主题：【原创】真正的东欧 (1/12) -- 顾剑

第四章。摩尔多瓦

Brasov所在的特兰西瓦尼亚山区，位于罗马尼亚西北部，和摩尔多瓦，匈牙利相邻，从这里可以直接坐火车去匈牙利，或者汽车去摩尔多瓦。如果专门走东欧，最合理的办法是去匈牙利和波兰。我呢，2010年1月去了这两个国家，所以2012年7月的这次旅行，从罗马尼亚去摩尔多瓦，再东进乌克兰，最终从乌克兰回国。

Brasov的第二长途汽车站，每天中午12点和晚上7点，有两班奔驰大客车直放摩尔多瓦首都Chisinau，车程9小时，车票只相当于10欧元。我白天在罗马尼亚旅行，回到Braov车站以后，直接上晚上7点的长途汽车，第二天凌晨4点半，下车地点在Chisinau市中心的大道上。

我估计可能很多朋友连“摩尔多瓦共和国”的名字都没听说过，更不知道它是联合国和世贸组织的正式成员国。而且罗马尼亚那边，本身也有一片地方叫做摩尔达维亚Moldavia。我自己，也仅仅在去过之后，做了些功课，才了解这是怎么回事。

夹在罗马尼亚和乌克兰之间，德涅斯特河Dniestr的这片地方，古时候叫做摩尔达维亚Moldavia，15世纪时候，摩尔达维亚的诸侯，吸血鬼德拉库拉伯爵的表弟（德拉库拉是瓦拉几亚的诸侯，瓦拉几亚，摩尔达维亚，这都是罗马尼亚的几个地区），斯特凡大公Stephen the Great，率领人民抵抗土耳其帝国入侵，打过不少胜仗。1975年有部罗马尼亚史诗片《斯特凡大公》，在国内公映过。所以斯特凡大公既是罗马尼亚，也是摩尔多瓦的民族英雄，而且20世纪还被罗马尼亚东正教会封圣。

后来土耳其帝国终于还是名义上征服了摩尔达维亚，当地保持事实上的自治。再后来，俄国屡次击败土耳其，占领了摩尔达维亚的东半部，主要叫做比萨拉比亚Bessalabia地区，而西半部，后来罗马尼亚独立，跟瓦拉几亚，特兰西瓦尼亚等地区一起，组成罗马尼亚国家。所以，古代的这片地区一分为二，西边就是罗马尼亚境内，今天的摩尔达维亚地区；东部，在俄罗斯--苏联占领下，一次大战，二次大战前后，都是罗马尼亚和苏联领土争端的导火索。这个东半部的摩尔达维亚，在苏联时代建立“摩尔多瓦苏维埃社会主义共和国”，是苏联的15个加盟共和国之一，1991年苏联解体，摩尔多瓦正式独立。因为古代摩尔达维亚的东半部在罗马尼亚，当年这个摩尔多瓦共和国独立的时候，是想加入罗马尼亚的，但是他最靠东面，德涅斯特河对岸的一小条，有很多乌克兰族和俄罗斯族居民（每一族都少于摩尔多瓦人，但是加起来多于摩尔多瓦人口）反对加入罗马尼亚，他们亲乌克兰和俄罗斯，宣布再从摩尔多瓦共和国独立出来，并且在1992年打过一仗。这就是“外德涅斯特地区问题”的由来。

现在，摩尔多瓦是议会民主制，也不想合并进罗马尼亚了，而外德涅斯特地区呢，现在是个自治地区，保持和平状态，和摩尔多瓦跟乌克兰都有交通往来。但是，对于象我这样，准备从摩尔多瓦走陆地边境去乌克兰的游客来说，在摩尔多瓦买车票的时候，有多条线路可以选择，一定要问清楚，你的行车路线要绕过外德涅斯特河地区，从摩尔多瓦直接进乌克兰。这样走虽然绕路稍远，但据Lonely Planet指南所说，外德涅斯特自治区的警察非常腐败，即便没有任何理由，也会对过境的外国游客大量罚款，不交就扣人。所以，一定要绕过这里，直接进乌克兰。

摩尔多瓦，还有罗马尼亚境内的摩尔达维亚，都是著名的产酒区，酿的红酒很好，而且很便宜。我一个人旅行，不愿意在行李里带酒，嫌太重，所以在罗马尼亚和摩尔多瓦的这些天里，天天晚上会喝当地红酒。

