主题：【文摘】西藏情话（一）作者： 听泉煮茶 -- 宁子

世界上最后一片净土，全在于它的善。善待自然，善待生命，善待生活。

去藏之前有朋友跟我说，他第一次到西藏时，刚到贡嘎机场便高原反应，晕头转向中把行李包忘在机场广场，等到了拉萨才想起来，导游说：“不用急，不会丢的，藏人拾到后自然会交到机场失物认领处。”他把这些话当成导游的安慰。两天后（因为找他费了不少周折，耽误了一些时间），机场方面通知他去认领，里面的东西一点不少！他说当时他简直不敢相信自己的耳朵，如果在其他城市，也许报警都免了，到哪里去找呢？

所以，一到贡嘎机场，我便留意看了一下侯机楼，虽然很小，但在接近出口处果然有一个专门的橱窗，里面陈列着各种失物，有书、钱包、钥匙等等，有些看起来已经时长日久，我走过国内不少机场，用这么大的橱窗陈列失物是第一次见。

对于初次踏上这片土地的我来说，印象最深的是藏民的笑。无论是寺庙里的喇嘛还是虔诚的子民，无论老少，藏民的笑，是我这一生中见到的最淳朴的笑，憨憨的，没有一丝的杂质，朴实得教人不忍心做任何的伤害。也许，一心向佛的人，他们已经明心见性了？

在西藏的日子里，经常会被藏人的真诚所感动。当汽车掉到泥坑里的时候，不知道那里走出来的藏人越来越多，大多是孩子，他们帮你推着，完了就站在旁边对着你笑；走过八一大街，临街澡堂窗口站着一位林芝姑娘，象是一幅剪影，当发现我们在注视着她，含羞的笑马上爬上脸庞；当鲁朗山区的寒气一阵阵袭来，路上的转山人热情地邀请我们喝他们刚烧开的酥油茶；在日喀则和拉萨的寺庙里，透过信徒虔诚的目光我分明看到了一个虔诚善良的世界。

在青藏高原，自然是一切的主宰。在这里，人只能绝对服从自然，适应自然，对自然和生命的崇拜衍生了西藏的原始宗教。一个把自己的所有（包括生命）都奉献给神灵的民族，对于生与死已经看得非常轻，“生者必死，聚者必散”的观念使他们能从容面对生死。生是为了赎罪，死也许是解脱也许已上天堂；死，只是另一个生命的开始，修行一生，只为了来世。甘丹寺天葬台上的秃鹫一直在盘旋，扎西师傅在跟我们讲他目睹亲人（他的弟弟）天葬的全过程，听得人心惊肉跳，问他怕不怕，他说那有不怕的？可能除了天葬师，谁见了都怕。我在想那天葬师也是见多了所以不怕吧。用这样一种极至的方式来表示对神的忠贞，恐怕只有西藏。

藏人认为，身体只是世界的一个过客，够吃够穿够住就足够了，所以日常生活他们要求很简单。他们把一年的收获留下仅够基本生存的东西，其他的全部奉献给庙宇。这样一种不贪不痴的生活态度反映在食物上也是非常简单，不象汉人那样精加工。我们在位于布达拉宫旁的雪域藏餐用了一餐藏餐，这餐厅完全的藏式布置，糌粑蘸生牛肉酱（新鲜生牦牛肉和西红柿一起绞出来的肉酱），炸羊腿，酥油白糖煮的人参果，简单而丰盛，藏味浓浓的，但对于第一次踏上西藏的我们来说大多吃不惯，都是浅尝辄止，最后是藏族司机兴高采烈地把基本没怎么动过的菜全部打包回去了。

西藏的生活条件在我们看来是艰苦的，但是，对于半耕半牧的藏民来说，要解决温饱并不是很难的问题，生存并不构成威胁，他们自有一套对付自然恶劣环境的办法，苦中作乐，在我们的眼里，他们的生活也是挺写意的，生活悠然自得，闲的时候过过林卡，喝酒唱歌跳舞。

这一路我们见到许多过林卡的人，八一镇郊外的林卡，新绿织就天然的大地毯，五月的柳条在绿调子里涌着波浪；喇嘛岭的路上也曾见那地上刚刚冒芽的蕨菜上躺着那过林卡的人，高原阳光晒落在他们身上，沧海桑田不过是过眼烟云，转瞬即逝。 援藏的安徽姑娘尚医生给我描述了她在这里的幸福时光：秋天，带个篮子，打部的士，到郊外找片树荫，铺上布，打打牌，唱唱歌，饿了渴了随手摘野果，吃风干牛肉，喝青稞酒。这种生活，不正是许多人所向往的吗？恐怕，放不下的，其实是自己。

