主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

在音乐界里，小约翰·斯特劳斯常被自命高尚之士所轻视，但他的《蓝色的多瑙河》无疑是历史上为为人们所熟悉的古典音乐名曲之一了。多瑙河是不是蓝色的不知道，但多瑙河畔的维也纳是我们的第一站。

在维也纳城市公园（Stadtpark）里的斯特劳斯像，俗称小金人

维也纳是很有意思的一个欧洲名城。1683年，欧根亲王彻底击溃了肆虐维也纳城下已经100年的奥斯曼土耳其大军，避免了中欧陷入穆斯林统治的命运。18世纪时，在强势的玛丽亚·特雷莎女王的统治下，奥匈帝国成为欧洲大国。玛丽亚·特雷莎不知道是不是可以算奥地利的武则天，在她手里，奥匈帝国从一个乡巴佬的松散帝国成长为中欧最强大的力量之一，雄踞多瑙河流域。从6岁的莫扎特跳到玛丽亚·特雷莎女王的膝盖上弹钢琴开始，维也纳也成为欧洲的文化中心，尤其是欧洲古典音乐的集萃地，海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特、勃拉姆斯、斯特劳斯父子、布鲁克纳、马勒、勋伯格，都是维也纳人引为骄傲的名字。不过奥地利的武则天也有打碎牙往肚里吞的时候，玛丽亚·特雷莎的女儿玛丽·安东内特外嫁到法国给路易十六做法国王后，在法国大革命里被砍掉了脑袋。

玛丽亚·特雷莎，奥地利的武则天，执政时间长达40年，这是奥地利的盛世

但她的女儿玛丽·安东内特的命就不大好，在法国大革命中被砍掉了头

维也纳的辉煌也是短暂的。第一次世界大战中，最后一个成功的哈布斯堡王朝君王佛朗茨·约瑟夫逝去，但继任的卡尔一世已经无力维系支离破碎的奥匈帝国，奥匈帝国在战后解散，奥地利、匈牙利各自成为独立的国家。这以后，维也纳沦落为“乡野小城”，除了昙花一现的辉煌历史，再也无力在当代政治、科技、文化上和伦敦、巴黎、柏林等真正的欧洲大都市相提并论了。

说到佛朗茨·约瑟夫，他对很多中国人其实并不陌生，他的王后就是大名鼎鼎的茜茜公主。茜茜公主大名伊丽莎白，茜茜是昵称。她出身于巴伐利亚的马克西米连大公的家，姐妹是远近闻名的5朵金花。妈妈一心要把女儿们嫁给各国王公，本意要将18岁的姐姐海伦嫁给23岁的佛朗茨·约瑟夫，但佛朗茨·约瑟夫却疯狂地爱上了16岁的茜茜，两人很快结婚。茜茜被称为欧洲最美的美女，她在本质上是一个被宠坏了的任性的娇小姐，只想浪漫，对政事毫无兴趣。佛朗茨·约瑟夫是一个勤勉、自律的君王，每天只睡4-5个小时，一生睡行军打仗用的铁板床。尽管佛朗茨·约瑟夫对茜茜百般娇宠，茜茜一直视这门婚姻为一生最大的错误，用无休止的旅行和挥霍来躲避，最终在瑞士血拼的时候被一名意大利无政府主义者所暗杀。怎么又扯上意大利了呢？19世纪里很长一段时间里，奥地利统治着意大利富饶的北部，法国作家斯当达尔的名作《法妮娜法尼尼》说的就是这一段历史。茜茜短寿，60岁就死于非命。但佛朗茨·约瑟夫很长寿，到85岁才驾崩。他把国王接见向全民开放，每一个律师、医生、理发师、面包匠、农民至少在理论上有和贵族、将军一样的晋见国王的机会。但崇祯也是一个勤勉的君王……

