一色的它正低着头，迈着轻快的小碎步朝着艾里克湖的方向前进。司机师傅放慢车速，按了几下喇叭，远处的狐狸立刻停下侧身回头观望。我们赶紧趴在车窗上把变焦调至最大抓拍。这只优雅的生物并没有慌张，彻底回过身静静地望着我们，白色的嘴巴和雪白的胸腹都展现在我们面前。在确定我们对它没有什么威胁后，从容地转身离去，依然迈着不变的节奏。在荒漠上与狐的偶遇，真是我们今天最大的收获啊。
日斜影长，枯死的红柳向天空伸出虬劲的枝干，卷曲着，挣扎着，仿佛还蕴含着时刻爆发的力量，似乎生命的活力并没有离它远去。西斜的阳光拉长了它的身影，在荒漠中留下不甘的剪影。让胆小的人望着心寒，让勇敢的人看着振奋。红柳就像这片土地上顽强生存的人们，一代一代历尽艰辛，在黄沙与绿洲间，在鲜血与烈火中，在繁荣与衰落里繁衍、迁徙、征服着。我想红柳就是西域人的象征，朴质、强悍而务实。
车将我们送到魔鬼城的边缘地带，此时正好是夕阳西下，柔和的阳光将错落的沙丘岩石都渲染成淡淡的红色。我们脚下的大地上一道道深沟如巨大的伤痕，沟的周围是宛如凝结日久的血迹般的黑色痕迹。司机说这里曾是露天的沥青矿，青黑色的沥青矿石就是从这些挖开的深沟中开采出来。沟大多都不宽，约一米左右，很多都深不见底。沟壁上交错地支撑着些木柱，也许是为了方便上下或者防止坍塌吧。山丘风蚀严重，外围的岩石逐渐风化坍塌，露出内里明显的沉积层次。地面是干燥板结的土壤，脚踩下去会留下深深的足印，硬壳般的地面下是松软的浮土。也许千年之后，魔鬼城终会尘归尘，土归土，泯灭在茫茫的戈壁滩中。
司机的意思让我们就在这里四处看看即可，这里是魔鬼城的边缘地带，风貌远远不如真正的魔鬼城，不过这也是我们事后才知道的。当时只是觉得这里的风景一般，于是和LP一起向附近最高的山丘走去，想爬到最高处看看全景。越过一道道深沟，穿过干涸的河床，我们越行越远，身后的人声渐不可辨，除了脚下的沙沙声，四周一片死寂。沙土中不时能发现一些树木的化石，据闻魔鬼城亿万年前曾是一片湖泊，有着茂密的植被与丰富的物种，这些为沙土所掩埋的石头无声地验证了沧海桑田的变迁。沿着山丘坍塌的陡坡艰难地爬到台地，却发现再难向上了，四壁陡峭的最高处已是无路可上。占据着山丘最高位置的两只乌鸦，在我们置它的警告于不顾，继续接近的情况下，无奈地抖动着黑羽振翅离开，只留下声声鸦鸣回荡在空旷的山丘峡谷间，倒是让眼前的景色平添了几分悲凉的味道。隔着宽阔的山谷矗立着巨大而陡峭的垄岗，仿佛汉家关塞上耸立的箭楼，在暮色中显得格外高大。日落的方向是广袤无垠的荒漠，孤寂荒凉的大漠更显天地的旷远辽阔，心中不觉泛起“今夜不知何处宿，平沙万里绝人烟”的感慨。
回到客栈已是入夜时分，回程时顺便在路边的摊儿上买了一个哈密瓜和一个西瓜，权作餐后水果，想想入疆已经7天了，居然还没有机会品尝一下新疆的瓜果，真是白来了。客栈一楼是饭馆，二楼住客，老板娘与我们已经非常熟悉，见到我们四个回来，殷勤地询问我们想吃点儿什么，并准备亲自下厨为我们料理一番。我们尚未开口，旁边一桌已喝得酒酣面红的几个人就大声说：大盘鸡是老板娘的拿手菜，味道决不含糊。好啊，就它了！云南的小谢两个一头扎进厨房跟老板娘学艺去了，我则坐在饭厅里和旁桌的几个西北汉子聊了起来。这几位都是油田上的工人，平时无事总跑到这家店里打打牙祭，喝喝酒。这不，聊着聊着就说到酒上去了，说到了新疆不喝伊利特那就不算来过新疆云云，说到兴起处，端起酒盅一扬脖，咕咚一口一两醇香的白酒就下肚了，着实豪爽得紧。
