主题：【原创】蓝色的浪漫 -- 晨枫

罗马人用砖石砌筑成大型拱顶，上面承受了本来根本不应该在这里的后人杂乱建造的高大建筑，竟然一点没事。地下有很多厅堂，现在的人们根据历史记载，辨认各个厅堂的用处，但很多厅堂的用处还是猜的。最高大的是和中央的戴奥克利先陵寝对应的地下部分，还有一个游泳池或者温泉浴池。这里还有斯普利特最早的犹太人小教堂，当年犹太人受迫害，只有到这地下无人的地方聚集，崇拜自己的上帝。

地下结构和地上建筑成镜像对照

天花上很多小洞是当年住家往地下倾倒粪便和垃圾用的，淤塞的污物反而阻挡了人们的脚步，使地下结构得到完整的保护。铁丝网的人形是现代雕刻，斯普利特人用地下的厅堂作美术馆呢

地图描绘了戴奥克利先的庞大的帝国，和他之后罗马皇帝的世袭关系

罗马人是了不起的工程师，他们的建筑至今挺立在欧亚很多地方

没有现代的工具和建材，有的只是石块和混凝土

这里有过什么圣人的棺材，拿破仑时代移出去了

就是在这阴暗的地下，当年犹太人把它作为自己的教堂

地面上，现在充斥了杂乱无章的违章建筑，这些都是在过去1700年中不断建造起来的，尤其是在奥斯曼帝国时代。从1979年起，这里列为联合国世界文化遗产，但把聚居在这里的几万居民迁出去是一件十分困难的事，当年南斯拉夫政府没有做到，现在的克罗地亚政府也同样没有做到，政府能够做到的只是确保遗址不再受到破坏。

尽管居民还住在这里，商贩和作坊已经迁出去了，所以靠海的宫墙这一面空出了大片空地。站在这里，透过残破的窗洞，可以看到流动的翡翠一样的亚得利亚海。当年戴奥克利先在这里，不知道是欣慰自己一生的成就，还是痛惜帝国正在燃起的烽烟。

皇宫旧址的中间是戴奥克利先的陵寝，基督教得势后，把陵寝毁掉，在这里建起了号称第一座基督教堂圣多米尼乌斯大教堂，这是今日斯普利特的市徽。早期基督教的大主教们还在这里开会，就是在这里，基督教神父不得结婚的规矩定下了。早期基督教没有教皇，各地的大主教基本上是独立的。但为了统一教规和对教义的解释，大主教们时不时集中到一起开会。第一次大主教会议是君士坦丁大帝在现土耳其的尼西亚召开的，确立了耶稣的神性和三位一体的概念，并开始从散落的记载和经卷中编篡圣经。至高无上的教皇是后来才有的事。

罗马时代的地下结构和现代的地上人家，克罗地亚政府还在试图迁出这里的住家，但进展缓慢

在地下的天井里可以看到圣多米尼乌斯大教堂的塔尖，教堂遭了好几百年，所以各层的建筑风格都不一样，顶上应该是中世纪以后造的

地面的残留建筑只有这一面墙了

当年戴奥克利先就是在这里望着大海，想着心事，最后想不通了，抹脖子了事

教堂门外是仅有的罗马时代遗留的地上结构之一，这里有来自埃及的狮子像，神庙遗留结构中来自希腊的柱廊，还有罗马时代的像小万神庙一样的一个建筑。在齐肩宽的小巷深处，有一个罗马时代的神庙，后来移作基督教的教堂。但有意思的是，深藏在一个居民房子中，有斯普利特的犹太教堂。这是一个很小的教堂，这也是我第一次走进犹太教堂。天主教堂或者新教教堂去过很多，犹太教堂是什么样子的呢？很简单，就是一个矩形房间，左侧有雕花木栏围起，妇女席在那后面。相当于神坛的前面就是一个壁龛，里面放着《托拉》（犹太人的圣经，和基督教圣经的旧约有很大的重复），没有神像。犹太教禁止偶像崇拜，所以没有神像。犹太教对教堂也没有特别要求，只要有一个地方聚会就可以，所以没有固定格式。唯一的要求是面对耶鲁撒冷的方向设一个神龛，前面面放上《托拉》。

这楼梯顶上就是斯普利特的犹太教堂

里面，这位犹太妇女给我们讲解。我特意问了她，可不可以拍照，她说没问题。右面挂上幕帘的地方面向耶路撒冷，前面的小讲台就是放《托拉》的地方。犹太人非常乐意对外人讲解犹太人的事情，要是你有兴趣，他们绝对热情。我们在欧洲碰到好几起了

一个犹太妇女给我们讲解，她说历史上斯普利特曾有不少犹太人，但现在只有几百人了，还在不断向大城市流失。由于斯普利特独特的地理位置，这里有有阿希肯纳齐犹太人、赛法迪犹太人、米兹拉希犹太人，但大家放弃岐见，求同存异，一直相安无事。现在仅剩的犹太人也很自由化，传统和新派共存。游吟拉比们有时到这里来讲道，但这里没有专职拉比了。

在皇宫旧址的另一个角落，导游指给我们看一个罗马时代的泉水，这实际上是从附近山上迎来的。在皇宫废弃之后，引水管失修，泉水断了。在19世纪修复过程中，人们发现大部分引水管实际上完好，只有少数几段损坏，修复后，山上的清泉重又流入皇宫。

教堂门口汇集了埃及、希腊和罗马的东西，这是戴奥克利先时代的体现

如今这里也是游人汇集的地方

当然少不了古装的罗马士兵

几个旅游团的导游在争执不休谁先进哪里

还有这个民歌小组，唱得真不错，绝对专业水平

这是“金门”，面向大陆方向

从皇宫出来，就是海滨大道，不远处是近代欧洲流行的巴洛克建筑，那是现代斯普利特的市中心，是高档商店和时尚人们的所在，我们没有过去。海滨大道的树荫下，情侣们在缠绵，老人们在休闲，孩子们在欢叫，游人们在讨嫌。这里和欧洲别的海滨一样时尚，一样祥和，斯普利特走出内战阴影了。

但是真的走出了吗？快要分手的时候，我问导游一个问题：今天的克罗地亚人怎么看待铁托？他顿了一下，回答说，10个人有11个看法。他本人崇拜铁托，铁托把很容易就支离破碎的南斯拉夫抓拢在一起，人们的生活没有今天富裕，但也没有今天那么贫富悬殊，至少衣食无愁，安居乐业。他妻子的家人则是保皇派，首领米哈伊洛维奇将军在战争中先抵抗德军，后和德军合作，在战后被铁托枪毙了，自然痛恨铁托。不过铁托已经是历史人物了，克罗地亚也义无反顾地独立了，南斯拉夫已经不存在了。永存的是亚得里亚海的流动的翡翠，和戴奥克利先不朽的皇宫。

皇宫里和周围的“违章建筑”其实也很古老了，怎么也得好几百年了

棕榈树下，情侣之间，很难想象这里不久之前还限于内战的战火之中

别了，斯普利特，愿铁托的乡亲们好运