5月6日在林芝，林芝医院的医生护士过林卡，请我们也一起参加。可先生却高原反应不舒服，想在这高原之上生病更需要呵护，那份孤独无助要比在家里更甚，便留下来陪他了。尚医生这个热心的姑娘一个一个电话过来，把林卡的每一个欢乐传送了过来，一会是豪爽女藏医高亢的藏歌，一会是喝得半醉的祝福话语。晚上她来了，居然带着十几本相册，都是她在西藏期间拍的各地风光，零散的一叠是下午过林卡的照片，她说我们明天就走，所以不拿去拉萨洗了，就在八一镇加急洗出来给我们看，由于洗相的技术原因（估计是定影水过期），照片有些发黑，而我在这些照片上却看到了最美最真最纯的西藏。临走她还送了一个跟着她一起去了大峡谷又去了珠峰的佛像，说是可以保佑我们一路平安。

还有素昧平生、在林芝刚认识的摄影发烧友易生，他坚持一路护送我们到拉萨，仅仅因为怕第一次上高原的我们遭遇不测。

走在路上，除了自然风景，还因为有这些素不相识的朋友，他们的真情让久居城市、浸淫在冷漠空间的我们再次感受到人性的光辉、友情的珍贵。有些人你天天面对却如同陌路，有些人只需一个照面已足够牵挂一生。

在拉萨，白天不断有手持转经筒、口中念念有词的转经人流，源源不断围绕转经路线穿行，日复一日，年复一年，随着那转动的经筒日子如水般从指间流过，可有些什么正悄悄改变着藏人的生活。

八廊街是西藏最积聚人气也是最商业化的地方，除了转经人，外地的旅行者都会来这里转转。这里有琳琅满目的藏饰、藏刀、藏戏面具和尼泊尔的工艺品。有一种以前从没见过的工艺品，在一堆五彩斑斓的旅游纪念品中很是抢眼，便拿在手中细细把玩，形状似是大碗，周边用银或铜镶嵌，边上镶嵌的金属条上有些还刻着经文，但是“碗”上面又有些裂纹（其实是骨头之间的裂缝），问卖东西的妇女，说是头盖骨，外国人最喜欢，可以辟邪。不禁倒抽一口冷气。由于经常跟游客打交道，这里的藏人明显地要更有生意头脑，但开出的价格很实在，讲价的余地比较小。这里经商也以头戴红穗子的康巴人为多。

八廊街外围有许多酒巴、自助旅馆、咖啡厅，还有琅玛厅（藏族歌舞厅），里面歌舞飞扬，啤酒是一整箱一整箱地喝。

发展旅游，人来得多了，带来的也是意识的悄悄改变。在大昭寺门前广场，熙熙攘攘的人流中，阳光下有两个康巴姑娘休闲地坐在花坛边晒太阳，边说着悄悄话，她们的背后是那神秘的大昭寺，这是一幅精美的西藏风俗画！便让扎西师傅跟她们商量，能不能让我为她们拍张照，叽里呱啦一阵子，扎西说她们要十块钱。藏人是不拍照的，怕灵魂被摄走，所以她们肯收十块钱拍照已经难得。结果我就把她们收进我的西藏记忆图片里。

也难怪许多人都怕西藏一旦经济发展以后失去了淳朴和厚实，失去上苍给予的天然；怕西藏对外打开窗户以后苍蝇和蚊子一起飞进来了，商业化了，道德堕落了，心中的圣地消失了，替之的是不再圣洁的布达拉。我倒是不担心的，任何文明都需要跟着时代一起进步，只有在本土文明的基础上不断吸收外来文明的优秀成分，不断提升本土文明的先进性，才能延续下去，否则便会成为没落的文明，甚至消失的文明。世界上多少文明象玛雅文明、两河文明文明，不都是这样没落消失了吗？

悄悄改变的不仅在西藏本土。2002年9月1日从上海回来，在取行李的时候见到许多刚从拉萨过来的藏族孩子，大概十四五岁，他们眼里写满了好奇，三十来人排成两队，准备到南海师范读书。一群南海师范的学生在老师的带领下，“两帮一”带着刚下飞机的同学谈笑风生，背行李的背行李，带路的带路，一派忙碌景象。扎西师傅也曾让我们帮他带回一袋风干牛肉给他在佛山读书的孩子（他说那孩子一直吃不惯这里的东西），我没见着那孩子，但我可以想象他拿到那袋牛肉时的心情。现在，国家在福建和广东办了一些藏族班，解决西藏孩童读书难的问题，但毕竟是杯水车薪，而且很多人担心藏族汉化的问题。我想，我们需要一个什么样的西藏？西藏应该是什么样的――这需要去问藏人，藏人需要一个什么样的西藏？固守自封，裹步不前，强加干预都不是我们对待西藏进步的方式。

结语 到西藏，无论是宗教文化还是自然风光都是难忘的，去过的人都有西藏情结，似有一根绳子似的，人还没走，已经在打算什么时候再来了！在西藏，我尚有一个又一个的梦。