等了大约20分钟，我们的大盘鸡就上桌了，整整一只土鸡装了满满一大盘，比城里的所谓大盘鸡实惠多了。只闻那香味儿就已经让我们食指大动了。我们四个人不顾刚出锅的鸡肉依然滚烫，二话不说，埋头就吃，一时间嘬嘴吸气之声不绝于耳。可实在是停不了筷子，麻了辣了，闷一口啤酒继续吃。这大盘鸡真是我所吃过的最好吃的大盘鸡，汤汁浓郁，鸡肉滑嫩，土豆绵软，味道火候感觉都是恰到好处。10分钟不到，整盘菜已经被我们消灭了大半，满头大汗的我们这才注意到彼此十分不雅的吃相，不觉相顾莞尔。这时才发现摆在手边的相机确成摆设了，竟然忘了拍一张完整的大盘鸡照片。等拉条子上来的时候，我们四个已经吃得非常饱了，不顾形象地仰靠在椅子上回味着大盘鸡的味道。筋到滑溜的拉条子被我消灭了一半，另外三位已经是心有余而力不足了。这时老单带着父母也回来了，他们一家途中去了地道的魔鬼城，觉得我们先前去的那里实在是不能与之相提并论。遗憾总会有些，不过也无所谓，乌尔禾原本就是我计划外的偶遇，再说后面的行程中还有奇台魔鬼城和哈密魔鬼城。老单一家下车时正看到我们扫荡大盘鸡，又得我们推荐于是也点了份。我们四个又找老板娘借来刀具，将西瓜与哈密瓜切好，分与老单一家。哈密瓜切开之际，满饭厅都是浓浓的果香，着实让人神清气爽。在内地也常吃哈密瓜却不曾有过如此馥郁的香气。一旁的食客说这还不是最好的哈密瓜，你们凑合着吃吧。捧起一牙放在嘴边，只是闻那果香就已足够了。瓜肉入口却不如想象中那般甜，不过淡爽的口感还是比运往内地七分熟就摘下的哈密瓜好吃了不止一倍，正好也可解解大盘鸡的油腻。西瓜是地道的本地货，没什么名气，可瓤沙汁甜，只有往日在西安吃的正宗大荔西瓜可以媲美了。新疆果然不负瓜果之乡的美誉啊！
家园 【原创】西行万里——北疆游记后续照片奉上，照片背后的故事待续 百年孤独
外链图片需谨慎，可能会被源头改亿万年后的凝望（裸露在茫茫戈壁上的银杏树化石大多都已风蚀严重，剥离破碎。虽已采取了部分保护措施，但远远不够。希望百年之后，这里的硅化木不会慢慢消失）
外链图片需谨慎，可能会被源头改彩石林立
外链图片需谨慎，可能会被源头改千年不死
外链图片需谨慎，可能会被源头改火烧岩
外链图片需谨慎，可能会被源头改戈壁搓板路
外链图片需谨慎，可能会被源头改狼吻下的兔子
外链图片需谨慎，可能会被源头改山雨欲来风满楼
外链图片需谨慎，可能会被源头改鹰击长空
外链图片需谨慎，可能会被源头改五彩之城
外链图片需谨慎，可能会被源头改奔放的生命
外链图片需谨慎，可能会被源头改黑云压城城欲摧
外链图片需谨慎，可能会被源头改两个人的魔鬼城
外链图片需谨慎，可能会被源头改化朽木为神奇
外链图片需谨慎，可能会被源头改飞天
外链图片需谨慎，可能会被源头改轮回
外链图片需谨慎，可能会被源头改胡杨林的最后一抹夕阳
外链图片需谨慎，可能会被源头改时空的交错
外链图片需谨慎，可能会被源头改海市蜃楼
外链图片需谨慎，可能会被源头改戈壁蜥蜴
外链图片需谨慎，可能会被源头改艾里克湖渔村（第一次看见地窝子，即地下的房屋）
外链图片需谨慎，可能会被源头改沙漠之狐
外链图片需谨慎，可能会被源头改戈壁上空的鹰
外链图片需谨慎，可能会被源头改家园 to be continued 家园 【原创】西行万里——北疆游记八 9月26日
清晨醒来，门外一片狼藉，遍地酒瓶的碎片，看来昨晚闹得挺凶，暗自庆幸没有去凑热闹。自助餐厅旁边的饭店已经开门营业，10元一位的早餐谈不上丰盛，但好在热热呼呼很合肠胃。
早上本来想早些出发去卧龙湾拍清晨的景色，可昨天实在太累，爬不起来。好消息是LP的重感冒好了许多，不像前两天那么难受了。身体好了，人也有胃口，看她早餐吃得好，我心里也开心不少。
