主题：推荐一本川菜的书——《我的川菜生活》 -- nedask

在食物的江湖中，必有一些家伙是可以称兄道弟的，姜，肯定是最铁的一个。

　　姜无论是做正料，还是作配料、作料，都非常地道和彻底，这在食物中是不多的。很多可食之物，在菜肴中，只能做主角，要它做配角，总有勉为其难的样子；而一些组配料、做作料颇有滋味的食物，又往往担待不起菜肴的大梁。其实，我们世间的人，何尝不是这样。能大能小，能高能低，击节可唱大江东去，浅吟能随杨花三分，这是何等令人倾心的一种人物。姜在食物中，就有着这样的风范气度。

　　夏天来临，新姜上市。老话说：冬吃萝卜夏吃姜。夏天闷热潮湿，人的浑身都淤积着浊气，清凉的食物可清肝利胆，在食物的江湖中，必有一些家伙是可以称兄道弟的，姜，肯定是最铁的一个。

　　就像男人的兄弟们大多该有些刚烈的性子，姜，也是食物中的辛辣之物。所谓蒜辣嘴、椒辣胃、姜辣心，可见姜的火热与激烈不是成天提在手里、到处晃来晃去、仿佛见着人就想砍的菜刀斧头。姜中的辣是一种能够深入骨头中的阳气，温暖而绵长。就像我们与之交往的兄弟，他绝不会见着面，就把男人的英雄豪气往桌上一砸，说话时胸口拍得砰砰作响；他把酒相叙，言笑欢畅，在人生的江湖夜雨中，一炉炭火，三尾江鱼，半碟花生，直到天明。姜对于我，就是这样的一个兄弟。

　　血脉经络不通，肠胃凉了，筋骨仍然僵着。这时，选上几块嫩姜，在泡菜坛里腌泡两天，如坛里泡有辣椒，就不能合泡，姜烂椒，是泡菜的人都懂的常识--另选一个容器，从坛里舀出些腌水单独腌泡就是；如家里没有泡菜，凉拌着吃，也是一品上好的小菜。凉拌的方法很简单，斜刀切成细长的薄片，放适量的盐腌十来分钟，放少许调和油，即可食用。也有人放红油、放香油的，但是，姜的本味破坏了，不足为食。还有人把姜片放入生抽中腌泡，算是酱香味的吃法，人有百口，口有百味，就由着各人的喜好吧。幸好姜味自重，怎么吃，都还是有一股它的性子在。

　　吃得最激烈的，应该算糊辣酱姜了。姜本来烂辣椒，但是，把新鲜的辣椒剁碎，做成家常剁椒，自己先烂，就不怕姜了；嫩姜洗净后，顺丫掰开，放入剁椒之中，当然少不了盐和花椒，用生菜油腌着，密封后放上几天，吃饭时，夹出一小碟，椒辣姜香，知心知胃，那是情人和兄弟一起来了。这样的泡姜、拌姜、糊辣酱姜，夏天吃早餐时，就着稀饭馒头煮鸡蛋，一种温暖而有力的气息，先是把你的胃打开，接着浸润到你的心胸，然后深入到你的全身，贯穿血脉经络，让你整天吃饭倍儿香，做事倍儿精神。古人说：早姜晚汤；古人又说：早晨吃姜，胜喝鸡汤。不是姜这样的好兄弟，谁能对你如此熨帖？可惜那些每天一起来，就是牛奶红肠三明治的洋人以及假洋人，是感受不到食物中的这份兄弟情谊了。

　　姜之头牌：乐山姜产地：乐山品相：色如玉，形如指做法：凉拌、腌、泡姜、姜醋碟子一方水养一方人，一方人吃一方菜。姜在中国到处都有，但四川人喜爱的，当然是蜀姜。东晋葛洪在《神仙传》里，记载了东吴的孙权为求蜀姜做鱼的故事，《后汉书》中也有大方士左慈作法求蜀姜的记述。蜀姜中，最叫人食之难忘的，是乐山姜。在那片有岷江、清衣江、大渡河三条江水蜿蜒回荡，世代滋润的灵秀大地上，在那片被佛祖赐福的山水之间，姜这种原本平平常常的植物，长得色如玉，形如指，质地细脆无筋，入口姜香浓郁，堪称姜中上品。

　　烹饪中，姜还是作作料的时候多。川菜里的鱼香味，除了泡辣椒必不可少之外，泡姜也是必有的一味。猪、牛、羊肉和鱼、鸡、鸭的煎、炒、焖、炝、烧，都有泡辣椒、泡生姜提味。就是炒南瓜丝这类的蔬菜，有无泡姜、泡辣椒，味道也大不一样。在酸辣汤中，泡辣椒、泡生姜、泡酸菜烧出的汤，味厚绵绵，使人大开胃口，与鲜汤成为强烈对比。现在很多厨师都用生姜入味，少了一种泡坛里带来的醇厚，这算是现在的人能懒则懒的又一例吧。

　　姜为作料，大多用老干姜，所谓姜是老的辣，作作料，要的就是它的那种积累至深的辛辣气息。姜到老时，辣味更绵长，热性更炽烈，能净吃老姜的人，身子骨与心中气，要么有豪杰的刚勇，要么有枭雄的霸道，他们不是品食论味，而是在和辛烈之姜砥砺激荡，暗地里，想拼出个雌雄高下来。我想，这种不能温婉于兄弟、不能谦恭于朋友的性子，做人还是少些为好。与人相争，即使胜了，遍体鳞伤的英雄，何乐之有？与一块老姜较真，到后来必然伤及肺腑，乱其脾胃，真真又是何苦？姜既然是兄弟，必然就要和兄弟热爱的酒连在一起，不仅要能下酒，还要能入酒。我的很多朋友，都爱喝花雕，用烫水温热后，大碗相碰，大口下肚，特别在冬天，喝花雕，吃生鱼片，直叫人感到这个人情日见淡薄的世间，兄弟值得我们用一生相守相护。在这碗花雕中，就要有一撮姜丝，女用话梅，男要姜丝，因为，只有姜这种厚积薄发的炽热，才能把酒的豪气激发出来，才能把人世兄弟的深挚与爽快，在酒意酣畅中，化成我们起身而歌的日月风雨。