我走摩尔多瓦，完全是在罗马尼亚和乌克兰之间，过境顺道游，只呆了一个上午。事实上，Chisinau城市中心也没有什么必去的景点，市中心有国家图书馆，历史博物馆，艺术博物馆，民族博物馆，还有一座凯旋门，在东正教堂门前

金碧辉煌的东正教堂内部。东正教堂在内部跟西欧的天主教堂最明显的区别，是没有坐的椅子，信徒都是站着作弥撒。保守的女性东正教徒，走进教堂的时候也要戴头巾遮住头发，有点象穆斯林，不过日常生活不需要戴头巾

这是市中心的公园门口，民族英雄斯特凡大公的纪念像

这个区域，还有一座普希金博物馆，是诗人当年被流放在摩尔多瓦三年时期的故居，他的代表作之一，《高加索的囚徒》，就在这所房子里完成。所有这些景点，再加上总统府和议会（不对外开放），都集中在半径大约200米的城区，如果不参观博物馆的话，步行1个小时之内全都走遍了。其实在Chisinau，更合适的游览方式是在公园坐坐，多泡泡酒吧和咖啡馆，这里物价比罗马尼亚更便宜，绝不缺乏好酒和好的餐馆。只是Chisinau的长途汽车站离开市中心比较远，步行大约1公里半的距离。可以把行李存在火车站或者汽车站的存包处，轻装去市中心游览，回来上车离开。至于换钱，街上有足够的ATM机，也有很多货币兑换处，无论国际硬通货，还是保加利亚，罗马尼亚，乌克兰，俄罗斯的货币，这里都可以兑换，而且明码标价，非常方便。Chisinau明显没有计划向旅游城市发展，城里没有一个游客信息中心。

第五章。匈牙利

匈牙利和波兰之行，跟以上四国不是同一次去的，是我2010年1月自克罗地亚，斯洛文尼亚一路北上东欧之旅的最后两站，因为文章剪裁，主题相近的关系，和保加利亚，罗马尼亚合在一篇。其实单纯从路线设计上来说，罗马尼亚之后，坐火车可以很方便地直达布达佩斯，再接波兰，也是一条很合理的路线。

我在布达佩斯呆了三天，之后又用一天时间造访边境小镇埃格尔Eger。布达佩斯给我的感觉，城市建筑和文化氛围，很象维也纳，都是巴罗克和新古典样式的建筑。这一点也不奇怪，哈布斯堡王朝统治时代，匈牙利和奥地利组成二元帝国，受奥地利皇室影响非常大。直到今天，布达佩斯的咖啡馆文化，仍然是欧洲除了巴黎和维也纳之外最好的。

整体上说，布达佩斯的布局和捷克布拉格相似：都是一条河把市中心分为东西（布达佩斯是多瑙河，布拉格是博尔塔瓦河），河东是老城，河西两座山头，靠北的山上有王宫，靠南的山头叫做Gellert，顶上是远距离拍摄王宫山和对岸老城的好地方。所以，我在记忆中有时候会混淆布达佩斯和布拉格。

5.1 城堡山

这是布达佩斯城市的象征，链子桥Chain Bridge，连接河东佩斯城的罗斯福广场Roosevelt Ter和河西布达城堡山脚下，河对岸几乎最左边，红色圆顶的白色建筑，就是匈牙利议会大厦。

古代布达和佩斯是两座城市，中间相隔这条多瑙河太宽，直到19世纪都没有一座固定的桥梁，一直用浮桥连接，冬天河流封冻，浮桥要收起来，可是冰面又冻不结实。19世纪的某一个冬天，匈牙利大贵族塞切尼伯爵Szechenyi（英雄广场背后最著名的塞切尼浴场也是他建造的）因为河流解冻，一个星期无法过河，缺席了他父亲的葬礼。后来塞切尼伯爵就出资建造这座链子桥，永久性地把两岸连接起来。

二战末期的布达佩斯战役当中，纳粹炸毁了多瑙河上的所有桥梁。今天的链子桥和布达佩斯的一切多瑙河桥梁，都是战后重建的。

走过链子桥，来到城堡山下的缆车。其实山既不高也不陡，这座河边通往王宫的轨道车，1870年建造的时候，是为了方便那些天天上山修建王宫的工人们，今天这些古色古香的轿厢对游客来说特别有吸引力，坐轨道车上山，边上升，一边可以回头拍摄脚下的多瑙河，链子桥，和桥对岸的佩斯城。