区间车上都是赶去拍照的游客，看着高高升起的太阳，我想今天看来是与晨光中的卧龙湾无缘了。远远地望见了喀纳斯河，在接近神仙湾的地方，两岸山峰耸立，河谷中尚未被阳光照亮。积蓄一夜的冰寒水气在神仙湾一段河谷中生成浓浓的晨雾，如一条雪白的丝带轻轻笼罩在河面上，如梦如幻。湾中小岛若隐若现，宛如漂浮于云端的蓬莱仙境。车厢内一片感叹之声。车在神仙湾站尚未停稳，就有不少人迫不及待地跳下车寻最佳拍摄地点去了。我们犹豫了一下，觉得此时雾气尚重，决定还是先去卧龙湾，再折返回神仙湾，那时也许晨雾稍散，景色更美。想想晨雾中的卧龙湾也应极美吧。可事与愿违，车过月亮湾时，河谷中已无雾气，大约是这里阳光可以直射，晨雾早就消散了。卧龙湾一丝雾气也没有，清澄明晰，岛上的林木被阳光渲染成淡淡的粉色与紫色，分外妖娆。可一心惦念着神仙湾晨雾，我们只匆匆拍了两张照片，就登上返程的区间车直奔神仙湾。窗外的雾气在阳光下以肉眼可见的速度慢慢消散，车到神仙湾，我们两个就冲下车开始抓拍。好在这次带了两台数码相机，倒省了争相机的烦恼。
神仙湾是一片开阔的沼泽滩涂，河边站满了拍照的人，背后的山上也有不少色友架着大炮筒。我先在公路旁拍了几张远景，可惜河边人多很难避开，效果不甚理想。LP已经迫不及待地向河边走去。
雾气已经淡如蝉翼，如薄纱般漂浮在河谷中，清晨的阳光从背后的山顶上倾泻而下，直映得对面的雪山愈白，天空愈蓝。滩涂上一片银白，连河边的树木上也似挂着洁白的雪绒，与对面的雪山交相辉映。不一时，那霜已渐渐融化成颗颗晶莹剔透的露珠挂在枝头，仿佛一群身着闪亮珍珠长裙的河畔女神。水草将河面分割成一缕缕或绿或暗交错的色带，雾紧贴着水面，随波摇曳，令远处的小岛越发缥缈虚无。这梦幻般的景色不负神仙湾的美誉。晨雾散尽，色彩也变得明晰艳丽起来。湾中小岛上的树木大约是深受河水寒气侵袭，早已披上一身秋装。浓烈的金黄、皎洁的雪白、温馨的橙色、淡雅的紫色，真不知造化是如何将这许多浓墨重彩集中在彼尺寸之地，却又偏生如此自然，无一丝矫揉造作。一旁放牧的骆驼好奇地凑近人群，LP也走到近前逗弄这些温和的大家伙。
从神仙湾出来，我们坐车到总库，从总库转车去湖边。沿着河边的步道可以到达喀纳斯湖。古木参天，步道曲折，鸟鸣山幽，让人不觉间放慢了匆匆的脚步。河水清澈，各色的卵石静静地躺在河床上。河湾平静处一群觅食嬉戏的野鸭，打破了河谷的宁静，它们是如此无所顾忌，如此自由自在，视我们如无物。这也不奇怪，喀纳斯原本就是它们的天堂。前方的河水愈加湍急，泛起点点浪花奔流向前。转过一道弯，眼前豁然开朗，平静如镜的喀纳斯湖终于露出了她矜持的笑容。湖河交接之处林立着一片巨石，一边是端庄沉静的喀纳斯湖，一边是躁动跳脱的喀纳斯河。湖水不若河水那般碧绿，却有着更加深邃的味道。喀纳斯湖这个由冰川终碛物堵塞而成的高山湖泊，有着冰雪般的至纯至美。她会因季节和天气的不同变幻色彩，5月冰雪消融，湖水幽暗，呈青灰色；6月湖水随周山的植物泛绿而呈浅绿或碧蓝色；7月从上游白湖倾泄而下的白色湖水让喀纳斯变成微带蓝绿的乳白色；8月的墨绿。及至我们探访的9月，她则因群山五彩缤纷的林木披上翡翠色的秋衣。喀纳斯湖最深处188米，让绝大多数的内陆湖相形见绌，也许就是这幽深的湖水让“湖怪”的传闻更添一分神秘。此时我们所站的河口处巨木成荫，颇有寒意。LP捧着哈萨克大妈暖瓶中倒出的一杯热牛奶，氲氲中冒着丝丝热气，为这清寒的山林带来些暖意。天然的纯牛奶带着自然的味道，凑到嘴边不及喝上一口，那滚热富蕴的奶香已经钻入鼻孔，于五脏六腑间打了个转。略吹了吹，抿上一口，一股热流直下肠腹，腹中一片熨贴，那热热的一团将浑身的寒气丝丝拔出消融。不一会儿手脚渐渐有了暖意，而口中浓浓的腻滑奶香依然久久未散，真是好久没有喝过这么纯香的牛奶了。
