主题：【原创】布拉格漫步 -- 沧浪

Vltava河西畔丘陵上的布拉格城堡原为皇宫，后来一直作为历代的总统府。直到今天，依然是国家机关所在地。如果计入周边园林，这一城堡堪称目前世界上最大的古堡建筑区。古堡迄今已有超过1000年以上的历史，从古代的罗马式地基到如今的后现代风格，每个年代都或多或少地在此留下各具特色的痕迹，使得这个古老与现代风格相互纠缠与渗透的建筑复合体，更富于难以言表的魅力。

位于城堡中心地带的St. Vita大教堂，一如其它哥特式的巨形建筑显得巍峨壮丽，兼以外表华丽的装饰，愈加美轮美奂。进入教堂之后，在第一时间便慑人心魄的便是四壁巨大的彩色玻璃窗。据我所游历过的教堂而言，其内部的繁复与华美当以梵蒂冈大教堂为极致，因其不但陈有Michelangelo的珍品，各细微处的点缀更是不厌其烦，几乎到了无以复加的地步。但就彩色玻璃窗这一项，St. Vita大教堂却远胜于我所见过的其它任一座教堂。这些玻璃窗上的图案，不仅色彩浓艳笔触细腻，更是在传统的古朴之上加入了成熟的明暗技法。待回来补习功课才知道，它们原来出自20世纪布拉格著名画家穆哈之手。大教堂的另一镇殿之宝是圣约翰墓，他的棺椁以纯银雕塑装饰，健美的天使为其抬灵柩，秀丽的侍女环绕周围。灵柩上方上帝他老人家双手轻轻平托一十字架，慈爱的注视着被钉在上面受难的爱子，既显现出至高无上的威势，悲天悯人的关怀又溢于言表。高处则是几位浮于半空的天使挽起厚重的帷幕，远远看去仿佛定格的舞台剧一般，甚是生动华美。

出了大教堂去参观旧皇宫，正好在教堂边的小广场上遇到一队卫兵迈着方步走向城堡大门，高大的身形和俊俏的面容吸引了不少游人特别是女性。从我自己抓拍的几张照片来看，真是上到九十九，下到刚会走，统统为之迷倒。但平心而论，他们的队列其实走得没什么气势，远不如天安门前的国旗班。进了旧皇宫，内部和阳台上的风景倒相当普通，只有那个曾经是欧洲最大的大厅VLADISLAVSKY SAL尚可为之一叹，但目前厅里已空空荡荡，除了一拨拨流水般淌过的游客，别无他物。

穿过旧皇宫继续向东北，到了St.George大会堂。这个会堂看起来既不起眼，内部也很小，因此我们只是匆匆一逛便有些寡然无味地出来。其实这个会堂音响效果一流，也是布拉格之春的会场。

按照我们买的三区票，城堡之旅最后一站是黄金巷。过去一看，发现此处其实是一条工艺品小街，居然还要装模作样的卖票收费，捷克人也够精的。这条街上的22号曾为卡夫卡困顿时的栖身之所--到底是牛人啊，连落魄蜷缩的一隅都要找皇城根儿。可惜他的作品我几乎没有完整地读过，因为年少时不喜欢这种讽喻和黑色幽默的风格，而年长后阅读的兴趣又逐渐由文艺类作品转向历史和经济，不知不觉间便将他的书略过了。但以我这有限的人生，又怎能遍历几乎无涯的书海？所以倒也不觉得十分地遗憾和愧疚。

黄金巷的尽头，差不多也是城堡的另一个出口了。看看时间已过中午，后面的景点也不少，我们便不在皇宫久留，转而向老城区方向行进。穿过Manesuv桥，找了一家饭店用过午餐之后，我们前往犹太人区。历经二战期间法西斯的迫害，犹太人在世人的心目中呈现出一种新的厚重，因此也引起了不少好奇。但我们在犹太人区被简陋的老会堂的门票一吓，终于没有买其他景点的门票进去参观。仔细想来，犹太人自很早以来，形象似乎就不那么光彩。连文豪莎士比亚，也要在威尼斯商人里捉弄一下犹太人。所以人们反思当年的疯狂时，犹太人是否也应该反躬自省一下自己的处世之道呢？

接下来的时间里，我们便在气派的Tyn教堂和高耸的火药塔之间细细体会了一番布拉格的手工艺品商店。老城区的街道狭窄而精致，昆德拉的书中，遭到流放的托马斯带着刷子和长竿在街上晃荡时，这些景致或许也成为他心情轻松的一个原因吧。待到六点多与Deng兄在天文钟前会合，一起看了天文钟的整点报时。这座久负盛名的天文钟建于十五世纪，根据当时的地球中心原理设计而成。钟分上下两座，上面的一座用以计日，表盘显得相当复杂，甚至有一个黄道十二星座的活动轮圈，下面计时的则简单得多。每到整点时，表盘旁的骷髅像会滑稽地打铃，然后上方的两扇小窗开启，十二圣徒依次在窗前现身，虽然没有我想象中的走出窗户那么华丽，不过也显得十分有趣。因此每到整点，钟下便密密麻麻地聚起观赏的游客。

夜幕降临，华灯初上，跟着大家来到Charles桥观赏夜景。此时各处的灯光以渐渐亮起，城堡、大桥与Vltava河交相辉映，相比于白天的秀丽，此时的景色又多了繁华与妖娆。

St. Vita大教堂内外

美轮美奂的彩色玻璃窗

圣约翰的灵柩

倾倒游客的皇宫卫队

旧皇宫的大厅

阳台的俯瞰

St. George会堂

黄金小巷

承载卡夫卡灰暗记忆的故居

犹太人故居

气派的Tyn教堂

高耸的火药塔

精妙的天文钟

整点现身的圣徒们

老城区街景

布拉格人的幽默

夜幕下的Vltava河畔