主题：【原创】邪恶国家任我行之五：探险伊拉克 (1/7) -- 顾剑

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邪恶国家任我行之五：探险伊拉克 (3/7) 巴格达扫街

顾剑

3。巴格达扫街

（因为伊拉克今天依然战事不绝，本文的照片里出现的伊拉克人，我都做了面部马赛克处理，以免万一被恐怖组织伊斯兰国认出来，曾帮助过西方游客，有可能给他们带来麻烦）

都说古代巴比伦就是今天的巴格达，其实两者离开30公里，今天来讲，也差不多，可是古代30公里是段不短的距离呢，这是两个城市。巴格达本身，在上古时代，大约建成于公元前1800年，汉谟拉比王的时代，在两河流域算是历史很短的城市了，但仍然比我们的殷墟要早（商朝始于公元前16世纪，那就是前1500年这个世纪，而且安阳殷墟是商朝中后期的首都）。但是巴格达在古代史上一直都不是一座重要的城市。直到阿拉伯帝国的阿巴斯王朝建立，公元后766年，曼苏尔哈里发Abu Jafar Al-Mansur把这里建成整个帝国的都城，才成为历史名城。

除了公元836到892年这将近60年的时间，阿拉伯帝国的首都短暂地迁往北面110公里的萨马拉城Samarra之外，巴格达一直是阿巴斯朝哈里发的都城。前面说过，哈里发不仅是皇帝，而且是先知的继承者，有宗教教主的涵义，因此，即便后来中东世界被突厥所统治，象塞尔柱突厥王朝，或者来自埃及的库尔德人萨拉丁的阿尤布王朝，首脑，也只是自称苏丹，从来不敢称哈里发。苏丹比哈里发低一级，只是王，没有教主的含义，表面上，仍然尊巴格达的哈里发为名义上的伊斯兰世界共主。在中世纪，苏丹跟哈里发的关系，有点象日本的幕府将军跟天皇，周朝的诸侯霸主跟周天子的关系。这五百年，巴格达一直是穆斯林世界的中心。直到1258年，蒙古大军西征，最终灭亡了巴格达的哈里发朝廷。从此，哈里发头衔才旁落到埃及的马木鲁克苏丹。再后来奥斯曼突厥崛起，奥斯曼帝国的皇帝，是苏丹，也兼任哈里发，不过出于突厥传统，奥斯曼皇帝更习惯自称苏丹，而不公开用哈里发的尊号。

我从土耳其首都伊斯坦布尔，经过黎巴嫩首都贝鲁特转机，于中午到达巴格达机场。事先安排好的伊拉克文化部官员已经等在海关以外，领着我办好通关手续，我们的签证是团签，打印在一张16开白纸上，有所有团员的护照信息都在上面，由官方盖章，然后团员每人一份复印件，在各自分散离开伊拉克的时候要用。

从飞机降落开始，我就非常好奇，仔细观察这个国家日常生活的一切细节。比如巴格达国际机场也是用廊桥，而不是舷梯加摆渡车来让乘客下飞机，这一点比我想象的要先进。廊桥里面则是素白的墙壁，并没有其他国际机场廊桥走道内部通常悬挂的那些银行广告。机场入境大厅和提取行李处，有伊拉克旅游的广告，但是没有更多商业广告。

有专车送到市中心的旅馆，并不非常高档，大概2星半3星吧，和先期到达的团友会合，寒暄一番，放下行李，天已傍晚，我们先步行到Kadhimain清真寺，它建于16世纪，奥斯曼土耳其帝国时代，里面埋葬着先知默罕默德出走麦地那时，追随他的三百信徒中的两位，Musa Al-Kadhim和Muhammed Al-Jawad。所以现在也是一个小小的圣地，维修得非常新。

这是清真寺外的夜市，很热闹，街道两边4-5层的住宅楼，是巴格达市区常见的建筑，整个巴格达的市容，基本由这类4-5层的水泥楼房构成，大家从《美国狙击手》之类描写战时伊拉克的影片里，也应该看到过不少了。

这是市场上卖吃食和面包的，看上去面包很软很胖的样子

全世界穆斯林国家的清真寺，如果很热闹的话，寺外基本都有市场，即便你只去过土耳其，也可以仔细观察：市场上的摊位有一定规律，离开寺庙最近的，一定是卖经书的摊子

卖日用品的摊位比经书离寺院更远一些，卖衣服的再往外围。全世界清真寺外的摊位，卖书尤其是经书的一定在最中心，这在一定程度上也反映了伊斯兰教尊重知识尊重知识分子的传统，这比中世纪野蛮愚昧的欧洲基督教要先进得多。其实，伊斯兰教起于阿拉伯沙漠游牧部落，文化上非常落后，先天不足，但是由于这种尊崇知识的风尚，伊斯兰世界却能够在短短的两三百年间，兼收并蓄了两河流域，波斯，东罗马各种文明，甚至成为古希腊罗马文明的传承者，间接启发了欧洲文艺复兴运动，当时伊斯兰世界的文明程度，远超欧洲，在全世界，也只有东方的唐宋盛世能够相提并论。