继续沿湖边步道前进可以到达远古岩画和冰川遗迹，不过，我们并没有太多的时间，于是决定去观鱼亭看喀纳斯湖的全景，再去白哈巴。从总库有上观鱼亭的中巴班车，40元每人。车在陡峭的山坡上盘山而上，强烈的阳光透过车窗，将人晒得一阵燥热。观鱼亭座落在海拔2000多米高的骆驼峰顶，视野开阔，可以看到喀纳斯湖几乎3/4的景色。从停车的地方还要拾级而上，步行20分钟爬上最高处。
从车上下来，我们两个迫不及待地跑到山边，驻足的瞬间依稀听到心底的一声叹息。群山的怀抱间，是谁将一方蓝天遗忘于此？抑或是哪位神祗遗落于人间的佩玉？碧蓝的湖水至纯至美，毫无一丝瑕疵，就像一块温润的翡翠镶嵌在山谷中。一条快艇从湖畔的码头上开出，在湖面上留下一丝白色的轨迹，荡漾开去的波纹如同丝质华服上淡淡的皱褶，一会儿便平复如初，不留一丝痕迹。站在这里，天空是湛蓝的，没有一丝云，纯净剔透，寂静的山岭中央是浑然一色沉静碧蓝的喀纳斯湖，山风轻轻掠过金黄耀眼的白桦林。我的整个天地都被纯粹的色彩所涤清，愉悦的不只是眼睛，还有我的心灵。这种心灵上的宁静感觉许久不曾有过了吧？
渐行渐高，将至绝顶，这里已是骏马难及的险要处。唯见山脊陡峭，山岩峥嵘，草低风急。远方喀纳斯湖的大拐弯已经可见。观鱼亭，凌空伫立于骆驼峰的最高处，前方再无一山一峰阻隔，群山皆在脚下。宽阔的喀纳斯湖在远处转了个弯，向右辗转而行。视线所及最远，一排洁白雄伟的雪山伫立在天地交接处，皑皑白雪将山巅的上空都映成了淡淡的白色。山风凛烈，吹得人心胸为之一宽，顿起荡胸生层云的豪迈之气。广阔的天地间，纯净的雪山圣湖，一代天骄驻马此处也必感叹景色的雄美，才会封它做“帝王之水”。
在一路紫色荆棘的伴随下我们依依不舍地离开了骆驼峰。方才山顶强烈的阳光灼痛了皮肤，心神为美景所捕获毫无所查，直到这会儿才感觉到。去白哈巴的区间车在蓝湖餐厅旁，这会儿中午2点，正好是用餐时间。饥肠辘辘的我们在这里享用了一顿实实在在的新疆拌面，便坐上了去往白哈巴的车。中巴车上除了我们两个都是一个团的，他们都是军官，没有身份证，于是用我们两个的办理了边境证，公款旅游？我看着像。从喀纳斯去白哈巴门票每人60，加上往返车费的每人150。我们两人得420，真是太贵了，难怪有不少驴友都从群山间徒步以躲过检查。
白哈巴，一座位于中国、哈萨克斯坦边境上籍籍无名的小山村，居住着自谓成吉思汗后裔的蒙古图瓦人与自由奔放的哈萨克人，也许叫它的原名阿克哈巴更加贴切。这里因驴友的偶然发现而成名，这里黄昏的白桦林有种莫名的灿烂与宁静，吸引着天南海北的驴友与色友们。也有不少徒步客以此为出发地，走北线经白湖到喀纳斯湖，甚至远至友谊峰下。从喀纳斯去白哈巴，一路都是灿烂的阳光，巍巍群山，皑皑白雪，翠绿的草甸，俊秀的西伯利亚冷杉，塔状的西伯利亚云杉，高大挺拔的西伯利亚红松与漫山遍野金黄的白桦林，原始而充满野趣。相比于经历了千百年岁月的它们，我们这些匆匆过客显得渺小而卑微。
1小时后，车开到了西北第一哨——中国最西北角的白哈巴边防站，士兵上车检查所有人的证件，几个军官拿出军官证，跟列兵开着玩笑，没见过这么多校官吧？列兵拿着军官证颇为尴尬得看了看就放行了。车子在碎石路上继续颠簸了十分钟，车轮扬起的漫天尘土向中哈边境的5号界碑宣告着我们的到来。静静流淌的白哈巴河，默默伫立的5号界碑，幽立的原始森林，高高矗立的瞭望塔上红旗漫卷西风，枯黄的秋草中一眼望不到尽头的铁丝网，这就是中国版图最西北的一隅。河谷中的白哈巴河是中哈界河，蓝色的河水在雪白的砂石间流淌，两岸有金黄的白桦林为围栏。透亮的天空下，两旁高山林木稀疏，不时裸露着嶙峋的岩石，荒凉的群山透露着刚劲的粗犷与沧桑。