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主题:【原创】酸汤美人鱼 -- 水南风

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  • 家园 【原创】酸汤美人鱼

    这个月开始正式实习,累得如牲口。带我的记者大姐一个月走断了两双鞋,所幸我穿的是平跟鞋,只坏了一双,呵呵。昨天晚上又是9点后才到家,脱鞋进了房间就倒在地板上睡着了。感谢反法西斯胜利60周年纪念占了报纸的许多版面,给我一个月来第一次休息。没有胃口吃家常饭菜,干脆打电话招呼朋友循着酸汤鱼之味而去也。

    我们壮族也颇好苗族酸汤鱼图的那个酸劲,家母说,她很小就要上山放牛,每天清早把很稀薄的粥放在竹筒里用大张的叶子蒙上口藏进树洞,放到下午就变酸,微微地酸挟夹着草木的清香,特别消渴解乏。家母现在有时还是故意把粥水放到微馊,浅浅薄薄的酸很是解暑。

    酸总是给人锋锐的感觉,若说山西老陈醋是夹刀带棍的,那酸粥就像冰凉的丝帛。那么酸汤鱼的汤算什么?呵呵,酸汤乃是将米汁文火加温至快沸腾时,封入土坛三两天发酵成的。许多人家存有多年的老酸水,每次取用后又加入新的米汤,可比四川的老坛泡菜和陕西腊汁肉的老卤水等等。酸汤里再加入大量番茄猛火沸开,比酸粥绵厚,却比醋轻巧,依我看正合了小龙女的白绸带,材质比刀枪轻灵,杀伤力却是大大滴。配着小火锅咕嘟咕嘟,酸气四漾,恰似那白绸带前的金球,先声夺人了——“……饶是郝大通见多识广,却也是从所未见,又听得圆球中发出叮叮声响,虽然响声不大,但声音古怪之极,荡人心魄……”(《神雕侠侣》)。

    酸汤本身和鱼肉却和小龙女的气质截然相反,热辣红艳非常。锅子一滚,水花朵朵,红汤下的鱼身若隐若现,想入非非者难保不会想到着力出卖色相的大腿舞。不过鱼肉吃到口里细致滑嫩,倒又有几分美女素肌,吹弹可破的资质。鱼肉的吃法最普遍的数蘸食,蘸了糊辣椒面、剁碎的烤青椒、豆腐乳、鱼腥草等调的蘸汁,热热烈烈地下肚。不过舅妈是贵州人,据她说还有一种食法是把鱼在酸汤里煮好了再剔骨取肉,用糊辣椒面、花椒面、盐、醋、酱油、细葱、蒜泥、美末、木姜油等凉拌上桌。

    有很多人说,看不出酸汤鱼与酸菜鱼的分别。非也非也,我个人认为两者差别很大,除了酸源外,较大的区别还在于调味。酸汤鱼中使用了当地特有的天然味精“木枯”,汉语叫木姜子,味道像姜,但是更冲一些,一锅鱼只要用筷子滴入两滴木姜子油即可。《贵州民间药物》中记载:健脾燥湿,助消化,外治疮毒。

    其实鱼肉我倒没怎么吃,但那锅里的配菜黄豆芽就全入了我的口。其实我们一直都没想明白,为什么荤边素总是比肉更受欢迎,我只能解释说,佛祖不吃肉却吃荤边素,就说明它确实是比肉来得好吃。反正素菜就是爽口,吸足了调料和肉香后更是回味无穷。最后把酸汤泡米饭吃,混个肚圆,大呼痛快之余,心里寻思着明天又有劲把这个城市踩出血来了。

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