旅馆在底格里斯河畔，第二天早晨，打开窗户，窗外就是这条底格里斯河。

其实看上去也并不特别宏伟壮观，但是就这个名字--“底格里斯河”，就像“尼罗河”，念着这个名字的时候，它就能给人异国情调，甚至我会有一种幸福感象电流一样涌遍全身--你就在人类最古老文明的母亲河边！

底格里斯河给人的幸福感，不单单在精神上，更体现在肠胃中。底格里斯河的鲤鱼，跟黄河鲤鱼一样著名。我们平时在中国在欧美都不知道，其实在阿拉伯海湾国家的有钱人，尤其是有钱的伊拉克移民，会专程空运底格里斯河鲤鱼过去，引为珍馐美味。

我们的一顿团餐，就在底格里斯河堤边的一家烤鱼餐馆。照片上是架起木柴，明火烤底格里斯河鲤鱼。这儿的鲤鱼和别处不同，鱼肉脂肪很多，烤熟后鱼肉一点也不柴，简直是肥得流油，又香又糯，半条烤鱼加上一些配菜，一顿饭吃得肚圆。

吃饱喝足，该逛街了。短途散步倒是可以，但是在巴格达的大街上，经常有军警设卡搜查，我们旅馆门口是交通主干道，大约每500米有一个军警检查点，所有车辆必须停车检查。所以，在巴格达的大街上，车辆根本开不起来。车上的警卫，伊拉克导游一再告诫我们，停车检查的时候，不允许拍照，其实偷拍他们也并不禁止，只是一定不能让军警看见，否则会有麻烦。这张照片，是我从车里，越过司机从前车窗拍的哨卡。巴格达街上的检查站，大抵如此，警察分两种，黑衣的普通警察和穿迷彩防弹衣的特警，两种警察都戴钢盔，都配冲锋枪，从钢盔和军装的制式来看，是学美军，但是冲锋枪却是苏式AK-47一类的，常常有双弹匣。可谓武装到牙齿。

我在这篇游记中，所有保护我们的伊拉克当地军警的图片，脸部都做马赛克处理，因为伊拉克现在局势仍然动荡，我们又是西方世界的游客，如果被伊斯兰极端分子看到某一位军警的脸，并在实际生活中辨认出来，可能会对他造成不必要的麻烦。

在巴格达城里的时候，我们团的保安措施，是两位随时佩戴手枪的现役警察上尉，全程跟随我们活动，并有权根据某地的安全形势，随时更改甚至取消我们的行程。其中一位瘦削的高个青年，据说他的父亲还是伊拉克陆军的一位将军。另外一位特别魁梧，一看就是职业拳击手或职业保镖的架势。出了巴格达城，我们的van会有警车护航。

继续逛街，这是伊拉克的一处市场，阿拉伯语叫苏克souq，突厥语叫巴扎（土耳其，新疆都这么叫）。

这张照片有意思：这是巴格达城里非常少见的高层楼群住宅区，还有双层巴士。巴格达的公共汽车很少，一般都是中巴，所以我在底格里斯河桥上看到这种伦敦范儿的双层巴士极为惊讶。但也只有这里，我才看到过一次，这个不是巴格达的普遍现象。

再看这几张图，既奇怪，也平常：平常，因为这就是普通的的购物中心而已，在纽约在上海都毫不出奇；奇特，则在于它的地点：巴格达。

巴格达并非我们在电影里看到的那样满目战争疮痍，也不是我在很多不发达的中东城市看到的，全都是灰暗低矮的中层水泥楼房。那些的确是巴格达大多数城区的主基调，但也有像这样完全和国际接轨的高档购物中心。购物中心外，甚至还有肯德基和必胜客！巴格达的确有富人区，而且是伊拉克自己的有钱人，不是green zone里面的外交官和跨国公司职员。把这个现代化购物中心，和前面古色古香的传统souq对比，巴格达的层次，逐渐立体起来。

这是公元前1800年左右，巴格达的遗址，大概是一座神庙，这里不是古巴比伦，相对来说，古代巴格达在两河流域，还算不上一座历史最悠久的古城。

这是底格里斯河畔的Munstansiriya College，是一座神学院，建成于蒙古入侵前不久的1234年，当时是伊斯兰世界的学术中心。它不但教授伊斯兰经学和教法，而且集中了很多古希腊罗马，东方的知识，它的图书馆藏书8万册，书籍涵盖数学，建筑学，医药等等门类。后来西方文艺复兴，“重新发现”很多希腊罗马的古典知识，其实是间接传承自伊斯兰世界。

Marjan清真寺，以庙墙和宣礼塔上复杂的砖雕花纹著称，建于1356年。

另外还有一座Suq Al-Ghazil清真寺，在市场大街里，是公元10世纪建造的一个穆斯林学者的坟墓和清真寺，现在只剩宣礼塔。

Sitt Zumurrud Khatun，是晚期阿巴斯哈里发 Mustadhi Bi-Amrillah的皇后的墓，墓上面的塔非常特别。这是从外面看墓塔，可以登上塔基远眺巴格达市容，但是有一个规矩：只能朝三个方向拍照，第四个方向是巴格达火车站建筑，不允许拍照，塔下有士兵看守，如果我们在塔的这一面朝着车站方向举起相机，士兵会发出警告。