城堡山顶上，自然有王宫和广场，过去是匈牙利历代国王的宫殿，兼作防御工事。

你一走出缆车站，没到王宫之前，看见的是这座乌鸦雕像，不知道有没有人注意到？

除了王宫之外，城堡山顶的第二大建筑，马西亚斯教堂Mattias，门前也有乌鸦纪念碑，而且仔细看，乌鸦嘴里还叼着一枚戒指。看来，乌鸦是匈牙利王室的吉祥物。这是为什么呢？

在这里暂停一下，顺便聊聊匈牙利的历史故事和传说，应该是挺合适的。

匈牙利人自己说祖先是源自公元400多年的匈人阿提拉，其实不是这么回事。来自亚洲的游牧部落，和来自北欧的日耳曼蛮族诸部落，很多都征服过这片匈牙利平原。公元5世纪，这里确实是匈人帝国的中心地带，匈人从这里出发，横扫西罗马帝国的欧洲部分。但是阿提拉死后，匈人帝国很快土崩瓦解，破鼓万人捶，遭到周围各强悍部落的围攻，几乎被杀光，剩下的人融入其他部族，匈人作为民族，已经消失于历史的长河中了。阿提拉的匈人跟中国历史上匈奴的关系，这是个复杂的题目，我在这里没有足够的篇幅展开。我只说匈人跟匈牙利的关系：别以为匈牙利，阿提拉的匈人，中国史书上的匈奴，都有Hun字，就想当然地认为他们一脉相承。今天历史学家考证，Hungary的词根不是来源于Huni，匈人，而是来源于东罗马帝国把匈牙利的主体民族马扎尔人，称为乌戈尔人，Ungri，拼写变体出了Hungary。而同时期的东罗马拉丁文献，称呼匈人则用另一个词Huni。所以匈牙利的词源和匈人的词源不同。

历史上匈人灭亡比马扎尔人来到这片土地早了4百年，古代匈人的后裔可能有一部分血统混进了匈牙利人的血液，这个倒有可能。但匈牙利民族的主体，正经是马扎尔人。

匈人帝国土崩瓦解之后，阿瓦尔人在匈牙利平原也建立过帝国。阿瓦尔人，就是中国南北朝历史中的柔然人。后来阿瓦尔帝国被神圣罗马帝国的开国皇帝，法兰克的查理曼大帝所灭，另一支来自亚洲草原的游牧部落，马扎尔人Magyar迁徙到匈牙利平原，填补了权力真空。马扎尔人，才是信史可考的，匈牙利人的直接正宗来源。至于马扎尔人跟几百年前的匈人，阿瓦尔人等等部落，在大草原上的时候有什么关系，那谁能说得清楚？草原民族自己没有历史，他们的历史全是依靠周边文明国家，比如中国，波斯，罗马史籍的记载传承下来的，这些游牧部落一旦和周边的文明古国失去接触，隐遁到草原深处，那真就是一笔糊涂帐了。现代的考古学依靠挖坟，也很难理清头绪，因为这些民族流动性都大，相互之间分分合合，文化有融合，血统也混杂，别说依靠文物，就算用现代的遗传学，查DNA，也搞不清楚----你怎么知道某一具古尸的DNA究竟属于哪一个已经消亡的古代民族，又是不是纯正血统呢？

至少，我们可以肯定地说，匈牙利人的祖先，是来自亚洲草原的游牧部落马扎尔人，他们的语言，近似于芬兰-乌戈尔语系和突厥语，保加尔语。所以，欧洲人都是名字在前，姓在后，而匈牙利人不同，姓氏在前，名在后，跟中国相同。

话说公元896年，马扎尔人大酋长阿帕德Arpad，率领7个马扎尔部落，定居在今天的匈牙利平原，这就是匈牙利王国历史的开端。传说中，是一只大乌鸦引领马扎尔部落走出亚洲草原来到这里，然后，大乌鸦口中衔的一柄宝剑掉落在城堡山上，就预示马扎尔人应该在这定居下来。所以，山顶的这个乌鸦雕塑，就是纪念这个神话传说。96，在匈牙利是个神奇的数字。今天我们在布达佩斯看到的好多纪念碑建筑，都是1896年，奥地利哈布斯堡王朝统治下，为了庆祝匈牙利王国建国一千年所兴建的，包括匈牙利国会大厦，欧洲大陆第一条地铁线，佩斯的斯蒂芬教堂，和英雄广场。国会大厦和斯蒂芬教堂，还都是96米高。英雄广场中心，独立纪念碑下，雕塑的骑士群像，中间是阿帕德，他身后是7个部落的首领。