铁丝网那边的碉堡早已废弃，渐渐被荒草遮掩，成为历史的陈设，以往的剑拔弩张早已模糊不清，现在这里只有宁静平和。司机指着远处河岸台地上的小白点说，那里有个苏联的将军墓，是解放前来此视察时被国民党士兵越境击毙的。自从昔日那个强大的国家分崩离析后，已经很久没有人来探视过它了。哈萨克斯坦那一侧只见孤零零的界碑和静默的铁丝网，这里对于哈国来说实在是个遥远偏僻的角落，与中国这边流连在界碑前络绎不绝的游客形成非常鲜明的对比。游人渐渐散去，5号界碑前又恢复了宁静，也许这里没有什么让人惊艳的美景，也许山下的中华林的解释颇有些牵强附会。但望着在飞扬的尘土中慢慢模糊的5号界碑，心里有一种别样的感觉，但愿5号界碑能永远这么静悄悄地站立这里。
车原本不会在白哈巴村停留，在我们的要求下，停车5分钟。跳下车，我们飞快地穿过村落，来到位于村子边缘的“黄金大道”。这是一条满是落叶的乡间土路，两旁林立的白桦遮挡住浓烈的阳光，斑驳的光点在树影间闪动，小路幽长缓缓向下延伸消失在远处耀眼的白桦林间。了无一人的小路寂静安详，偶尔一只公鸡踱着悠闲的步伐穿过一地落叶。可惜这一路的白桦依然满枝翠绿，只有些点滴的黄色。路旁的木屋外堆着高高的草垛，劈好的柴禾在阳光下显出鲜艳的红褐色，空气中仿佛还弥漫着一丝松木的清香。不远处的路边一棵白桦摇曳着满树的金黄，那绚烂的色彩刺痛了我的双眼。雪山环绕着山谷中的小小村落，山腰上放牧着群群牛羊，空中似乎荡漾着悠扬的牧歌。比起禾木，白哈巴更加自然原始，真想在这里住上一晚啊，黄昏的白哈巴应该比此时更加幽静美丽吧。
疲倦的我们一路睡到喀纳斯，前后三个小时的旅途让我留下了些许的遗憾，白哈巴，不知道以后还有机会与你邂逅。回到蓝湖餐厅正好是下午六点，去往贾登屿的末班区间车是7点，还有时间。回到别克家，收拾好行囊，结帐离开。别克他们给我们一个联系电话，说到贾登屿后打电话问问回布尔津的车还有没有座位。离开的时候，别克家又住进来三个风尘仆仆的驴友，两男一女，他们是从黑湖那边徒步过来的。看得出来，那边厚厚的积雪让他们吃了不少苦头。
坐在车上路过三湾，心中已没有了初见时的心荡神动，只想静静地坐在河边的岩石上望望山、看看水、听听风。再见了，喀纳斯！这也许是今生唯一的一次造访已经让我饱览了喀纳斯辽阔壮美的山水，尽管没能有幸一睹她最美的刹那，但美景如同佳侣可遇而不可求。我所见的喀纳斯已经是独一无二的了，那一份偶遇的惊艳早已深深烙刻在心灵深处。厌倦了钢铁丛林间的卑微生活时，品味着这份惊艳会让人再次鼓起远行的勇气，背上装满希望的行囊毅然出发。
贾登屿，没等我们去找车，车就找上了我们。政府部门的车，今天送人来喀纳斯，这会儿空车回布尔津，已经有两人，我们两个正好上车就走，每人60元。后备箱里也是两个硕大的登山包，同道中人啊。车上两人一男一女都是四川人，看样子都得有快四十的年纪。他们也是路上认识结伴而行的，不一会儿大家就熟络起来。他们一起从白哈巴徒步到白湖，再从白哈巴徒步逃票进入喀纳斯。一路居然还背了番茄、鸡蛋、面条和大米，自己下面熬粥，真是会享受啊。
天色渐暗，天边一线雪山上，十六的圆月静静地挂在天空中。夕阳的余辉将雪山圆月染成淡淡的粉红色，在青黑色的群山中显得份外飘逸出尘。慢慢地，天地已不可辨，黑色的大山与黑色的云层中只留下一抹焰火般炫丽的火烧云燃烧着，为我们指引前路。喀纳斯为我们展示着她最后的一丝丽色。
晚上10点，朦胧的月色下，我们置身于喧嚣的河堤夜市，与新结识的朋友们一起喝着清淡爽口的卡瓦斯（啤酒花加蜂蜜酿制的饮料），吃着烤狗鱼海阔天空地侃着。这一夜过得好快！烤狗鱼并没如网友所说那般好吃，俄罗斯老婆婆的卡瓦斯却让我着实喜欢。几天来空空如也的肚皮今晚得到了最好的犒劳。