当然，我肯定是偷拍了。

这座塔最精巧的地方是从里面看，因为塔身露出很多天窗，这张照片的视角是从塔正下方的墓室向上拍，所露出的天光，就像夜空中点点星光。

我估计，在所有巴格达的景点里面，大家最想问的是伊拉克国家考古博物馆：听说在2003年的伊拉克战争中，美军攻进巴格达的时候，国家博物馆被洗劫一空，是真的吗？今天还能看见什么？

国家博物馆是必去景点，我们当然也参观了。但是内部不允许拍照，这里没法偷拍，因为整个博物馆只有我们一行参观者，并不对外开放，陪同我们参观的工作人员，比我们人还多。这是我在街上，隔着车窗所拍的国家博物馆的外观。

伊拉克国家博物馆，虽然一直都不对外开放，但是作为外国旅行团，只要事先和政府打过招呼，预约时间，完全可以参观。在我们去的2014年3月，据说博物馆整修工程已经差不多结束，准备好不久就会向公众开放参观。但是在阿拉伯国家，这个“不久”是什么含意，----你懂的。两三个月以后，伊斯兰国肆虐，战事吃紧，我估计现在，博物馆对公众开放又是遥遥无期了。伊拉克国家博物馆现在有28个展厅，我们看了四个，从史前公元前1万年的遗物，到阿拉伯帝国时代的艺术品，在其他展馆有象牙雕，我们没看到，另外著名的亚述古都Nimrud所发掘出的黄金窖藏艺术品，一直封存在伊拉克国家银行的金库，肯定也无缘得见。但是我们仍然见到了许多珍贵的古代文物，包括两尊极大的亚述带翼狮身人面雕塑，修复的程度极好。我们相当幸运，团里面一位姐姐在海湾阿拉伯国家工作，她在那里认识的一个伊拉克朋友的哥哥，是伊拉克考古界数一数二的文物修复方面的权威，这次她的面子大，把考古学家给约来带我们参观，阿拉伯国家跟中国一样，认识人就好办事，老先生属于私人朋友，别的团可没有这个待遇，所以我们看到的展厅和展品，相信比其他团多得多。因为老先生的面子在，我们在馆内不那么重要的地方，其实还是拍了一些合影照片的。我不贴出来，是怕给人家添麻烦，毕竟这是违反规定的事情。

而2003年伊拉克战争中遭到劫掠的经过，我在这方面没有做过细致的调查，所以不敢妄言“真相”二字。我们的旅行社老板，英国领队Geoff老先生，和一位历史学家合写过一本书，《Iraq: Now and Then》，里面说得比较详细。另外，BBC对此事曾经做过详细的调查报导，相信Youtube上能够找到那个报导的视频。这些资料我没有专门去查，我的主要印象得自实地参观和与考古学家及博物馆工作人员的交谈。首先，博物馆被劫掠的文物损失，的确是相当惨重，据考古学家说，有两个事实值得注意，一是似乎劫掠者知道很多内部信息，清楚他们在找什么，而且拿得相当彻底；二是似乎这些人也并不了解全部情况，而且时间有限非常匆忙，因为博物馆地下库房过道两边几个最隐秘的储藏室，里面最有价值的文物没有被盗走，尤其是价值连城的一批亚述古都象牙雕刻，居然毫发无损。当然，镇馆之宝亚述王宫黄金窖藏，根本不在博物馆，而深锁在中央银行金库，所以在战时完整地被美军接管，后来移交伊拉克政府，也没有丢失。战时伊拉克国家博物馆被盗的事件，美军的主要责任，在于监管不力，甚至对犯罪行为置若罔闻，但是如果指责军方有组织的盗窃，那是空穴来风，否则如何解释时间仓促和最珍贵的一批文物的幸存？这也符合战争的常识：只要不是象柏林战役那样逐屋逐巷的城市攻坚战，或者北平和平解放那样有秩序的交接；那么基本上在守军放弃抵抗，和占领军进驻接管之间，总有一个无政府时期，这个时间段是最可怕的，大规模的混乱和劫掠往往发生于此时，而且扮演主角的是当地的乱民。客观公允地说，我的推测未必就是真相，但这符合战争常识，和我在伊拉克博物馆的所见所闻。

巴格达城内另外一些我感兴趣的地方，和现代伊拉克有关。这是1980-1988年两伊战争阵亡将士纪念碑

这是一处街心花园前面的标语，注意看上面的英文：“伊拉克拒绝恐怖主义”

这个水泥墩子，就是当年萨达姆的巨型铜像被用绳索拉倒以后，留下来的雕像底座，底座上还剩半只靴子了。

记得2003年战争结束的时候，那个推倒萨达姆雕像的著名电视画面吗？就是那座雕像，直到11年后的今天，地处通衢要道路口的这个雕像残骸，还立在这里呢。

（未完待续）