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主题:【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

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家园 【原创】在蓝色的多瑙河之畔(五)

本来(四)、(五)应该一起发,太长,只好分段发。

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但是对一些人来说,老城中央的斯蒂芬大教堂才是维也纳历史的凝聚。这是一座12世纪时修建的哥特式教堂,是维也纳人最神圣的殿堂。不过欧洲大中城市里这种老教堂很多,各庄都有高招,看多了反而显得都差不多。说起来,斯蒂芬大教堂最大的特色在屋顶,这是用彩色瓷砖拼出来的,几何图案已经够夺目了,但塔楼另一侧的屋顶图案是哈布斯堡王室的鹰徽,不走到跟前,很容易错过。斯蒂芬大教堂的塔楼在修,我们对登高望远也没有太大的兴趣,所以没有上去。

作为老城的中心,斯蒂芬大教堂旁的Graben是维也纳最热闹的地方,集中了很多古老和时髦的商店、饭店、咖啡馆。这里也是维也纳巴洛克和Jugendstil建筑集中的地方,Otto Wagner和Adolf Loos在这里都有作品。但最引人注目的却是Haashaus,平面,圆柱,玻璃,钢架,灯光,裸露的内部,这是典型的超现代豪华商业建筑。在建筑上,这和世界上很多地方闪闪发光的同类建筑没有太大的本质不同,但是在这样充满历史的老城中心这么干,没有高度的文化自信心是不成的。Graz的Kunsterhaus(美术馆)更加前卫,不过我们没有去那里。

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Graben是维也纳最热闹的商业区,全步行街。怎么印象里比照片里的人要多?

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等等,这座房子的路子怎么有点眼熟?

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啊,Otto Wagner,除了他还能是谁?

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Graben众多商店中肯定少不了和Klimt沾边的东西,这不?Klimt或者受他影响的图案的玻璃器皿

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斯蒂芬大教堂的尖塔在修,但Haashaus形成的对比一点不受影响

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把这样纯现代建筑放在历史悠久的老城中央,和最具传统的大教堂恰成对比,只有文化自信心特别强的人才能做到

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斯蒂芬大教堂的“噱头”在屋顶上,全是瓷砖的

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还有一面用瓷砖拼出奥匈帝国的双头鹰图案,这是斯蒂芬大教堂的“签名”

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内部是典型的哥特式,美轮美奂

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仔细看那个蓝色的标志,什么意思?广场上不许拉手?不许卿卿我我?欧洲的河友不要说,让北美和其他地方的人猜

维也纳过去是,现在是,将来也永远是古典音乐的圣殿,其集中体现无过于维也纳歌剧院。维也纳歌剧院是世界最著名歌剧院之一。维也纳歌剧院在古斯塔夫马勒的打造下,成为和纽约大都会歌剧院、米兰斯卡拉歌剧院、伦敦科文特花园歌剧院等齐名的世界顶级歌剧院,玛丽亚卡拉斯曾是这里的常客。但是在二战尾声中,维也纳歌剧院在盟军的大轰炸中遭到严重破坏,大部分结构被毁,现在的歌剧院在很大程度上是战后重建的。就建筑而言,这和巴黎歌剧院差不多的格调,在豪华程度上还有所不及。重建的侧厅是战后风格的新壁画,工艺美术式的装饰性风格,反映了40-50年代的审美和时代观。一侧是现代题材,没有留下太多的印象;但另一侧是……除了莫扎特的歌剧“魔笛”的场面,还能是什么呢?但最辉煌的小客厅还是当年的原物,幸好没有在轰炸中受到破坏。歌剧院的舞台异常巨大,众多的幕布、升降台使演出布景的花样远远超过传统歌剧院的能力。维也纳歌剧院也是维也纳交易舞会的场所,这是维也纳少男少女成人仪式的地方,当然只有富家子弟有份。据说现在不再局限于维也纳子弟,向全世界开放了,当然代价不菲,好像是600欧元才够入场券,连一杯咖啡都不带的。舞会是非常隆重的事情,大礼服和浓妆艳抹是必须的,牛仔裤、T恤就不要瞎凑热闹了,Paris Hilton也不行。维也纳歌剧院的现任音乐指导是小泽征尔,他本来是波士顿交响乐队的指挥,看来串门搞歌剧了。

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维也纳歌剧院是世界最著名歌剧院之一

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但在45年二战最后的时光,被盟军轰炸得很惨

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侧厅里的莫扎特“魔笛”壁毯是看家宝,这是用金线编织了7年才制成的

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另一侧侧厅的装饰主题是音乐与人,现代风格的大理石镶拼壁画