马扎尔人是游牧民族啊，当然不会消停，从匈牙利出发，不断攻击法兰克帝国和拜占庭帝国诸侯，最远打到过西班牙边境。955年，（后来的）神圣罗马帝国皇帝奥托一世（中学历史课本里有的），率领德意志诸邦骑士，在Lechfeld战役中，决定性地击败了匈牙利军队，从此，迫使马扎尔人定居下来，匈牙利成为一个稳定的国家，而不是一个迁徙和劫掠的游牧部族。

不久，在公元1000年前后，匈牙利国王斯蒂芬一世皈依罗马天主教，是第一个匈牙利的基督教国王，后世被封圣，圣斯蒂芬国王的塑像，今天还矗立在城堡山顶，渔夫城堡的广场上。

斯蒂芬的一只左臂，作为圣物，今天供奉在河对岸布达佩斯大教堂里。

可能因为近代史上，匈牙利被土耳其占领，后来又在奥匈帝国内受哈布斯堡家族统治的原因吧，很多人对匈牙利的印象都是一个弱国，总是受压迫。其实，在中世纪，匈牙利是整个东欧最大最强的国家，比后来的奥地利帝国还牛逼。中间只有1241年蒙古大军西征，拔都在大将速不台辅佐下，几乎占领整个匈牙利。很快蒙古大汗窝阔台驾崩，拔都要赶回去参与宫廷斗争，蒙古撤军。这次入侵给匈牙利带来巨大毁灭，但是时间很短，蒙古撤军以后，惊魂未定的匈牙利国王贝拉四世，开始亡羊补牢，在全国修筑城堡，要塞，防御工事。这，就是今天布达佩斯城堡山上王宫要塞的最初由来。

我们知道土耳其帝国兴起的时候西进，几百年间，抵挡土耳其征服欧洲的主力，先后是三个王朝：第一道防线是拜占庭，东罗马帝国。土耳其跨过达达尼尔海峡进入欧洲之后，围攻君士坦丁堡将近一个世纪，始终拿不下来，先越过君士坦丁堡，开始征服巴尔干。1453年君士坦丁堡终于陷落，千年帝国拜占庭灭亡。

然后，抵挡土耳其沿着巴尔干半岛入侵欧洲的第二道防线，主力就是匈牙利王国，这次抵挡了快150年。那个时候，匈牙利是最大的欧洲王国，而且富有银矿，当时巴尔干半岛上的克罗地亚，斯洛文尼亚，罗马尼亚，要么是匈牙利的领土，要么是匈牙利的附庸国。大致在这个时候，马扎尔第一王朝，阿帕德王朝绝后，匈牙利的王位开始开始选举产生。

封建时代，什么王位一选举，这离衰落就不远了，比如波兰，比如神圣罗马帝国，因为有选举权的大诸侯贵族，会出于私心，故意选没什么势力和根基的贵族来当国王皇帝，然后国王皇帝就控制不了手下的贵族。不过，匈牙利当时至少在一百年的时间里，还没呈现如此颓势。尤其是1400年前后的匈牙利国王，西格蒙德Sigmund，在欧洲历史上举足轻重。

西格蒙德Sigmund的父亲，是波希米亚国王（捷克）兼神圣罗马帝国皇帝查理四世。今天我们去捷克布拉格游览，王宫，教堂，城堡，旧城新城，什么都是查理四世造的，那是布拉格的黄金时代。这个家族叫做卢森堡家族。查理四世的儿子西格蒙德，也是匈牙利国王的女婿，以这个资格当选并继承匈牙利王位，当然同时也是克罗地亚国王，罗马尼亚的宗主，后来又继承了父兄的波希米亚王位。因为波希米亚国王是德意志神圣罗马帝国的七大选帝侯之一，最后又登上皇帝大位。

西格蒙德作为匈牙利国王和帝国皇帝，在历史上干过几件大事。在君士坦丁堡陷落之前半个世纪，他就联合欧洲十字军，试图反击奥斯曼土耳其帝国在巴尔干的扩张。1396年著名的尼科堡战役Nicopolis，西格蒙德大败。不过当时土耳其专注于背后的拜占庭和亚洲，匈牙利还是能挡住土耳其西进。

