主题：【原创】晃在成都 -- 注注

有些事物在巴蜀本属常见无奇，出川之后才让人觉得留恋，成都的茶座就是一例。我这几年在成都泡茶馆或茶座的次数，数来竟有十几次之多，是可专门一记。

中国是茶叶的故乡，四川又是人类最早采集、栽培和饮用茶的地方。1991年出版的《中国茶经》列举了46种唐代及唐以前的名茶，其中产自四川的就有12种，尚不算陕南（元代之前归属四川）的出产。“扬子江中水，蒙山顶上茶”是古人最理想的水-茶搭配，茶树的种子和栽培方法从四川远播到长江流域、岭南闽北，到了宋朝时，川茶的领先地位才被浙茶所赶上。即使在今天，四川所产的蒙顶甘露和竹叶青仍是茶中神品。

当然，在茶座上没有人点名贵的茶，成都人往往喜欢叫上一盅花茶，坐在竹椅上细啜慢饮。正如老舍、张恨水等先生很早发现的那样，成都在有些方面象北京，如果在全国找出最爱喝花茶的城市来，自非这两座城市莫数。而茶客点花茶的比例，成都又在北京之上。我去过的茶馆和茶摊，最普遍的“三花”起价从三元、五元到十元不等，一杯茶可以无限续水，更不收所谓按人头算的“水费”。客人因事离座，只需把茶杯盖轻轻倒放在椅子上，表明这里的客人还会回来，那么哪怕茶位再拥挤，他的座位也不会被占用。这个习俗确是保留了一点古风。

合江亭是府、南两河汇合之处，中古时期也是航船停泊的大码头；亭子在一座高台之上，建造成少有的联体形式。晚上我们去吃“冷啖杯”前，就在合江亭边茶座小歇，一架紫藤、几株绿树恰好隔断了夏末午后的斜阳，在亭畔俯观东去逝水，仰望即将竣工的豪华酒店，颇生世事沧桑之慨。

西门外的永陵是前蜀帝王建的陵墓，我们参观完石室踱到陵后的园子，只见小溪匝地、大树参天，竹篱笆间，有几张竹桌竹椅摆成茶座，看去好比琅環福地，可惜没时间坐一坐了。有个下午某杂志美女主编邀茶于望平街附近的“茶经楼”，那是一座二层老楼，瓦顶木窗，青花盖碗，又是另一番意境。

每周二在大慈寺有个茶聚，我那天到大慈寺时，正逢佛教界刚刚办完赈灾祈福法会，大雄宝殿悬挂的横幅还没有拆下，绕过大殿，进入寺后一处茶棚，里面摆放几十张宽大的藤椅，人声鼎沸，掺茶倒水的手拎长嘴铜壶忙而不乱。不少退休老人熟门熟路，有固定的茶位，一盏茶飘着热气，报纸在胸前，花镜还没摘下，他已经先入了梦乡。

最平民化的一次饮茶是在送仙桥。那天早晨逛完旧书市，两位朋友带我到小巷茶摊，坐在吱嘎作响的竹椅上，谈着旧书、聊着故事，渴了喝花茶、饿了叫旁边小馆送来饺子，恍然记起在哪里见过的成都广告语：“来了就不想走”……

成都人M兄曾经陪我从八宝街沿长顺街步行到锦江边，那一带是老成都城的精华部分，李劼人《大波》中写到成都少城时说：“在昔，满城街巷，除一条名为大街的街道，很似一条蜈蚣的脊梁形势外，其余分在两边，像蜈蚣脚的巷道，叫胡同。更早以前，胡同名字并不具备，到清末办理警政，满城也与大城一样，各条胡同才有了显著名字，并订出街牌门牌。”李劼人写到的大街就是今天的长顺街，那些蜈蚣脚一样向街两边伸展开去的小巷，差不多已经面目全非。我们来到有名的宽巷子，这里正在拆建，老屋零落，尘土飞扬。宽巷子中还有几家坚持营业的茶摊，几群茶客陪着它们，正在向老成都的历史告别。

后来，宽巷子改建完成，我独自又去了一回。往吱吱作响的竹椅上一坐，叫上一碗茶、一碟煮花生，掏出在草堂寺刚买的旧书，惬意地消磨时间。掏耳朵也算是四川茶座的特色，在这里也不妨享受一下。

少城公园（现称人民公园）也是饮茶的好地方，在“辛亥秋保路死事纪念碑”的周围是一片茶摊，花径不扫，绿茵环绕，满耳的川腔，让你觉得置身于老四川的中心。

不能不提的还有望江楼。坐在锦江边上，大树荫下，与朋友随意长谈，那种感觉真是好得很。看着岷江来的流水缓缓南去，眼前茶盏里泡上一颗碧绿的青橄榄，啜一口薛涛井水烹的香茶，似乎什么话题都带上了浓郁的诗意。

离开成都前，我们坐了三轮车到百花潭，在潭边茶座坐下。“万里桥西一草堂，百花潭水即沧浪”。杜甫笔下的百花潭可能不在此地，季节不合也少见百花。但是垂柳倒映在茶碗里，漂浮的茉莉花瓣好似春天树枝上的花朵，一刹间，千年万里的距离仿佛都不见了。