晨雾
外链图片需谨慎，可能会被源头改神仙湾
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外链图片需谨慎，可能会被源头改静静流淌的喀纳斯河
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雪山碧湖
去往白哈巴的路上
宁静的白哈巴
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外链图片需谨慎，可能会被源头改火烧云
家园 【原创】西行万里——北疆游记七 9月25日
清晨的山谷清冷宁静，草尖上的露水折射着阳光的光芒，点点滴滴如同散落一地的珍珠。远处的山坡上，牧人骑着马赶着羊群越走越高。迎着阳光，深深吸一口气，干冷清新的空气一呼一吸间涤净满身每一个角落，仿佛整个身体也如空气般通透清冷起来。
步行2公里穿过山谷，踏上公路回头看看，昨夜的毡包只剩下点点白色的帐顶。前方的天空纯净得如一块巨大的蓝宝石，没有一丝瑕疵。只是这方蓝天就已经足以让人暂时忘却过往的一切烦恼，何况蓝天下纯洁的雪山，山顶缠绕的白云，高大挺拔的云杉，清新透亮的空气，头顶的骄阳，无不吸引着我的目光。
喀纳斯的门票是150元，区间车票80元，不允许其他车辆进入景区。虽然很多游客对此颇有争议，但我的感觉是此举的确起到了保护的目的。从日本进口的区间车尾气污染小，定时定点上下车，让一路上非常干净，环境保持得很不错。公路沿着喀纳斯河溯流而上，喀纳斯地区属于西西伯利亚泰加林的延伸带，西西伯利亚泰加林性喜阴，难怪一路上阳面的坡上树木稀疏，阴面则林木茂密。喀纳斯，蒙古语的意思是“美丽富饶而神秘”，发源于中哈边境上的友谊峰冰川。也有种说法是成吉思汗西征路过此处，惊讶于湖水之美，而赐名“哈纳斯”，意为“帝王之水”或“可汗之水”，因居住于此的哈萨克人将“哈”发音为“喀”，哈纳斯被误读至今。历史上成吉思汗西征的路线确是从北疆经过，阿勒泰东面的青河县境内现在还留存着蒙古西征大军修建的古道，而耶律楚材西征中也曾赋诗盛赞喀纳斯之美。喀纳斯是色彩的世界，油画的长廊，满山的针叶林、白桦与山杨用它们缤纷的盛装迎接即将来临的深秋。不意间却让我们这些匆匆过客闯进了这块神的后花园。
行车20分钟来到了喀纳斯核心景点三湾的第一道湾——卧龙湾。这里恰是喀纳斯河长年累月冲刷而成的一片开阔河湾，湾中静静漂泊着一座小岛，因从高处俯瞰酷似翼龙而得名卧龙湾。岛上草木茂盛，一边是温润如玉、清澈似镜的河水，一边是轻纱般的水草宛如裙裾，让小岛美得如梦如幻。湾旁傲然矗立的雪山，为这秀美的风光平添一道冷峻。车并没有做太多逗留，继续向喀纳斯深处进发。卧龙湾上游约一公里处的草坡上座落着一座木屋，居住于此的图瓦族族长一家占据着这片丰美的草场。从这里不过5分钟的路程，月亮湾又进入我们的视线。喀纳斯河在两山间连续两个转折，河道随山势迂回，恰似一牙初升的弯月。湾中两座小岛将河水割成泾渭分明的两部，一边是碧蓝幽深的颜色，一边是沉静的黑色。从数十米高的盘山道上鸟瞰，那一弘新月似乎近在咫尺，实则遥不可及。车停片刻，上下几人，我还不及取出相机时便又开动了。一路从山腰慢慢行至山脚，左边茂密的树林突然消失，视线豁然开朗，是神仙湾到了。公路离河边蛮远，只能坐在车上远观。神仙湾是喀纳斯河在山涧低缓出形成的沼泽浅滩，河水将森林草地分割成块块若断若连的小岛，远远望去只见阳光下一泓流光溢彩的碧绿河水，奔腾的喀纳斯河此时宛如清婉的处子，美丽而矜持。从这里向北是鸭湖，因野鸭聚集而得名，这里是喀纳斯河漂流的终点。据说喀纳斯河漂流非常刺激，是国内最好的漂流之一，只是这秋寒让我们不得不放弃这难得的体验。