佛朗茨·约瑟夫一世，奥匈帝国最后的君王。虽说卡尔一世还在他后面在位几天，但奥匈帝国已经垂死了

佛朗茨·约瑟夫的王后就是大名鼎鼎的茜茜公主。她对自己的美貌十分看重，这是30岁时的照片，但30岁以后就不肯拍照，怕美好形象受到玷污

维也纳的昙花一现在建筑风格上有很好的体现。在欧根亲王打败土耳其人近两百年后，维也纳人才感到放心，在佛朗茨·约瑟夫时代终于放弃了护城河，原护城河的位置改造成现在的环路（Ringstrasse），维也纳最辉煌的建筑大多集中在围绕老城的环路两侧，建筑风格也集中在19世纪后半叶欧洲最流行的巴洛克和新古典主义风格。文艺复兴时代，欧洲建筑师将过去只能用于神庙和宫殿的希腊、罗马古典建筑风格“平民化”到住宅、商业和公共建筑，成为所谓的“神庙-住所”。但久而久之，古典主义严谨的风格显示出程式化和僵硬的一面，巴洛克就是打破程式和规范的做法，使建筑语言带上了随意和唯美的特色，只要视觉效果好，遵循规范不再重要。但巴洛克的随意性也给人们带来了困扰，在思想启蒙和人文主义的政治潮流推动下，欧洲政治向民主、自由、人权方向发展，古希腊的民主概念和古罗马的共和概念重新受到推崇，在建筑上则反映为新古典主义。维也纳的国家剧院（Burgtheater，德语国家里最为重要的话剧院）是维也纳巴洛克的典范，而议会大厦则是维也纳新古典主义的典范。

新古典主义的议会大厦。维亚纳的电车多，电线拉得到处都是，拍照时特别讨厌

门前的雕像代表正义、公平什么的，也是仿希腊风格

议会前公园里也有仿希腊雅典神庙的建筑，远处是哥特复兴风格的市政厅

公园另一侧的艺术历史博物馆则是巴洛克风格，这在维也纳更加常见

平心静气地说，议会大厦就是中规中矩的新古典主义建筑。没有见过会被震一下，毕竟还是很雄伟的。但华盛顿DC、巴黎、伦敦和其他大都市的新古典主义建筑见多了，见烦了，再见就千篇一律了。倒是国家剧院，平时不对游人开放，只有买票进去看戏才能看到内部。我们不懂德语，就不去凑这个热闹了。但这是德国巴洛克建筑大师Gottfried Semper的大作，侧厅天顶上更是有奥地利最著名画家Gustav Klimt的成名壁画，不能进去总是不大甘心。可巧，走到跟前，看到大门开着。有戏！先进去再说。果然里面正好有每天一次的guided tour，人家都进去了，门卫要我们赶紧进去跟上。这是机会呀，正好四下无人，借找大部队的机会，四下跑了个遍，偷拍照片无数。等找到了，结果是德文的guided tour，英文的要明天，还要交银两，我们正好借口明天再来，就出溜了，反正该看的也差不多都看到了。不懂德文的旅游者，可以装傻，嘿嘿。大师作品就是大师作品，这还是早期德国巴洛克风格，活泼而不失花俏，不像后来走火入魔的德国洛可可。十字形的平面的短臂是主轴，前厅和剧场一前一后；十字的长臂沿街排开，这是两侧的休息侧厅，大楼梯、天顶壁画，这才是重点。很气派的大理石楼梯铺上红地毯，配上天顶得Klimt壁画，使国家剧院的名气远远超过在这里上演的剧目。由于这个不同寻常的横十字平面，国家剧院具有宽大的正面，从环路上看很是雄伟，但建筑又不致于过于庞大。

国家剧院是Gottfried Semper的大作，和市政厅相对的广场上正在举行电影节，所以人山人海

和夸张、奢华的后期德国洛可可相比，国家剧院还是比较含蓄的

国家剧院的精华不在前厅，而是在侧厅

铺上红地毯的大楼梯的气派真是不一般，照片很难体现。由于侧厅可以很长，大楼梯的施展空间就大，气派就大，没有巴黎歌剧院那样必须转几个弯才能上去的问题

天顶的壁画是Gustav Klimt的早期作品，这还没有到后来拿手戏的“金色时代”，还比较中规中矩。但他的明快、鲜丽已经显现

议会公园在Ringstrasse的战略位置，可以看到很多重要的标志建筑，包括国家剧院和市政厅

公园里也有很多休闲的人，说不准这两个是本地人还是旅游的

公园角上是一个Cafe，我们不知深浅，撞了进去，结果这是当年佛洛伊德常去的地方，我们也就被宰了一下。这是维也纳的招牌菜Wien Schnitzel，也就是中国人常说的炸猪排。味道嘛，就是炸猪排的味道。但这么一盆要18欧元呢！

• 哈，看来今年是维也纳年啊