西格蒙德皇帝还结束了罗马教会分裂，和“阿维尼翁之囚”。今天你去法国南部普罗旺斯旅游，在阿维尼翁城，会看见教皇宫。中世纪有70年的时间，罗马教廷搬到法国，史称阿维尼翁之囚。就是这个匈牙利国王西格蒙德，以皇帝的身份，废掉法国罗马两个教皇，另立第三个，把教廷从法国搬回罗马。不过这三个教皇谁也不买谁的帐，皇帝命令在德国南部的康斯坦斯湖畔，召开宗教大会，这就是历史上著名的康斯坦斯宗教会议，废了三个教皇，另立教皇统一教廷。还烧死了宗教改革家胡斯（今天布拉格的中心广场上，有胡斯雕像），由此开始欧洲新教旧教的宗教战争“胡斯战争”。

西格蒙德死后不久，土耳其征服君士坦丁堡之前，奥斯曼帝国又在巴尔干前线西进。这次，与土耳其作战的，是匈牙利大将军洪雅迪Hunyadi，他不是王族，却因为屡立战功，成为基督教世界的英雄，匈牙利摄政王。洪雅迪和前文提到的阿尔巴尼亚的斯堪德贝格，罗马尼亚瓦拉几亚的吸血鬼德拉库拉伯爵，摩尔达维亚的斯特凡大公，差不多处于同一时代，当时是以洪雅迪的匈牙利军团居中，左翼是瓦拉几亚和摩尔达维亚，右翼阿尔巴尼亚在土耳其背后袭扰策应，共同对付奥斯曼帝国西侵的战略格局。

1453年，奥斯曼帝国最终征服君士坦丁堡，下一步全力西向，进攻匈牙利的多瑙河防线，防线的中坚支撑点，是今天的贝尔格莱德。1456年，土耳其围攻要塞，洪雅迪率军驰援，这一战非常关键，当时的教皇下令，欧洲所有旧教（罗马天主教）国家，每天中午12点一齐鸣钟，为战争的胜利祈祷。洪雅迪一战大胜，不但击退土耳其大军的入侵，而且保以后70年都把土耳其牵制在多瑙河防线上。直到今天，天主教堂还在中午12点鸣钟，就是那一年留下来的传统。不过，洪雅迪本人也在战役期间染上瘟疫，不久就病死了。

这是布达佩斯英雄广场上，洪雅迪的雕像

下面就要提到乌鸦王的传说了：洪雅迪只是摄政王，不是国王，但是他生前众望所归，他的儿子成为当时匈牙利国王（哈布斯堡家族）继承人的有力人选，由此展开宫廷各派的权力斗争。其实，马西亚斯Matthias只是洪雅迪的次子，当时15岁。他的哥哥在权力斗争中被国王处死，不久16岁的国王也暴毙（现代的研究说是白血病）。布达佩斯的贵族和平民，选举马西亚斯为新国王，但他当时正被囚禁在波希米亚（捷克）宫廷，而布达佩斯也有其他候选人对王位虎视眈眈。这时，需要马西亚斯尽快赶回来即位。传说中，他的母亲放飞一只神奇乌鸦从匈牙利飞到布拉格，嘴里叼着一只象征王权的戒指，马西亚斯得到消息连夜脱身，赶回布达佩斯即位。所以，他的名字，就叫Matthias Corvinus，Corvinus是拉丁文乌鸦的意思，乌鸦是国王的吉祥物。

Mathias Corvinus在位时间很久，是匈牙利历史上最盛的时期，他对外不但能战胜奥斯曼土耳其帝国的入侵，还对背后强大起来的哈布斯堡家族作战，曾经出兵占领维也纳，甚至身兼奥地利公爵。同时代，他也囚禁过德拉库拉伯爵，跟斯特凡大公也起过冲突，甚至打过一仗，还打败了。

乌鸦王死后没有几年，王位选举制的弊端就显现出来了，贵族会议再也不想要一个乌鸦王似的强大君主，之后的国王受制于贵族会议，被迫减税，解散王军，同时，土耳其那边即位的，却是著名的苏莱曼大帝。1526年决定性的默哈克战役，Mohac，苏莱曼大帝御驾亲征，匈牙利国王路易二世败死。从此之后，匈牙利走向衰落，大部分国土，包括布达佩斯，都被土耳其帝国占领。剩下的部分国土，拥戴奥地利公爵，神圣罗马帝国皇帝，费迪南-哈布斯堡为匈牙利国王。