区间车载着我们穿过图瓦人、哈萨克人的村落，跨过咆哮的喀纳斯河来到总库，这里是喀纳斯景区的交通枢纽。我们两个下车，茫然地背着包四处打听住宿，一晚七、八百的标间显然不是我们的目标。不一会儿，一个手持马鞭英姿飒爽的哈萨克女人主动带我们去找住的地方。她带着我们来到“别克家访”，这是一家紧挨河边的哈萨克人木屋。男主人别克带着我们看了房间，160的所谓标间着实吓了我们一跳。“标间”是长2米，宽2米的小黑屋，连窗户都没有，仅有两张床和床间的小柜子，没法住。于是别克带着我们去看多人间，6人间还算干净，一扇大窗，采光不错，我们两个120元，就这里了。厕所在150米外的公厕，晚上要是想解决就只有去屋后的野地野放了，这个倒也无所谓。放下背包，我们就出门了，此时已经是中午1点多了。
喀纳斯的厕所号称五星级厕所，不知情的还以为是乡间别墅。不论是从外观还是内饰，不论保暖性还是舒适性都不是我们住的木屋所能比的，这着实让我们郁闷了一把。午饭在快餐厅解决的，每人30元的自助餐，贵是贵了些，可比起素菜50元一份，大盘鸡200元一盘，还是能够接收。饭菜味道我觉得还不错，至少比我每天中午的盒饭好吃。不过，LP不喜冷饭，加上她感冒不舒服，对这里的饮食颇有不满。
户外阳光明媚，晒得人浑身懒洋洋的，只是干燥的空气让人必须不断地补充水分。我们乘区间车回到卧龙湾，正午的卧龙湾美则美矣，却不若晨、晚两时的明艳照人。于是我们决定下到河边，沿河边的步道近距离接触喀纳斯。步道沿河边修建，从公路上望下去，一条隐匿的林间小道若隐若现。离公路越来越远，渐渐来到河边，远望翠绿如玉的河水，近看平整如镜，散落的河石、尽染的层林、雄伟的雪山、碧蓝的天空都蕴含于水的幻境之中，此时的河畔有种别样的宁静、一份难得的平和。这宁静与平和慢慢浸入心底，让往日浮躁的心绪慢慢沉淀，得以敞开心胸，秉持一颗无欲无求的心融入眼前的景致，由观画渐渐入画。远处，三五只野鸭在水边嬉戏，激起层层涟漪，不及传播到远处就已平复如初。行走于步道，透过树的间隙，那一抹碧绿起伏间泛起粼粼的波光，宛如暗夜最耀眼的星辰。然而转过一道弯，河水又如初见时那般光华尽去，只余一丝恬静。再向前，一处开阔疏朗的林间空地出现在眼前，一条巨石的洪流冲倒沿途一切阻碍汇入河湾，这是冰川的遗迹。被重感冒折腾地疲惫不堪的LP在一方石头上坐下休息，她背后早已枯死的冷杉高大挺拔，不知已经几度寒暑，剥落的树皮、赭红色的树干，叙述着岁月的沧桑。步道渐低，几乎只略高于河道，跳下步道几步就可来到河边。此处的河水平静舒缓，河心呈现出迷人的翠绿色，宛如一块巨大翡翠，美得让人窒息，河边的水色却是水草的红褐色，捧起一掬冰凉的河水，却又清澈地不见一点杂色。河滩上裸露着巨大的树根，古怪而狰狞，让人在似火骄阳下也不禁感到一缕寒意。忽然一只黑色的松鼠从步道上跑过，敏捷地爬上对面的杉树，雪白的尾尖在枝叶间跳动，转眼就消失在树梢中。不一会儿又是一只纤细小巧的金花鼠从脚旁仓皇逃去，引得童心大发的我们一路追赶。没走几步，又传来笃笃的啄木声，却是啄木鸟在林中觅食，几只小鸟在一旁追逐嬉戏，唧唧喳喳好不热闹。河道的这边是阳面，林木稀疏，却不想有这么多小动物栖息其间，想必对面的密林中会有更多的生物吧。沿步道渐行渐高，河岸笔直挺拔的杉树直刺长空，风姿秀雅而伟岸不群。对岸茂密的白桦林一团团绒绒的黄、紫和绿，间或点缀着些枫树的猩红，透着浓浓的秋意。河畔林深处终日难见阳光，呈现出一片幽幽的黑色，只能看见白桦雪白的枝干。