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前厅照例金碧辉煌

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大厅更加如此,不过比起巴黎歌剧院来,似乎稍逊一筹

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但精华还是这个小客厅,过去是国王看戏休息专用的,还好在45年的轰炸中幸免于难。现在可以出租,价钱嘛,要是非要问的话,你肯定付不起

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中央池座在大修,边上的还是一样地辉煌。靠舞台的是国王包厢,这里看戏其实不好,但国王看戏更重要的是让臣民看到他,所以这个位置还是必要的

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歌剧院博物馆里卡拉扬用过的指挥棒

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更加珍贵的是马勒用过的总谱

维也纳的辉煌不止于此。还记得佛洛伊德吗?他是在维也纳开创精神分析理论的,直到纳粹的疯狂迫使他背井离乡到伦敦继续他的事业。佛洛伊德当年的住所和诊所是在一起的,也算前店后厂吧。这里现在成为佛洛伊德博物馆。可惜当年的遗物已经没有多少了,大部分展品是老照片和文献,介绍佛洛伊德的生平。至于莫扎特的住所,在维也纳更是有好几处。莫扎特就是在维也纳爱上房东的女儿,最后不顾父亲的强烈反对而结婚的。维也纳的莫扎特住宅中最出名的是在斯蒂芬大教堂不远的一处。莫扎特在这里完成了《费加罗的婚礼》,所以这里也被称为“费加罗住所”(Figarohaus)。不过莫扎特的故事太多了,这里先按下不表。

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就在这条平常的街道上,住着不平常的佛洛伊德,现在是博物馆

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走上楼梯,就是佛洛伊德的诊所和家

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这是当年的候诊室,只有这里的家具是原来的

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这盆鲜花想来为精神受到困扰的病人带来不少欣慰

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这好像是一个店,但不大懂它的路数,看招牌好像还和哲学沾边呢,就在佛洛伊德家对面

维也纳不光是名人的,也是平民的。维也纳人热情、好客、悠闲,维也纳的德语也比威严的德国德语委婉柔和一点,好像北方普通话和江浙话的差别。维也纳街上似乎充满了老人,不知道是不是年轻人都在忙于生计或者夏天出外度假了。维也纳的MM……呃,没有仔细看,LP大人近在咫尺,不敢造次。旅游的人很多,但这里不像德国或者意大利,美国人相对不多,倒是东方面孔很多。老城里到处都是的老式马车,给忙中偷闲的城市增加了很多古趣,但走路的人要小心了,一不留神就可能踩上一堆马粪。要是在家天天踩马粪,在维也纳多踩一脚也不打紧。要是家里没有这样的机会,在维也纳踩上了,那也别恼,出来旅游不就是寻求新异吗?

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Votivkirche是佛朗茨·约瑟夫为了纪念遇刺大难不死而建造的

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这是哥特复兴风格,号称最纯正的哥特式建筑。难怪,“真正”的哥特式建筑动辄造上几百年,风格当然纯正不了,哪像这个,几年就造完了,而且有那么多样板

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黄昏中的市政厅,同属哥特复兴风格

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卡尔大教堂,这是一个奇怪的巴洛克建筑,把各种风格别扭地揉在一起,门前的圆柱是仿罗马图拉真柱,两侧的耳厅据说是中国风格,可我怎么也看不出中国风格来

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旁边的一座楼里据说维瓦尔第在这里住过

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这是一个gallerie的中庭,gallerie是像老上海中央商场一样的室内商店街,巴黎、伦敦也有很多

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商店就在走道的两侧

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比如这个家具店

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这是一个豪华饭店,人们正在用早餐

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维也纳最著名的“中央咖啡馆”

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Adolf Loos是和Otto Wagner齐名的奥地利建筑师,这是他最出名的Loos House,老实说,没有看出有多少高明

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维也纳还有很多正在修复的建筑,将重焕辉煌

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维也纳建筑的精妙反而在这些无名建筑上不经意的细节

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或者像这样的艺术的涂鸦

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维也纳人今天依然对建筑艺术有独特的敏感,这样的无名建筑也可以有明亮的火花

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典型维也纳的街道,自行车、马车、汽车,各得其所

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或者饭店、咖啡店散落街中,这里是步行街

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街头小景,美随处都在

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没有生意,就打一个瞌睡

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维也纳典型的有轨电车

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黄昏了,坐下来,喝一杯

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电影节还有一段时间,吃饱喝足了再过去不迟

那么多瑙河是蓝色的吗?多瑙河在维也纳北面擦身而过,历史上还截弯取直以避免泛滥问题,但不到北郊,在市内是看不到多瑙河的,最多只是从多瑙河分出来的支流。就这支流来看,多瑙河和所有大河差不多,也就是黄泥汤。不过只要在心中多瑙河依然是蓝色的,这不就足够了吗?


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