这，就是匈牙利后来一直受哈布斯堡家族统治的开端。从此，欧洲抵挡土耳其西进的第二道防线，匈牙利彻底崩溃，重担落到第三道防线，奥地利神圣罗马帝国哈布斯堡家族的身上。这第三道防线也遭到过严峻考验，历史上土耳其大军三次围攻维也纳，均未攻克，自此强弱之势互易，欧洲列强（主要是奥地利和后来崛起的俄罗斯）步步反攻三百年，直到1918年奥斯曼土耳其帝国土崩瓦解。

回过头来解说城堡山上的名胜。

坐轨道车上山，看过引领马扎尔人定居的神乌鸦雕塑之后，就到了王宫大门口。前面说过，城堡山上盖要塞和王宫，开始于蒙古入侵之后的贝拉四世。这座大王宫的基本格局，则是鼎盛时期，乌鸦王马西亚斯Mathias Corvinus建立的，所以基本上是文艺复兴式。不过你看到的这座宫殿，历史上毁过两次：17世纪奥地利帝国反攻布达佩斯，围攻城堡山，炸掉了土耳其守军的弹药库，王宫被毁之后重建。1945年苏军解放布达佩斯之战，德军死守城堡山，王宫又一次毁于炮火。

今天在王宫里，是匈牙利历史博物馆。王宫正面的大阳台最好，你可以在这登高俯瞰多瑙河对岸佩斯城全景，包括美轮美奂的国会大厦和链子桥。王宫前面那尊骑像，是17-18世纪奥地利军队总司令，欧洲第一名将欧根亲王。他指挥奥地利军队一直反攻到贝尔格莱德，在西线，也屡次战胜法国的太阳王路易十四。

王宫背面的雕塑更好看，巴罗克--洛可可风格的，雕的是乌鸦王马西亚斯出猎图。

从王宫沿山顶往北走，路上会看见牌子，指向“地下医院隧道入口处”。因为城堡山里历来很多岩洞，后人把山腹里这些岩洞打通，加以人工修筑，做成易守难攻的地道体系，二战末期纳粹死守布达佩斯，城堡山里的地道体系不但是防御工事，而且容纳了德军野战医院。现在里面经过整理，可以参观了。

城堡山顶北端有两处非常漂亮的建筑。一座是乌鸦王马西亚斯教堂，你仔细看教堂屋顶，跟维也纳市中心的斯蒂芬教堂一样，也有彩色折线花纹装饰。

这座教堂尖顶上，就是前文所提的嘴衔戒指的乌鸦雕像。而教堂门口的骑像纪念碑，那是公元1000年匈牙利第一位基督教国王圣斯蒂芬，比乌鸦王早了将近500年。

城堡山在这里面向多瑙河的陡坡上，建筑了全城最漂亮的中世纪堡垒，渔夫堡。这里最适合晚上来拍夜景，无论从河岸仰视渔夫堡全景，还是在山头侧看工事，都有象童话一样梦幻的色彩。

其实这个堡垒也不是真的打仗用的，看它童话梦幻般的外形就知道华而不实：最早，为了防御土耳其入侵，布达城全民皆兵，这里的确有防御工事，而且是由多瑙河的渔夫组成民兵负责防守，所以叫做渔人堡。不过现在我们看到的漂亮建筑，还是1896年庆祝建国一千年时候改造的成果，那时候布达城在奥地利帝国治下，早就太平盛世了，所以改造以后装饰性大过实用性。这渔人堡的7个圆锥塔顶，象征当年7个马扎尔部落的游牧帐篷。

从缆车站走到渔夫堡，基本上就看完了整个城堡山上的主要景点，沿着渔夫堡正面的大楼梯下山，在河边有渔市，还有一座漂亮的教堂。

如果想要夜游布达佩斯，除了渔夫堡的夜景，我觉得更应该登上旁边的Gellert山，可以从远处拍摄城堡山，和佩斯旧城，以及多瑙河上桥梁的全景照片。Gellert山下有著名的Gellert温泉浴场，山顶有苏军纪念碑，山顶夜间的照明很好，感觉很安全，不过从河边上山的小路很暗，我上山的时候没看见几个人，不知道是否安全。

（未完待续）