巨大的树影平铺在河面，影中映射着山上的缤纷五彩。透过近处稀疏的林木，静静的喀纳斯河犹如一方碧玉镶嵌在山谷中央，那翡翠般剔透的水吸引着我的目光，翠绿之中隐含着温润的奶白，让原本冷艳的河水有了些温柔的味道。满眼都是炫目的色彩，有河水不含一丝杂质，纯粹，艳丽又不失柔和的绿。有云杉鲜亮活泼，苍翠欲滴的绿。还有落叶松深沉凝重的绿。在这层层叠叠的绿色怀抱里，更显其中金黄的绚烂，淡紫的雅致与猩红的火热。即便是这些点缀的辅色，也各自分出了许多层次，随着光影的转换而变化，构造出一个美轮美奂的色彩世界。这色彩与光影的世界冲击着我的双眼，洗炼着我的灵魂。久久驻足，最初的激动才慢慢平复，靠在木栏上眯起眼睛静静享受着温暖的阳光、轻柔的山风和醉人的景色。脚下的河谷宁静而和谐，林间偶尔传出几声鸟鸣在空寂的山谷中显得格外响亮。河水缓缓流淌，万千年来就如今日般静静地南去，亘古未变，时间仿佛在这一刻凝固。喀纳斯有着难以想象的巨大同化力量，让身临其境的人都能真切地感受到那种宁静，心境也继而平静下来。
在河边的步道上随性地游走才能充分领略到喀纳斯河的独特魅力，河水变化莫测，时而汹涌澎湃，时而静若处子，有的地方是碧绿色，有的地方却是沉沉的黑色。沿途河湾、雪山、滩涂变换不定，山势起伏，步道也时上时下，得以让人从不同的角度、距离和高度来欣赏喀纳斯。
从卧龙湾到月亮湾短短1公里多的步道，我们两个走了近三个小时。实在是景色至美，引人入胜，步步留连的结果。从步道上到公路，恰是月亮湾候车点，也是俯拍月亮湾的好地点。月亮湾虽美，但一路走来我们已经颇有些审美疲劳，加上此时夕阳西下，不免生出不过如此的想法。原本我们应该从这里等候区间车前往神仙湾的，可问了问从上游走路过来的人说距离不远，于是错误地决定步行前往。从月亮湾到神仙湾大约2.5公里，只能沿公路走，景色一般。太阳又被对面的雪山挡住，片刻前还觉轻柔的山风陡然变得凛冽冰寒。40分钟后当我们到达神仙湾时已是又冷又饿，疲惫不堪，太阳也完全落下去了，山谷中一片沉沉的暮色，无景可看了。最后一班区间车上已无座位，喀纳斯景区不允许车上站人，难道我们还得步行7、8公里返回总库？！好在神仙湾滞留了不少游客，景区安排了几部空车来接应我们。
拉着LP去总库旁边的医疗站开了些感冒药，我们出来带的药吃了没什么作用。医疗站虽然简陋，至少还有些特效药，兴许能让受重感冒折磨了两天的LP早点儿好转。LP不想去吃自助餐，于是我们回到别克家要了两份汤饭（带浓浓番茄汤水的面片）。LP十分喜欢别克家的小羊，你学着它们叫上两声，小羊就一直跟着你，连你上厕所，它都不放松。这里的动物身上挺干净，身上没有跳蚤、臭虫，也许是这里太冷的缘故吧。
今天是八月十五中秋夜，皎洁的月亮就挂在我们窗外。没有污染的喀纳斯月色明媚透亮，不似城市中的月亮总有一层淡淡地雾气。白色的小羊跳上窗户外面的沙发，不停地用嘴敲打我们的窗玻璃，似乎想让我们开门放它进来。我可不想放这小家伙进来捣乱。另外一只黑色的小羊则趴在沙发下面已经睡着了。安顿好LP吃药睡下，我正打算钻被窝，在别克家休息的马夫们来找我们一起去喝酒。我倒是挺想去热闹热闹，可瞅瞅已经睡下的LP，还是借口LP生病婉言谢绝了他们的好意。躺下没几分钟就听到行李那边有咬东西的声音，连忙爬起来开灯一看，一只老鼠正在咬我的背包。气急，可手头又没有什么东西可以收拾这帮家伙，只好把背包放在旁边的床上，继续睡。半夜醒来给LP掖了掖被子，又在哈萨克人醉酒后的吵闹打斗之声中沉沉睡去。梦里还在担心老潘那边尚未落实的回程火车票。
跋涉
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